Столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция, видео

Основные характеристики

Конструктивно опорно-столбчатое основание – это определенное количество столбов из бетона, которые закапывают в грунт на определенную глубину. Расстояние между опорами – 2-3 метра. В верхней части столбов делается обвязка.

Обвязка выполняется деревянным брусом или балками из железобетона. Иногда обвязка осуществляется методом заливки бетоном: в этом случае она представляет собой крепкую монолитную конструкцию.

Столбчато-опорный фундамент отличается от остальных видов оснований, например, ленточно-монолитного тем, что его устройство подходит для домов с легкими стенами – из дерева, каркасных конструкций, пеноблоков.

Технически правильно установленный опорно- столбчатый фундамент своими руками будет надежной и прочной основой, причем за сравнительно небольшие деньги.

Как правило, такой тип основания применяется в строительстве в регионах с неподвижными грунтами, поскольку любое движение почвы придаст конструкции неустойчивость.

Виды опорно-столбчатого фундамента

В зависимости от способа изготовления и от материалов, которые используются, бывают следующие виды основания:

• монолитный (в заранее подготовленную опалубку, в которую помещен каркас из арматуры, заливается бетон). Считается наиболее прочным фундаментом, поскольку он однороден по всему периметру;
• комбинированный (в строительстве используется кирпич, блоки из железобетона или натурального камня). Комбинированный фундамент имеет как свои плюсы -строится достаточно быстро, так и минусы – невысокая прочность из-за швов между блоками.

Стоимость создания фундамента

При расчете стоимости необходимо учитывать не только цену материала и его доставку, но и оплату труда строителей, которые будут выполнять какие-то работы. Если вы решили все работы сделать самостоятельно, тогда необходимо учитывать только стоимость материалов, включая доставку. Чтобы построить столбчатый фундамент своими руками, пошаговая инструкция которого изложена в этой статье (дом 10х10 метров, асбестовые трубы диаметром 200, глубина промерзания 1,5 метра) вам придется потратить  20–25 тысяч рублей без оплаты доставки.

Ростверк свайного фундамента

Ростверк или перемычка, которая укладывается сверху столбов фундамента, является как связующим элементом для всей конструкции, так и надежной опорой под возведения стен.

На любом из видов столбчатого фундамента можно уложить деревянные перемычки, изготовленные из мощного бруса, железобетонную конструкцию или ростверк из металлического проката.

Закрепляются перемычки по-разному, в зависимости от материала изготовления столбиков и самого ростверка.

• Деревянные перемычки чаще всего крепят с помощью анкеров.
• Металлический пояс (швеллер, двутавр или уголок) прикрепляют или сварочными швами, или мощными болтами.
• Железобетонный пояс скреплен с помощью общей арматуры, уже ранее установленной в столбике и проходящей через ростверк, где она скручена проволокой с арматурной решеткой самой перемычки.

Заливка железобетонного ростверка на столбчатом фундаменте

Итак, вывод. Столбчатый фундамент намного экономнее в устройстве, чем монолитный или ленточный. Кроме этого, его вполне можно возвести собственными силами. Если решено сделать к дому легкую пристройку в виде, например, веранды или террасы, то основы лучше и проще, чем столбчатый фундамент, для них просто не найти.

Характеристика столбчатого основания

Частота установки столбов составляет 150-250 см, иногда бывает и реже, но тогда понадобится более мощный монолитный или сборный ростверк из различных материалов, включая бетон, железобетон, металл или дерево.  

Столбчатый фундамент своими руками лучше подходит:

• для постройки не тяжелого строения без цоколя;
• к кирпичному дому, когда нужна основа с глубоким заложением, поскольку здесь сплошная основа неприемлема, как неэкономичная;
• когда нужна меньшая осадка, нежели допускает ленточный фундамент;
• при необходимости минимизировать негативное воздействие на основание, вызванное морозным пучением;

Минимальное сечение столбов определяется материалом, из которого они изготовлены:

• бетонные и бутобетонные – 0,4 м;
• каменные – 0,6 м;
• кирпичные над поверхностью земли – 0,38 м, при наличии забирки – 0,25 м;
• бутовые – 0,4 м.

Два варианта столбчатого фундамента.

Это интересно: Русская баня по-черному: объясняем подробно

Как сделать проливной пол?

Проливной пол предназначен для удаления воды в моечном и парильном отделении бани. Его конструкция представляет собой дощатый настил, доски которого неплотно укладывают на лаги.

Во время мытья и уборки вся вода, попавшая на пол, стекает сквозь щели в подполье. Сделать такие полы своими руками несложно.

Требования

Устройство протекающих полов должно отвечать следующим требованиям:

1. Проливной пол должен состоять из идеально ровных досок без прогибов верхней горизонтальной поверхности. В противном случае на ней будет скапливаться влага, что негативно отразится на состоянии древесины.
2. Ширина щелей должна быть не менее 3 мм и не более 5 мм.
3. Лаги делают из бруса, который укладывают на цоколь и промежуточные опоры. Делать это можно по-разному, главное чтобы балки были строго зафиксированы и не имели свободы смещения.
4. Все деревянные детали пропитывают влагостойкими антисептиками. Такие средства можно найти на любом строительном рынке.
5. Половые доски обрабатывают рейсмусом. С верхних продольных граней снимают фаски. Доски должны быть гладкими, чтобы не травмировать босые ступни посетителей бани.
6. Половицы укладывают на лаги без всякого крепежа. Их можно снимать и мыть с последующей просушкой.
7. Между крайними половицами и стенами обязательно выдерживают зазор шириной 20 мм.
8. Оптимальный уклон пола для полноценного удаления воды выдерживает в пределах перепада высоты 1 см на 1 п.г. м поверхности досок.

Инструменты

Для изготовления и установки проливного пола потребуются следующие инструменты:

• пила;
• электролобзик;
• рейсмус;
• шлифмашинка;
• стамески, молоток;
• рулетка;
• угольник;
• уровень;
• карандаш.

Материалы

Для устройства проливных полов потребуется:

• доска сухая обрезная сечением 100 х 25 мм;
• брус 50 х 50 мм;
• рубероид;
• защитная пропитка для деревянного пола.

Пошаговая инструкция устройства

Установка проливных полов состоит из нескольких этапов:

Подготовительные работы

Подготовку под протекающий настил начинают производить сразу по окончании фундаментных работ:

1. В центре моечного и парильного отделения закладывают сливную трубу с трапом. Её выводят за пределы бани в сливной приямок.
2. Грунт вокруг трапа засыпают слоем щебня и песка с последующим послойным трамбованием.
3. Поверх подушки делают цементную стяжку. Выдерживают уклон покрытия от центра вверх по периметру площадки с перепадом высоты 20 – 30 мм.

Во время приготовления цементного раствора для стяжки в него добавляют жидкое стекло. Это делают для получения влагостойкого цементного поддона.

Правильная установка лаг

Лаги устанавливаются следующим образом:

1. Брус распиливают на отрезки равные по длине пролёту между стенами отделения бани.
2. Лаги опирают на цоколь и дополнительные столбики, подкладывая рубероид.

Монтаж половиц

Как производится:

• доски пропускают несколько раз через рейсмус, добиваясь идеально гладкой и ровной лицевой поверхности половиц;
• древесину покрывают пропиткой с помощью кисти;
• половицы укладывают на лаги согласно требованиям к проливным полам (читайте выше).

Возможные ошибки и советы

При самостоятельном возведении полов обратите внимание на следующее:

1. Покупка дешёвой невыдержанной древесины приведёт к тому, что полы, сделанные из неё, быстро придут в негодность. Нужно приобретать только сухие доски и брус.
2. Пренебрегать пропиткой дерева категорически нельзя. Необработанные доски могут деформироваться от повышенного уровня влажности и перепада температуры.
3. Необработанная рейсмусом поверхность досок может со временем начать занозить ступни людей. Перед установкой половиц их лицевую поверхность нужно довести до идеально гладкого состояния.
4. Слабая вентиляция в парном и моечном отделениях бани может вызвать процессы гниения древесины и скопление неприятного запаха. Нужно осуществлять постоянный контроль состояния продухов и вентиляционных отверстий.
5. После каждого посещения бани нельзя оставлять доски во влажной среде, их надо тщательной просушить. Половицы снимают с лаг и выносят на открытый воздух.
6. Чрезмерно плотное примыкание половиц друг к другу даёт возможность задерживаться воде на полу, что приводит к потере геометрии досок. Можно использовать Т-образные полимерные прокладки толщиной 3 – 5 мм, которые вставляют между досками через каждые 400 – 500 мм.

О том, как сделать проливные полы для бани, расскажет видео:

Что собой представляет?

Все сооружения имеют цокольное помещение, даже основанные на столбах, при установлении которых, остается незаполненная площадь. Для защиты этой пустоты от проникновения влажности, холода используются разные методы утепления, в том числе и кирпичные забирки. Такой способ заполнения пространства под цоколем, свойственный непосредственно фундаментам, основанным на столбах или сваях.

Забирка перекрывает пустое место между землей, столбами и нижней частью конструкции дома, чем защищает его от неблагоприятных погодных условий и образовывает цоколь. Закладывается высотой в 30—50 см. Ниже выполнять нельзя, поскольку нарушится вентиляция и возникнет повышенная влажность, которая в итоге приведет к гниению пола. Устройство высокого цоколя обеспечит сохранение тепла в холодные времена года.

Кроме теплоизоляционных свойств, кирпичная забирка выполняет также эстетические задачи.

Добавки для бетона

Многофункциональная специальная добавка для фундаментных работ.

Высокоэффективная комплексная добавка для кладочных и других строительных растворов.

Универсальная суперпластифицирующая и суперводоредуцирующая добавка для бетонов.

Универсальный концентрированный очиститель для удаления высолов, раствора и ржавчины

Гидроизолирующая добавка для бетона.

Комплексное влагоотталкивающее средство для обработки поверхностей.

Универсальное защитное пропиточное средство для бетонов и других строительных материалов.

Многофункциональная пластифицирующая и водоредуцирующая добавка для бетонов.

Комплексная противоморозная добавка для проведения работ при отрицательных температурах

Универсальная комплексная противоморозная добавка для бетона.

Эластифицирующая добавка и строительный клей

CemFix

Фибра базальтовая

Базальтовая фибра (из ровинга),  предназначена для объёмного армирования бетонов, строительных растворов и композиционных материалов.

Универсальное полипропиленовое армирующее волокно для добавки в раствор.

ОБУСТРАИВАЕМ СТОЛБЫ

Чтобы обустроить столбы, нам потребуется бетон. Сначала выполним одну гидроизоляционную хитрость. Скручиваем рубероид в трубку (2 слоя) и склеиваем соединения скотчем в нескольких местах, а так же по кругу с внешней стороны. Такую конструкцию мы устанавливаем в грунт. Далее, из прута 10-14 мм и проволоки 6 мм вяжем и свариваем каркас, помещая его в рубероидные трубки так, чтобы металлические прутья выступали на 15-25 см сверху.

Сначала заливается около 20 см бетона, трубка из рубероида слегка поднимается, чтобы бетон растёкся и сформировалась прочная подошва. Немного подождав, заливаем весь бетон и подготавливаемся к следующему шагу.

Что такое столбчатый фундамент?

Столбчатые фундаменты просто идеально подходят для легких строений (гаражей, садовых домиков, сараев, бань). Однако при правильном расчете на них можно ставить и каркасные либо пенобетонные коттеджи. А вот для дома из кирпича с толстыми стенами лучше поискать иной вариант.

Но многое в этом вопросе зависит от общего веса постройки. Ведь шифер или керамическая черепица для крыши значительно тяжелей рубероида либо легкого металлопрофиля. В проекте столбчатого фундамента и всего дома учитывать надо все применяемые при строительстве материалы – от пола и стен до кровли. А готовить расчеты доверять стоит только квалифицированному специалисту.

Пример

Конструктивно такое основание представляет собой свайное поле из столбов, выполненных из различных материалов и связанных поверху ростверком. Если грунт на участке неустойчивый, то возводить для дома основание в виде заглубленного монолита из железобетона не слишком рационально. Столбчатые сваи здесь сильно выигрывают в плане дешевизны работ. При грамотном проектировании им не страшны высокие грунтовые воды и пучения грунтов.

Общее описание столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент представляет собой систему столбов — опор, которые располагаются в строго определенном расчетным путем порядке.

Этот вид фундамента целесообразно использовать при возведении относительно небольших легких зданий без подвалов, имеющих, как правило, не более двух этажей, а также различных построек для хозяйственных нужд и легких конструкций каркасного типа.

При наличии на Вашем участке следующих условий не рекомендуется возводить столбчатый фундамент, лучше выбрать другой способ устройства основания здания:

• Грунт на участке отличается подвижностью в горизонтальной плоскости. Устранить влияние этого фактора можно с помощью устройства более мощных ростверков (об этом ниже), но такие работы увеличат общую трудоемкость процесса и поднимут расходы на материалы.
• Требуется возведение дома массивной конструкции: со стенами из железобетона или кирпича.
• Наличие слабонесущих грунтов (глина, торф, насыщенные водой или просадочные породы);
• Значительный перепад высот на участке, отведенном под строительство, составляющий более 2-х метров.

К преимуществам столбчатого фундамента относятся относительно невысокая трудоемкость его обустройства и отсутствие необходимости проведения земляных работ в значительных объемах, что позволяет уменьшить затраты на строительные работы и материалы. Стоимость его возведения по сравнению с ленточным будет меньше на 30—50%.

На срок службы столбчатого фундамента влияет вид материала, который используется для изготовления опор, и он в среднем составляет:

• для деревянных столбов — в зависимости от породы древесины от 7 до 15 лет без дополнительной обработки и от 10 до 30 лет при использовании обжига или специальных составов;
• для столбов из красного кирпича — до 40 лет;
• бутовых или бетонных опор — 50—80 лет;
• монолитных бетонных столбов с армирующей обвязкой — до 150 лет.

Однако приведенные цифры достаточно условны, так как необходимо учитывать еще множество факторов, влияющих на долговечность столбчатого фундамента. Прежде всего — это качество применяемых материалов, характеристики бетонов и растворов, используемых для выполнения кладки, и правильное гидроизолирование опор.

К примеру, обрабатывать бетонные столбы при устройстве фундамента достаточно сложно, поэтому для их изготовления применяется влагостойкий бетон, а деревянные опоры покрывают специальными составами.

Глубина заложения

Основной критерий выбора параметров фундамента — обеспечение его целостности. Потому, при планировании, всегда закладывают запас прочности порядка 20-40%. Он компенсирует (до какой-то степени) непредвиденные изменения условий (уровня грунтовых вод, непредвиденно низких зимних температур) или нагрузок. Особенно ярко это проявляется именно при планировании фундаментов: и глубину заложения берут с запасом и несущую способность обычно занижают. Оно и понятно: добавить что-то к уже готовому фундаменту затея или очень дорогая или нереальная.

Наибольший запас прочности закладывают на пучинистых грунтах: просчитать их проявление невозможно, потому стараются сделать как можно надежнее. Для этого для частных домов фундаменты закапывают ниже глубины промерзания грунта. Вы узнаете средние данные по вашему региону, и добавляете к этой цифре порядка 15-25 см. Так получаете глубину заложения фундамента. Например, по региону грунт промерзает на 1,5 м, значит глубина заложения фундамента 1,65-1,75 м.

Несколько примеров монолитных столбов

Как вы понимаете, если делать сборные столбы — из кирпича, бута, блоков — придется под каждый копать приличных размеров яму. Дно должно быть ниже глубины заложения на 20 см, чтобы сделать отсыпку. Также яма должна быть прилично шире — в ней надо будет работать, складывая опоры. Это — еще одна причина почему делают монолитные столбы: под них бурятся лунки, на дно высыпается гравий или песок и вставляется опалубка (чаще всего трубы нужного диаметра). Внутрь которых устанавливают армирующий элемент — каркас из арматуры или металлическую трубу.

Это правило работает для тяжелых зданий. Но под них столбчатые фундаменты делают редко. Их ставят в основном под легкие постройки: деревянные или каркасные дома или хозпостройки. Если в таком здании не планируется подвал, целесообразнее сделать фундамент малозаглубленный (глубина заложения от 0,5 до 0,7 уровня промерзания) или незаглубленный (от 0,3 до 0,5 глубины промерзания).

Пример устройства незаглубленного столбчатого фундамента при глубине промерзания 1,2 м (1/3 от 120 см — это 40 см)

При таком выборе силы пучения будут действовать на столбы, но так как их площадь меньше, чем у ленты, то и воздействие окажется не таким сильным. Эти воздействия успешно компенсируются конструкцией каркасного или деревянного дома. Тем более, что принимаются дополнительные меры по снижению воздействия сил пучения:

• на дне ямы под столб делают гравийную подушку, которая часть нагрузки принимает на себя;
• делают боковые поверхности гладкими и дополнительно их смазывают солидолом, битумной мастикой, эпоксидной смолой и т.п.
• делают утепленную отмостку вокруг дома.

В результате большинстве случаев хозяева даже не замечают, что фундамент «пучило». Какие-то опоры слегка поднялись, ростверк и обвязка их компенсировали. После оттаивания грунта все вернулось на место.

В грунтах хорошо отводящих воду столбчатый фундамент делают мелкого заложения или незаглубленный

Тут важно только правильно подобрать площадь колонн, чтобы равномерно передавать нагрузку

Монтаж столбчато-ленточного фундамента

Возведение такого основания состоит из двух этапов: монтажа опор и устройства бетонной ленты.

Перед началом строительных работ необходимо рассчитать все нагрузки и определиться с глубиной заложения основания и характеристиками опор.

При расчете берут во внимание такие параметры:

• глубину расположения подземных вод;
• уровень промерзания грунта и его характеристики.
• нагрузку от здания.

От правильного соблюдения технологии монтажа будет зависеть надежность и безопасность дома. Фундамент может быть мелкозаглубленным до 400 мм или заложенным на большую глубину. Столбы устанавливают, в зависимости от несущей нагрузки от постройки, на расстоянии друг от друга 1000-2000 мм.

Чем больше шаг между опорами, тем ниже нагрузки они способны выдерживать. Опоры должны располагаться по углам дома, на пересечении несущих стен, под колоннами, камином и другими элементами повышенной тяжести.

Разметка участка

С самого начала делают разметку участка, согласно проектной документации. Предварительно на бумаге рисуют чертеж, на котором размечают места расположения свай. Только после этого начинаются строительные работы.

Согласно чертежу выполняют разметку строительного участка. Места установки опор намечают деревянными колышками или металлическими прутьями. Между столбиков протягивают шнур по периметру и по диагонали, строго следят за соблюдением уровня. Проверяют, чтобы получились ровные прямоугольники. Шнуром отмечают наружный и внутренний контур расположения бетонной ленты.

Подготовка к монтажу свайно-ленточного основания.

Устройство фундамента своими руками

Столбчато-ленточный фундамент, объединенный монолитной стяжкой из бетона сделать достаточно легко

При этом важно правильно выполнить все расчеты и соблюдать технологию

Руководство по монтажу фундамента:

1. Согласно разметке роют траншею под ленточное основание, глубиной 40 см. Ширина траншеи должна быть больше ширины фундамента на 7-10 см, чтобы осталось пространство для монтажа опалубки.
2. В местах установки столбов делают углубление, лопатой или с помощью бура. Диаметр опорных столбов зависит от несущей нагрузки на опоры. Чем больше будет сила тяжести, тем больше должно быть сечение сваи.
3. Устанавливают столбы, для получения более прочного основания заливают их бетонным раствором.
4. Делают опалубку из досок, устанавливают подпорки, чтобы форма не развалилась под силой тяжести бетона.
5. Заливают бетонную ленту по всему периметру дома.

В опалубке не должно быть щелей, чтобы бетонный раствор не вытекал наружу. К монтажу цоколя приступают только после того, как бетонная лента полностью высохнет.

Монтаж буронабивного фундамента

После разметки участка начинают выполнять основные работы по закладке основания дома. Ленточный фундамент на буронабивных сваях прослужит более 70 лет, при условии выполнения всех этапов технологического процесса.

Пошаговая инструкция по устройству столбчато-ленточного фундамента своими руками:

1. Проводят бурение скважины в несколько этапов. Первые 150-200 см почвы выбирают с помощью буровой насадки. Затем бурят скважину с использованием шнека.
2. Когда скважина необходимой глубины готова, на дно насыпают песчаный слой, толщиной 300-400 мм, он способствует повышению несущих характеристик почвы.
3. С помощью крана, в скважину вводят металлическую арматуру из вертикальных прутьев, сечением 10-16 мм. Металлический каркас изготавливают с горизонтальной обвязкой, повышающей его прочность.
4. Скважину заливают бетонным раствором, по мере наполнения полости столбовую трубу поднимают. Раствор заливают непрерывно до полного заполнения отверстия.
5. Обсадную трубу удаляют, формируют голову сваи.

Как делать свайно-ленточный фундамент своими руками, можно увидеть на видео: Свайно-ленточный фундамент в некоторых случаях является оптимальным вариантом для обустройства основания для дома. Технология его возведения позволяет сэкономить значительные средства и время на выполнение строительных работ.

Рекомендации по применению

Столбчатые опоры – отличное решение для деревянных домов

Столбчатые основания, как и другие конструкции фундаментов, имеют свои области применения. Прежде всего, использовать такую конструкцию рекомендуется при следующих условиях:

• для лёгких деревянных, щитовых или каркасных зданий;
• для кирпичных домов, строящихся на болотистых грунтах. В этом случае требуется сооружения основания, углублённого ниже уровня промерзания почвы. А это делает монолитные ленточные фундаменты экономически невыгодными;
• для минимизации воздействия на основание сил морозного пучения почвы;
• при необходимости максимально оптимизировать расходы на постройку здания.

Придание бетону особых свойств

Если к возводимой конструкции предъявляются дополнительные требования и особые свойства, например, водонепроницаемость или морозостойкость, то следует использовать добавки и специальный бетон класса экспозиции XD, XF, XM или XA.

Чтобы придать бетонному раствору особенных свойств в него добавляют различные присадки, которые способны повысить и улучшить определенные качества материала.

Бетон с высокой морозостойкостью требует добавление соответствующей присадки, которая повышает уровень устойчивости бетонного основания к морозам.

Добавление подобного типа присадки способствует тому, что фундамент может выдержать большое количество циклов замерзания и разморозки.

Если помимо мороза конструкция подвергается воздействию солей, используют добавки с высокой морозостойкостью и сопротивлением к действующим на основание оттаивающих солей.

Также используются присадки, способные повысить пластичность раствора. Как правило, они используются в растворах для опалубки с часто повторяющейся металлической армирующей сеткой. Эта присадка способствует лучшему распределению смеси по всему периметру опалубки.

Еще применяют присадки, повышающие степень устойчивости фундамента конструкции к подмываниям его грунтовыми водами (водонепроницаемый бетон). Без них практически невозможно обойтись в местах, где почва слишком сильно перенасыщена влагой. Используется раствор более плотной консистенции для строений с толщиной от 10 до 40 см, чтобы глубина проникновения воды не превышала показатель 0,6, а для конструкций с большей толщиной – 0,7.

Начало строительства

Начальным этапом строительства любого фундамента является составление проекта. Для него вы должны подготовить следующие исходные данные:

• Максимальная нагрузка, которую может выдерживать грунт на вашем участке. Учтите, что на разной глубине грунт может иметь разное строение и состав.
• Максимальный вес вашего будущего здания, включая вес собственно фундамента, вес всех использованных строительных материалов, вес полезной нагрузки и вес возможной временной нагрузки (например, снега или давления ветра)

Исходя из полученных данных определяется количество и диаметр опор столбчатого фундамента, а также марка бетона по прочности, которая выдержит вес вашего будущего строения.

Делаем разметку под фундамент

После составления проекта фундамента полученный чертеж необходимо перенести на местность. Под столбчатый фундамент нет необходимости копать траншею, а достаточно лишь пробурить скважины в местах расположения будущих опор. Диаметр скважин определяется в соответствии с проектом, но обычно он составляет не менее 30 сантиметров. Расстояние между скважинами не может превышать 2,5 метров, и опорные столбы в обязательном порядке должны размещаться под углами вашего строения, а также в местах примыкания внутренних стен. Также опорные столбы должны быть размещены в местах с большой полезной нагрузкой – например под печью.

Бурятся скважины при помощи ручного или бензинового бура на глубину, превышающую уровень промерзания грунта сантиметров на 30. В средней полосе глубина скважины должна составить около 1,7 метра.