Фундамент для дома из бревна своими руками, видео, фото ☛ советы строителей на domostr0y.ru

Столбчатый фундамент: устройство, преимущества и недостатки

Этот вид фундамента отличается простотой. Для его сооружения размечают участок в соответствии с проектом, затем в местах будущего нахождения опор делают узкие и длинные ямы под них. При расчете глубины учитывают наличие подземных источников и уровень промерзания почвы.

Опоры заливают бетоном в подготовленных углублениях. Та часть, которая возвышается над поверхностью земли, выкладывается из кирпича.

Минимальное количество опор – 4 штуки. Они устанавливаются по углам строения. Но лучше всего рассчитывать количество, ориентируясь на тот факт, что промежуток между столбами должен составлять два метра.Далее, когда опоры установлены, по над границами фундамента выкапывают ров, необходимый для основания цоколя.

Он выкладывается из кирпичей.Преимуществом такого фундамента является быстрота и легкость сооружения. Недостатком же можно считать беззащитность перед пучинистой почвой. При смене сезонов дом на столбчатом фундаменте будет «играть».

Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция с фото

В любом случае работать удобнее, когда готов нижний уровень. Не нужно каждый раз, чтобы вбить гвоздь, пользоваться лестницами или стремянками, поэтому после укладки нижней обвязки (лежня), как правило, монтируется черновой настил или полы. Пиломатериалы, которые будут расположены вблизи земли, обязательно пропитываются антисептиками для предупреждения гнили.

Укладка нижней обвязки

Предварительно поверхность фундамента покрывается отсечной гидроизоляцией — слоем горячего битума и 2 рядами рубероида или гидроизола. Эта мера предотвратит подсос капиллярной влаги из бетона.

В качестве нижней обвязки используется брус сечением 100х150 мм или 2 доски 50х150 мм. Предварительно их нужно обработать антисептиками и подготовить отверстия в местах установки шпилек.

Шпильки рекомендуется заранее замуровать в фундаменте, закрепив нижним концом к арматурному каркасу. Если этого не сделано сразу, можно вкрутить в затвердевший бетон анкер-дюбели с резьбой под гайку. Длина крепежа — 150-200 мм, диаметр 12-16 мм, глубина погружения в фундамент не менее 100 мм. Шаг установки шпилек или анкеров — не более 2400 мм.

Монтаж шпилек — ответственная операция. Они должны быть строго вертикальны, отклонения допускаются минимальные. Начинают установку с углов, затем натягивается причалка (шнур), а по ней уже крепятся остальные анкеры. Чтобы не забрызгать резьбу при бетонировании, на нее накручиваются бумага, пленка или аналогичные материалы.

Для разметки отверстий на нижней обвязке рекомендуется положить доску или брус сверху на фундамент прямо поверх шпилек и легко ударить по дереву молотком. На обратной стороне останутся отпечатки, по которым уже можно точно провести сверление. Обвязку нужно выставить строго горизонтально и затянуть гайки.

В углах брусья стыкуются в «лапу», по длине косым или прямым замком с дополнительным усилением накладкой. При установке обвязки на свайный фундамент соединение должно располагаться точно над опорой.

Монтаж лаг

Лаги — это горизонтальные прогоны, которые служат основанием для укладки настила для пола, а также нижней обшивки и утеплителя. Они изготавливаются из досок 50х150-80х220 мм, поставленных на ребро, двутавровых или составных балок. Сечение подбирается исходя из расстояния между опорами. Чем оно больше, тем мощнее должны быть балки.

Лаги крепятся способами:

металлическими уголками или кронштейнами встык к лежню;

с опиранием на нижнюю обвязку, с наружной стороны торцы закрываются фасадной доской.

Стыкуются лаги только на прогонах. К лежню прибиваются косо с помощью гвоздей, а к фасадной доске прикручиваются 2-3 саморезами.

Если пролет более 2,5 м, между балками устанавливаются распорки для жесткости и предупреждения прогибов. Они крепятся прибитыми наискось гвоздями к лагам.

Устройство пола

По готовому основанию укладывается настил из досок, цементно-стружечных, древесно-струженых или гипсоволокнистых водостойких плит, влагостойкой фанеры. Толщина определяется перекрываемым пролетом:

400 мм — 30 мм ГВЛ и 16 мм остальные материалы;
500 мм — фанера, ЦСП 16 мм, ДСП, пиломатериалы 19 мм, ГВЛ 36 мм;
600 мм — фанера 18 мм, ЦСП 26 мм, ДСП 19 мм, доски 36 мм.

На участках, где возможно замачивание пола в процессе эксплуатации (ванные, санузлы, кухни и т.д.), проводится гидрофобизирующая обработка поверхности и краев древесных материалов.

На этом этапе можно провести утепление, поскольку каркас перегородок в последующем крепится к черному полу и демонтаж верхнего покрытия будет затруднен.

В качестве теплоизоляции используются:

засыпные материалы — керамзит, вермикулит, перлит и т.д.;
волокнистые — базальтовая вата, стекловата и т.д.;
полимерные вспененные — экструдированный пенополистирол, пенопласт, поролон;
напыляемые — полиуретан, эковата.

На лаги в нижней части прибиваются черепные бруски, на них крепятся листы ОСП, влагостойкой фанеры. Это основание для укладки теплоизоляции.

Дальнейшая последовательность зависит от вида материала:

Наиболее капризна минвата. Ее нужно защитить от попадания воды и пара, поэтому и снизу, и сверху укладываются парогидроизоляционные мембраны.
Пенополистирол не боится влажности, но очень любим мышами. В местах, где возможно их проникновение, стоит положить металлические сетки с мелкой ячейкой — 5-8 мм.

Засыпные чаще используются в полах по грунту. Толщина засыпки — не менее 20 см. Напыляемые виды наносятся профессиональным оборудованием. Создается достаточно высокое давление, поэтому нижняя обшивка должна быть очень прочной.

После укладки теплоизоляции монтируется черновое напольное покрытие. Оно служит горизонтальным основанием для подготовки конструкций, а также дальнейшего монтажа перегородок.

Какой фундамент для дома обойдется дешевле

Рассматривая, как правильно построить фундамент для частного дома и не тратить больше необходимого, следует учесть вид почвы, вес строения и еще массу характеристик, тогда получится подобрать идеальный вариант.

Наименьшая стоимость и затраты времени присущи столбчатому фундаменту. Но у него есть два существенных ограничения: монтаж только на малоподвижных или неподвижных грунтах и небольшой вес строения. Как итог, для жилого дома или тяжелой постройки он категорически непригоден.
На втором месте сваи, но здесь все зависит от их разновидности. Винтовые самые недорогие из все но подходят для легких строений, буронабивные – для кирпича и бетона, а забивные обеспечивают высокий уровень устойчивости, но очень дорого стоят.
Ленточный фундамент. Незаглубленный и мелкозаглубленный вид обойдутся не намного дороже, чем столбчатый, а лента глубокого заложения отличается самой высокой ценой, благодаря увеличению объема работ и использованию большого количества материалов.
Монолитная плита это самый дорогой вид фундамента, но обеспечивает максимальную надежность на пучинистых грунтах. В некоторых случаях такой фундамент это единственный подходящий для почвы вариант.

Видео описание

Какие существуют типы фундамента? Как происходит строительство фундамента и сколько стоит? Все это и многое другое смотрите в данном выпуске:

Как итог, далеко не факт, что казалось бы, недорогой фундамент таковым и останется. Иногда бывает, например, что выгоднее сделать монолитный фундамент, чем закапывать ленточный на глубину промерзания. Выбор фундамента должен основываться на совокупности факторов, потому что цена может измениться в зависимости от ситуации.

Плитный фундамент с битумным покрытием под кирпичный домИсточник domyou.ru

Ленточный фундамент — оптимальный вариант

Если же почвы не накладывают на выбор фундамента особых ограничений, то лучшим вариантом станет ленточный. Его преимущества, по сравнению с другими:

обеспечивает высокую устойчивость здания любого веса;
универсален (в зависимости от ситуации используется определенный вид основания, который позволяет расходовать бюджет в строго определенных рамках);
обустройство гидро- и теплоизоляции обеспечивает устойчивость к промерзаниям почвы, защищает от образования конденсата и продлевает срок службы опоры.

Единственным ограничением для установки ленточного фундамента является высокая влажность почвы, но территорий с такими грунтами в нашей стране мало, поэтому во всех других случаях можно использовать этот тип основания.

Готовый мелкозаглубленный ленточный фундаментИсточник dachnaya-zhizn.ru

Заключение

Фундамент — одна из наиболее важных частей здания. На нем глупо экономить, его нельзя делать низкого качества, доступ к нему сильно ограничится после постройки здания, что осложняет починку. Его оборудование необходимо сделать сразу и хорошо, поэтому такую работу можно доверять только профессионалам.

Плюсы и недостатки свайно-винтового основания

Данный тип фундамента можно применять практически на всех типах почвенного покрытия участка

Данный тип фундамента можно применять практически на всех типах почвенного покрытия участка. Вид винта представлен трубой с заостренным концом, который вбивается в землю. Стоит отметить, все преимущества такого основания под дом:

Низкая стоимость, которая ниже чем установка ленточного типа;
Возможность возведения строительного объекта на всех типах участков, даже на почвах торфяного типа;
Простота процесса, не требующая большого показателя трудоемкости;
Имеется потенциальность применения свай вторично.

Но, стоит также выделить и недостатки:

Большой процент просадки;
Сложность расчетного процесса при возведении тяжелого здания.

Плюсы и минусы ленточного фундамента

Основание ленточного основания для дома – это один из самых надежных вариантов постройки такого типа

Основание ленточного основания для дома – это один из самых надежных вариантов постройки такого типа. Малозаглубленный тип дает возможность строить дома с большим весом при полном сохранении устойчивости. Также такие типы способны решать проблемы с постройкой легких деревянных зданий и больших массивных коттеджей. Стоит отметить, что по типу конструкции выделяют два типа:

Монолит;
Сборный тип из лент.

Основание может возводиться и на обычной почве, так и пучинистых видах. Ленточное основание имеет ряд таких достоинств:

Преимущества и недостатки столбчатого фундамента

Конструкция может состоять из нескольких лент, что позволяет равномерно делить нагрузку по всей территории постройки;
Тип постройки считается самым надежным;
Беспроблемная возможность строительных переделок.

Существуют такие недостатки ленточного основания здания:

Такой тип установки под дом требует легкого и простого архитектурного проекта;
Стоимость такого фундамента обходится дороже, чем других видов основания.

Типы и виды фундамента для строений из дерева

Типы и виды фундамента

На данный момент выделяются следующие типы фундаментов для деревянного дома:

ленточный;
столбчатый;
свайный;
плитный.

Ленточный фундамент

Ленточная конструкция является самой широко распространенной на сегодняшний день. Ее можно разделить на следующие группы:

Заглубленная.
Мелкозаглубленная.
Незаглубленная.

Возведение заглубленного ленточного фундамента актуально в том случае, если глубина промерзания грунта значительна, грунтовые воды находятся очень близко к поверхности или строение будет иметь подвал, цокольный этаж или гараж.

Мелкозаглубленная конструкция лучше всего подходит именно для домов из дерева. Это объясняется тем, что вес таких строений гораздом меньше, чем кирпичных. Высота для деревянного дома над землей варьируется в диапазоне от тридцати до пятидесяти сантиметров. По этой причине он используется в тех ситуациях, когда требуется сэкономить на фундаменте без потери его качества.

Незаглубленный фундамент подходит для небольших деревянных построек или те, которые необходимы только на время.

Процесс возведения ленточного фундамента можно представить в виде следующих этапов:

Рытье котлована. Значение глубины фундамента деревянного дома в обязательном порядке должно быть больше, чем значение глубины промерзания грунта (примерно на двадцать сантиметров). Что же касается ширины котлована, то это значение равно ширине фундамента, к которой добавлено полметра для опалубки и удобства работы.
Создание подушки из песка и цемента. На дно котлована помещается смесь песка и цемента. Толщина слоя должна составлять не менее пятнадцати сантиметров, а лучше – двадцати сантиметров. Смесь необходимо уплотнить: для этого она сначала поливается обычной водой, а затем утрамбовывается. Предназначение песчано-цементной подушки – снижение нагрузки на конструкцию.
Создание опалубки. Чтобы поверхность конструкции была максимально ровной, сбивать опалубку нужно с внутренней стороны, а гвозди вбивать с внешней. При следовании этому совету также облегчится демонтаж опалубки.
Установка распорок.
Укладка арматуры. Соединять элементы между собой посредством сварки нельзя ни в коем случае: можно пользоваться только проволокой.
Прокладка труб. Они необходимы для коммуникаций.
Заливка бетона.

Столбчатый фундамент

Эта конструкция подходит для почвы с серьезной глубиной промерзания, которая в то же время регулярно вспучивается. Также этот фундамент может быть применен на неровной местности.

Устройство столбчатой конструкции предполагает применение блоков из бетона, кирпичей и асбестовых труб. Поэтому он не подходит для строений с подвалом или цокольным этажом.

Технология возведения столбчатого фундамента выглядит следующим образом:

Определяется место, на котором будут установлены столбы. Несмотря на то, что расстояние между ними определяется размером дома, оно не должно быть меньше полутора метров.
Установка столбов. Они углубляются в грунт ориентировочно на 50 – 70 см. При этом под каждым из них должна быть изготовлена песчано-цементная подушка.

Свайный фундамент

Такие дома строятся на территориях с неровным рельефом или в том случае, если почва неустойчива. Также он подходит в ситуации, когда уровень залегания грунтовых вод высок или часто меняется.

Свайная конструкция устраивается практически также, как столбчатая. Единственным отличием является то, что элементы в этом случае не просто углубляются в землю, а ввинчиваются. Это возможно благодаря тому, что на конце каждой сваи имеется бур.

Плитный фундамент

Плитный фундамент незаменим при подвижном грунте. Устройство этого фундамента предполагает изготовление монолитной плиты из бетона с армированием. Ее площадь в точности соответствует площади дома. Одним из плюсов такой плиты является то, что она подвижна, благодаря чему дом при движении грунта не повреждается.

Плитный фундамент возводится следующим образом:

Сначала вырывается котлован. Так как он будет большого размера, то, скорее всего, без привлечения спецтехники обойтись не получится.
Создание подушки из цемента и песка.
Укладка арматуры.
Заливка бетоном.

Устройство плитного фундамента – задача не из легких. Главная трудность этой работы заключается в достижении равномерного высыхания бетона по всей поверхности плиты. Поэтому, если плиточный фундамент – единственно возможный вариант, то лучше всего обратиться за помощью к специалисту.

Устройство простого основания и технология строительства для частного дома

Рекомендуется геодезическое инспектирование и расчёты доверить профессионалам. Фундамент можно изготовить и самостоятельно в строгом соответствии с проектом.

Проектирование и расчёт

Самостоятельное возведение фундамента начинается с проектирования и расчёта:

выясняют тип грунта;
определение расположения водоносного слоя;
рассчитывают площадь подошвы основания;
делают расчёт нагрузок от строения;
вычисляют глубину, ширину и высоту ленты.

Минимальная глубина ленты для тяжёлых зданий вычисляется по формуле:

Обычно застройщики подстраховываются и увеличивают это значение ещё на 30 см. Расчёт стоимости материалов можно произвести здесь.

Монтаж поэтапно

Перед началом работ следует запастись необходимыми материалами для текущих производственных этапов. Бетонный раствор заказывают готовый или делают самостоятельно, в таком случае надо запастись щебнем, песком и цементом.

Для расчёта выбора марки бетона проще всего воспользоваться калькулятором.

Возведение основания производится в следующем порядке:

После расчистки участка выполняется разметка, и производятся рытье траншеи. Выполняется разметка участка с помощью колышек, рулетки и бечевки.

Один из колышков должен соответствовать внешней поверхности фундаментной ленты, второй — внутренней. При сооружении мелкозаглубленного фундамента можно обойтись лопатой.

Для заглубленного целесообразно использование экскаватора с дальнейшим ручным выравниванием углов.
Дно траншеи выравнивают с помощью песка и мелкого гравия. Тщательно утрамбовывают, проливая водой. В регионах с морозными зимами укладывают утеплительный материал, предохраняющий от пучения. Поверх подушки укладывают горизонтальную гидроизроляцию.
Выставляется опалубка. Если грунт очень плотный, стенки траншеи могут сыграть роль опалубки. Останется только нарастить её сверху. Когда почва рыхлая, траншею выкапывают с запасом, чтобы можно было выставлять опалубку.
Параллельно устанавливают трубы для коммуникаций.
С помощью стальных стержней диаметром 14–16 мм и перевязочной проволоки выполняют армирование. Железо должно быть впоследствии полностью закрыто бетоном.
Выполняется заливка бетонным раствором сразу по всей поверхности. Для полного отвердения бетона обычно требуется около четырех недель.

Опалубку снимают, когда уровень влажности бетона станет не более 4%, можно приступать к гидроизоляции и утеплению. После засыпки фундамента выполняют утепление и делают отмостку.

Что значит полы по грунту?

Полы по грунту представляют собой монолитное бетонное основание или стяжку. Такая конструкция аккумулирует тепло, за счет чего подходит в качестве элемента энергоэффективного дома.

Существуют следующие виды полов по грунту:

На тщательно уплотнённый грунт заливается плита перекрытия, жёстко связанная с лентой.
На подготовленное основание заливается плита перекрытия, не связанная с ленточным фундаментом — «плавающая» стяжка.

Монолитная плита

Для снижении нагрузки на ленту, усиления участков наибольшего давления ленту комбинируют с плитным основанием. Устанавливают опалубку, изготавливают армопояс и заливают бетон.

Выдерживают его до застывания 28 дней. Края монолита при этом опираются на ленту. Такой фундамент объединяет преимущества двух типов основания.

Какие должны быть плиты перекрытия?

Готовые железобетонные плиты монтируют на ленту с помощью подъёмной техники согласно предварительно разработанному плану раскладки, с учётом конфигурации и размеров пролётов.

Устанавливают ж/б плиты на цементно-песчаный раствор толщиной до 30 мм. Выполняют анкеровку плит между собой и с фундаментом железными прутьями сечением 10 мм.

Особенности монтажа на склоне

Ленточный фундамент является наиболее предпочтительным вариантом, когда необходимо построить дом на склоне, если отсутствует опасность стекания грунта и сезонных усилений гидрогеологической активности.

Лента хорошо приспособлено к приёму и перераспределению нагрузок, возникающих при подвижках или пучении грунта. Трудности могут возникать из-за невозможности подхода строительной техники. Важным и сложным моментом является обеспечение безупречной горизонтали дна траншеи. Все остальные этапы выполняются традиционным способом.

На склоне рекомендуется использовать заглубленный тип монолитных конструкций: чем больше угол наклона, тем больше глубина погружения.

Статья о всех нюансах возведения ленточного фундамента на склоне здесь.

Типичные ошибки при монтаже фундамента

Решив построить фундамент для коттеджа из бруса самостоятельно, владельцы совершают типичные ошибки, которые приводят к тому, что основание не справляется с нагрузкой. К таким ошибкам относят:

Неправильность расчетов. Определив физические параметры основания, застройщик забывает просчитать конструкцию на несущую способность. Сделать это правильно может только инженер-проектировщик при помощи специальных программ.

Неправильный подбор и приготовление бетона. Класс бетона для заливки основания имеет решающее значение. При использовании смеси слишком низкой марки фундамент не наберет необходимую прочность, а слишком жесткий бетон приведет к появлению трещин. Необходимо использовать бетон той марки и класса, который указан в проекте. Доверять изготовление бетонной смеси следует только надежным РБУ, которые предоставляют все паспорта и сертификаты.

Неправильное армирование монолитной ленты или буронабивных свай. Армирование — создание армокаркаса, который будет воспринимать продольные и поперечные нагрузки

Важно не только выбрать оптимальную пространственную схему армирования, но и правильно связать армокаркастак, чтобы он был цельной конструкцией. Нарушение технологии связки фундамента с нижним венцом дома. Брус невозможно связать с монолитной лентой или ростверком при помощи раствора

Для крепления выбираются анкерные шпильки и шайбы. Места связки должны образовывать прочный и жесткий узел, иначе дом из бруса просто «съедет» с фундамента в процессе усадки или под воздействием морозного пучения

Брус невозможно связать с монолитной лентой или ростверком при помощи раствора. Для крепления выбираются анкерные шпильки и шайбы. Места связки должны образовывать прочный и жесткий узел, иначе дом из бруса просто «съедет» с фундамента в процессе усадки или под воздействием морозного пучения.

Пренебрежение тепло- и гидроизоляцией, отмосткой. Считая, что брусовый дом итак достаточно теплый, многие решают сэкономить на утеплении и отмостке. В результате микроклимат внутри дома некомфортный, стены отсыревают, появляется грибок и плесень. Устройство утепления с проведением расчета необходимой толщины теплоизолятора, а также выполнение отмостки — обязательные работы для фундамента.

Утепленный фундамент для коттеджа из бруса

Учесть все нюансы строительства фундамента для брусового дома достаточно сложно. Именно поэтому работы по его возведению лучше всего доверить профессионалам, которые не только произведут все расчеты и осуществят монтаж фундамента, но предоставят гарантию и полный отчет о выполненной работе. Помните, что фундамент — основа дома, поэтому не стоит на нем экономить, пытаясь выполнить работы самостоятельно.

Стоимость фундамента

Рассчитать стоимость фундамента очень легко – она состоит из всех материалов, входящих в процесс постройки. Небольшой список того, что надо для строительства:

Разметка. Леска или аналогичная по свойствам лента, деревянные колышки или куски арматуры.
Песок не помешало бы купить с запасом. Рассчитать песок можно с помощью произведения ширины на толщину и на общий периметр.
Пергамин. Поскольку точную цену так никто ему и не сложил, нужно руководствоваться уже на месте.
Дерево. Если хотите сэкономить, то расчет происходит, таким образом, длина траншеи умножается на высоту опалубки и делится на ширину деревянной доски.
Армирование. Необходимо рассчитать количество отрезов и количество слоев арматуры, и естественно умножить на цену за метр.
Инструмент. Хорошо, если все есть, но если нет, то приобрести нужно сразу.

Обычно строители озвучивают цифру, которая соответствует 20 – 30 % от стоимости всего дома. Если сэкономить на некоторых позициях, то можно достигнуть 15% стоимости. Но, если сэкономив и подойдя к процессу строительства неответственно и халатно, то поверьте, вам придется переделать все заново.

Выполнить фундамент, опалубку, построить дом и оформить двор – все это можно выполнить своими руками. Упорство, желание и время – это все что понадобится для создания даже самых сложных построек в жизни. Вовремя примененные знания значительно сэкономят время и деньги. Стройте, обстраивайтесь и будьте счастливы, удачи в ваших начинаниях!

Фундамент под деревянный дом: какой лучше выбрать?

Фундамент для деревянного дома – это очень важная деталь конструкции постройки. Все основания выполняются по стандартной схеме действий, а началом работ есть составление проекта строительного объекта. Устройство под здание должно иметь прочность и долговечность, иначе показатель устойчивости снизится, и появятся различного рода деформации материалов. Создание объекта своими руками требует ответственного и рационального подхода к выполнению монтажных задач. Чтоб фундамент выносил нагрузки, необходимо все работы выполнять четко по инструкциям и плану. В нашей статье, на основе видео, мы составили разделы с информацией об особенностях конструкции и монтажного процесса.

Ленточный фундамент

Возводится ленточный фундамент в деревянной опалубке, сбить которую можно из досок толщиной 2.5–3 см. Бетонную смесь для такого основания дома из бруса клеёного или профилированного делают с использованием цемента марки не ниже М300–400 (цена на этот материал составляет 200-250 р за 50 кг). Песок обычно берут речной.

Пропорции цемент*песок*щебень должны составлять 1*3*4. Замес лучше всего делать в бетономешалке. В этом случае можно получить гораздо более однородный, а следовательно, и качественный раствор.

Высота цоколя дома из профилированного или клеёного бруса может быть любой.

Именно так заливают фундаменты специалисты компаний, занимающихся строительством зданий под ключ.

Возведение ленточного фундамента своими руками

Заливается такой фундамент под дом из бруса следующим образом:

По методу «египетского треугольника» или «двух кривых» делается разметка. По углам будущего здания вбиваются деревянные колья. Между ними натягивается прочный неэластичный шнур;
По разметке выкапывается траншея. Глубина её в средней полосе России обычно составляет 70–100 см. Если дом большой, для выкапывания траншеи можно нанять спецтехнику. Цена на услуги этого рода довольно-таки высока, однако таким образом можно избавить себя от очень трудоёмкой работы;
На дно траншеи насыпается песок слоем в 20–25 см;
Устанавливается опалубка. С внутренней стороны её стоит проложить полиэтиленом. Тогда снимать щиты после заливки будет легче. К тому же дерево может впитать воду из раствора, что приведёт к ухудшению качеств бетона;
На песок наливается слой подбетонки толщиной в 5 см;
После того как он застынет (примерно через сутки), на него устанавливается арматурный каркас. Вязать его рекомендуется проволокой из прута 12 мм. Расстояние от крайних прутьев каркаса до стенок опалубки должно составлять 5 см;
Укладывают бетонную смесь. Если выполнить это за один раз не удастся, можно производить заливку слоями. Перерыв между укладками должен составлять не более 12 часов. В этом случае получится достаточно прочное основание для дома из бруса под ключ;
В верхний слой ленты заливают анкерные болты или шпильки, на которые в дальнейшем будет производиться крепление профилированного бруса окладного венца.

Через двое суток после укладки смеси опалубку снимают. Строительство дома продолжают только после того, как лента выстоится. Полную прочность бетон набирает примерно за месяц. В течение двух недель после заливки ленту следует периодически обрызгивать водой, чтобы на ней не появились поверхностные трещины.

Бутобетонный ленточный фундамент

В качестве наполнителя для бетонной смеси обычно используется щебень. Однако, если в окрестностях участка имеется месторождение базальтовых камней, на этот материал можно не тратиться и залить бутобетонный ленточный фундамент. Строительство основания этого типа производится по той же технологии, что и обычной ленты со щебнем.

Камень лучше всего выбрать размером от 20 до 30 см. Использовать можно только прочные породы. Песчаник, к примеру, для фундамента не годится. Заливается бутобетонная лента, цена которой в конечном итоге бывает не слишком высока, для дома из профилированного или клеёного бруса так:

На дно траншеи насыпается песок;
Заливается бетонная подошва толщиной 15 см;
Устанавливается опалубка;
Заливается слой бетонной смеси в 25 см;
В неё вдавливаются камни. Расстояние между ними должно составлять минимум 5 см;
Далее снова заливается слой бетона и утапливаются камни.

Камни в процессе возведения фундамента стоит разложить рядом с траншеей кучками. В этом случае работать будет удобнее. На бутобетонном фундаменте так же, как и на щебёночном, можно возвести своими руками надёжный дом под ключ.

Отмостка

Схема отмостки

Летом, льющаяся с крыши дождевая вода может подтекать под фундамент, постепенно разрушая его. Чтобы этого не происходило, следует устроить отмостку. Для её заливки после возведения стен и крыши, по периметру дома нужно выкопать траншею глубиной 25 см.

На траншеи насыпается песок, перемешанный со щебнем, и укладывается слой глины. Затем устанавливается арматурный каркас и с небольшим уклоном заливается бетонная смесь. Ширина отмостки должна быть такой, чтобы льющаяся с крыши вода попадала на неё и стекала подальше от цоколя дома.