Усиление ленточного фундамента: причины разрушения и проверенные временем методы (описание работ и необходимые средства)

Как правильно сделать укрепление фундамента?

Начинается усиление основания дома с проектирования и составления чертежа по фото. Для этого требуются данные по сбору векторных нагрузок от здания по срезу фундамента. При этом первоначальный проект не используется. Поскольку за время эксплуатации параметры жилья, свойства грунта существенно меняются.

Исследования грунта на сдвиг и компрессию в лаборатории. Образцы достают путем бурения шурфов.
Ручного забора части грунта для выполнения лабораторного анализа.

Также важно определить природные и техногенные факторы, которые повышают степень износа фундамента дома. Следует попытаться устранить негативное воздействие на конструкцию

Усиление основания проводят по результатам исследования и по факту состояния материалов фундамента, если имеются признаки разрушения. Чтобы сделать основание более устойчивым и прочным, надо учитывать, что именно необходимо усиливать: стволы свай, весь фундамент, грунт, который расположен около свай или ростверк. Проводится осмотр свай. О того, выпячиваются они или проваливаются, зависит принятие решения о виде усиления.

Поверхность очищают при помощи стальных щеток. Можно также продуть ее сжатым воздухом и промыть струей воды сильного напора.
Заделывают в ростверке анкера диаметром около сантиметра на глубину 20 сантиметров. Необходимо выдерживать интервал в 50-80 сантиметров.
Привязывают к анкерам проволокой металлическую сетку с ячейками 5 сантиметров.
Выполняют торкретирование – цементацию под давлением.

В случае наличия существенных повреждений ростверков, придерживаются следующей схемы ремонта:

промывают бетон водой через инъекционные трубки;
существующие пустоты и трещины заделывают цементным раствором высоким под давлением;
если пользоваться услугами мастера, за погонный метр придется заплатить не меньше 3000 рублей.

Для укрепления свайного элемента используют один из трех способов:

При наличии высокого ростверка применяют железобетонные обоймы, толщина стенок которых около 10 сантиметров. Устанавливают их по всей длине сваи. Углубляют обоймы на метр.
В сваях делают скважины, которые заполняют цементным раствором.
К свайному столбу крепят буронабивную или забивную сваю.

Данный вид усиления компании оценивают в 2500 рублей за погонный метр. Но если выполнять все требования СНиП и рекомендации специалистов, тогда качественно усилить фундамент получится и своими руками. Все работы стоит проводить по ранее разработанным и утвержденным технологическим картам.

Как усилить ленточный фундамент?

Если фундамент дома находится в удовлетворительном состоянии, но хозяин хочет провести его укрепление для повышения эксплуатационных качеств, тогда по периметру здания вырывают частями траншею. Каждую часть бетонируют. Углы дома усиливают наклонными подпорами. Чтобы защитить старую основу от оседания новой, рекомендуется между фундаментами оставить щель и заполнить ее пергамином.

Виды технологий упрочнения

Любой ремонт здания должен включать в себя укрепление основания. Это необходимо в таких ситуациях:

При планировании достройки здания, например, второго этажа;
При негативном воздействии природного окружения и нарушение целостности конструкции;
При осадке элементов здания, что может вызвать разрушения.

Так, при выполнении работ по усилению оснований применяются такие виды:

Типовой способ;
Оригинальный способ.

Например, первый способ был применен в реконструкции Большого театра, которые вдохнули в него второе дыхание. Специализированные компании занимаются улучшением методов, ведь как показала практика здание намного дешевле отремонтировать, нежели возвести новое.

Некоторые обязательные правила проведения работ по усилению фундаментов

Шаг 1

Для работы освобождают часть фундамента с той стороны, на которой будет наращиваться толщина. Весь фундамент освобождать полностью не только не нужно, но и нельзя. Он и так перегружен, а если вы полностью снимете давление грунта до его нижнего уровня, то минимальные явления, которые могут проявиться, трещины в основании и в стенах, максимальные – разрушение фундамента.

Поэтому работу ведут по технологии захваток – участков в 1,5 – 2 м или чуть больше. Полностью закончив в одной захватке, сделав обратную засыпку грунтом и утрамбовав его, можно отрывать следующий участок, но пропустив одну захватку. Так, в шахматном порядке ведут работу вдоль всего периметра. За это время бетон на первых участках успеет набрать часть нормативной прочности, и новая отрытая захватка будет защищена уже усиленными соседними участками.

Шаг 2

Поверхность стены очищается от земли. Если есть разрушающиеся участки бетона, их тоже удаляют до прочного слоя. Удаленный бетон можно подробить в щебень и использовать как наполнитель в новом бетонном растворе.

На поверхность зубилом или перфоратором наносят вначале насечки для лучшей адгезии нового слоя, после чего – тонкий слой цементного раствора – цементное молочко (с минимальным количеством песка).

Шаг 3

Заливку или засыпку бетона нужно делать с перерывами, которые будут не больше, чем время первоначального схватывания бетонной смеси. Нужно провести все предварительные работы, подготовить исходные материалы возле захватки и начинать замес бетона утром на следующий день.

Шаг 4

Забетонированный участок обязательно нужно тщательно провибрировать или протрамбовать, чтобы удалить из бетона макро- и микро-пузырьки воздуха и избыточной воды, чтобы в будущем эти дефекты не заполнялись водой от дождей или таяния снега.

Что такое усиление фундамента, и способы проведения этого процесса

Усилением строительных конструкций называют мероприятия и действия, которые изменяют механические качества укрепляемого элемента здания. Или же изменяют конструктивное строение узла, находящегося в ослабленном состоянии, снимая с него часть нагрузки.

Существует немало методов привести восстановить или даже повысить несущие способности фундамента. Часто используемые технологии схематично показаны в следующей таблице (иллюстрации можно увеличить, кликнув по ним мышкой):

Иллюстрация	Способы усиления фундамента дома
	Усиление монолитных ленточных фундаментов при помощи установки на подошве продольных железобетонных балок со стойками, стальных продольных и поперечных балок и поперечных затяжек – в области перехода от цоколя к стене.
	Увеличение опорной площадки с установкой продольных балок на уровне подошвы фундамента и с наращиванием толщины железобетонной ленты с обеих сторон, как правило – по технологии торкретирования.
	Увеличение опорной площадки фундамента с помощью сборных элементов, монтируемых с использованием стальных затяжек, и с установкой поперечных стальных балок усиления на переходе от цоколя к стене.
	Обустройство продольных балок на подошве фундамента, стянутых поперечной анкеровкой, в комплексе с дополнительным армированием и железобетонной «рубашкой», наносимой по технологии торкретирования на стены ленты с обеих сторон.
	Способ, во многом схожий с предыдущим, с обустройством железобетонной «обоймы» на стенках ленты, но без усиления плитной части. Этот вариант также может быть произведен методом торкретирования, с предварительным дополнительным армированием стен бетонной ленты.
	Увеличение опорной части фундамента опорными железобетонными элементами с обжатием грунта у основания. Железобетонные блоки связываются между собой поперечными анкерами. Уплотнение грунта достигается расклиниванием блоков с бетонированием получившихся промежутков.
	Увеличение ширины подошвы ленточного фундамента с обустройством приливов из бетона. Приливы связываются между собой стальными поперечными балками.
	Увеличение площади отдельно стоящего опоры фундамента за счет приливов со связанными арматурными каркасами.
	Инъекционная цементация бутового фундамента и области контакта фундамента с грунтом
	Усиление фундаментов буро-инъекционными сваями, которое может производиться разными способами, в зависимости от того, какую область основы необходимо укрепить.
	Усиление несущей способности фундамента устройством «косых» буронабивных свай со стороны улицы и со стороны подвального помещения дома.

Восстановление элемента и продление его срока службы предполагает приведение его внешнего вида к первоначальному состоянию путем оштукатуривания или торкретирования. В некоторых случаях улучшить механические качества конструкции возможно с помощью инъекций или же нанесением грунтовки глубокого проникновения.

Этапы выполнения работ

Для чего нужен цоколь и из чего его сделать, мы разобрались. Остается выяснить, как правильно залить элемент, чтобы он получился надежным и прочным.

Подготовка

До того, как начинать строительство фундамента под цоколь, следует тщательно изучить состояние грунта на строительной площадке. Огромное значение имеет глубина грунтовых вод, нахождение которых на полутораметровой отметке может ограничить котлованное дно до одного метра. В таком случае придется устраивать дренаж, чтобы отводить воду от фундаментной основы.

Для устройства котлована под цокольный этаж в ленточном фундаменте рекомендуется использовать экскаватор. Финансово это обойдется дороже, но значительно сэкономит время.

Дно выравнивается и трамбуется, выполняется разметка будущего основания. Под размещение стен устраиваются траншеи глубиной от тридцати сантиметров, на дне которых устраивается песчано-щебнеевая подушка.

Установка опалубки

По траншейным стенам выставляется опалубочная конструкция из деревянных щитов высотой до полуметра. Внутри ее располагается каркасная основа, изготовленная из арматуры. Данная мера придаст конструкции прочность и надежность, и пренебрегать ей не рекомендуется.

Бетонирование

Подготовленная траншея заливается бетонным раствором, который набирает прочность в течение трех – четырех недель.

Кладка блоков

Чаще всего фундамент под дом с цокольным этажом строится из блоков фбс. Данный способ дает возможность оперативно возводить стены фундаментной основы и цокольного яруса, даже несмотря на то, что аренда крана обходится дорого.

Кладка чередуется с перевязкой шовных участков. Блочные камни между собой соединяются раствором на основе песка и цемента. Во время работы следует учесть, в каких местах будут располагаться окна и отверстия для вентиляции, чтобы в цокольном помещении всегда был приток свежего воздуха и дневного света.

Фундамент цоколя обязательно должен возвышаться над поверхностью почвы, рекомендуемый уровень – до одного метра. По верхнему блочному ряду выводится кирпичный или железобетонный пояс, чтобы выровнять цоколь по горизонтали.

Устройство монолитного цокольного яруса

До того, как приступить к работе, следует удостовериться, что фундамент, своими руками возведенный под цокольный этаж, окончательно набрал прочность и полностью готов к последующему эксплуатационному периоду.

Такой цоколь сооружать сложнее, так что к строительным работам придется отнестись со всей ответственностью. Алгоритм действий выглядит следующим образом:

выставление опалубочной системы. Опалубочные щиты можно изготовить из струганного пиломатериала, либо арендовать готовую конструкцию

Самостоятельно собирая щиты, обращайте внимание на их внутреннюю сторону, чтобы ее поверхность была гладкой. Доски фиксируются тщательно, чтобы от воздействия тяжести бетонного раствора не произошло их деформирование;
армирование

Для придания конструкции дополнительной прочности, выполняется армирование. Заблаговременно готовятся арматурные сетки из металлических прутьев, параметры ячеек которых составляют 150 на 150, 200 на 200 или 250 на 250 мм. Арматурные прутья фиксируются между собой методом сварки. Своими размерами сетки должны получаться меньше ширины опалубки, чтобы их со всех сторон охватила бетонная масса. Количество армирующих сеток определяется высотой цокольной части, располагать их рекомендуется через каждые тридцать – пятьдесят сантиметров;

бетонирование. На этом этапе рекомендуется действовать по определенной схеме: сначала раствор заливается до пятнадцатисантиметровой высоты, ему предоставляется время, чтобы слегка загустеть, закладывается армирующая сеточка, вновь выполняется заливка и т. д., до проектной высоты. Устроенный таким образом цоколь отличается надежностью и высоким показателем прочности.

Гидроизоляция

Этот строительный этап считается обязательным, так как воздействие влаги станет причиной разрушения не только фундаментной основы, но и всего сооружения.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Усиление ленточного фундамента — это непростой процесс, который выполняется различными методами. На немедленную необходимость укрепления основания указывает появление трещин, деформаций различного рода. Причин разрушений достаточно много. Основные из них зачастую связаны с нарушением технологии строительства или возрастанием нагрузки на опорную конструкцию вследствие достройки сооружения. Выбор способа усиления в каждом конкретном случае зависит от характера повреждений, свойств грунта, состояния ремонтируемой постройки. При этом правильное проведение восстановительных работ значительно продлит срок эксплуатации здания.

Распространённым способом усиления фундамента (кирпичный, монолитный) является заливка железобетонной рубашки (рис.1-2).

Рис.1-2. Усиление фундамента (кирпичный, монолитный) путём заливки железобетонной рубашки

Фундамент под заливку бетонной рубашки выкапывается с учетом длины закладок не более 3 м

Этот способ является довольно простым. Для этого потребуются следующие материалы:

бетон марки М400;

арматура для обвязки каркаса толщиной 16-18 мм.

Порядок выполнения работ

1. Фундамент под заливку бетонной рубашки выкапывается с учётом длины закладок не более 3 м. В первую очередь откапываются и укрепляются углы. Земля углубляется на 50 см ниже основания.

2. Устраиваемый арматурный каркас должен обтягивать подземную часть строения с внешней стороны. Для увеличения максимальной нагрузки используются анкеры. Прутья арматурного каркаса следует располагать по вертикали и горизонтали с обвязкой пересекающихся точек вязальной проволокой (рис.3).

Рис.3. Все арматурные прутья должны соединяться вязальной проволокой

3. В собранную опалубку заливается бетонный раствор. Получившаяся железобетонная обойма способна существенно укрепить платформу любого типа (рис.4).

Рис.4. Получившаяся железобетонная обойма

4. Чтобы защитить конструкцию от влаги, после затвердевания бетона необходимо создать откосы.

Виды деформации фундамента

Кроме выяснения причин, которые привели к разрушению фундамента, необходимо дать адекватную оценку его степени. Это позволить определить возможность проведения укрепления фундамента и целесообразность этого мероприятия. Ремонтопригодность определяется в соответствии со следующими критериями:

1. Повреждения незначительны

Сюда относят нарушение целостности отделки фундамента. Наличие явлений подобного рода не влияют на прочность фундамента и не снижают его несущей способности. Устранение их происходит без труда.

2. Повреждения имеют среднюю степень

Возникновение трещин связано с процессом проседания или разрушения основания. Перед началом работ требуется дифференцировать характер трещин. Горизонтальное их расположение представляет меньшую опасность, по сравнению с вертикальным или зигзагообразным

Кроме этого важно выяснить, какой характер носит процесс просадки фундамента. То есть это явление носит временный характер или прогрессирующий. Средняя степень повреждений

Средняя степень повреждений

Для выяснения этого обстоятельства используются маячки. В их качестве может быть применена обычная бумага, но при этом имеется риск ее размокания. Рекомендуется использование гипсовых пластырей. Наиболее прост метод, при котором происходит нанесение небольшого количества шпатлевки на поверхность. После чего при помощи шпателя делается отметка в виде ровной линии. Даже незначительный сдвиг тестируемой поверхности будет замечен. Кроме того, при использовании этого метода можно выяснить, с какой скоростью происходит процесс разрушения.

Временное оседание не будет выявлено маяками. В этом случае, скорее всего, произошел некоторый сдвиг грунта, расположенного под фундаментом, он зафиксировался в определенном положении и вероятность дальнейшего перемещения низкая. Поэтому для устранения дефектов достаточно проведения текущего ремонта.

При разрушении маяков можно утверждать, что процесс разрушения прогрессирует. Заделывание трещин не даст требуемого эффекта, так как деформация близка к катастрофической.

3. Повреждения катастрофические

Наличие дефектов подобного рода может стать причиной разрушения строения. Своевременно проведенные работы по укреплению фундамента не допустят возникновение крайне негативных последствий. Однако на практике встречаются ситуация, при которой эта возможность упущена.

Выбор технологии зависит от типа фундамента. При этом каждый конкретный случай рассматривает проведение его усиления или замены.

4. Устранить деформации не представляется возможным

Состояние фундамента настолько плачевно, что ремонт нецелесообразен. В таких ситуациях самым правильным решением является снос здания. С экономической точки зрения демонтаж дома по сравнению с мероприятиями по укреплению фундамента значительно дешевле и проще. Возведение нового коттеджа на месте прежнего в соответствии со строительными нормами и правилами позволит иметь комфортное и безопасное жилье.

Иногда единственно верное решение – снос здания

Причины разрушения ленточного фундамента

Ленточный фундамент постоянно испытывает разрушающие воздействия.

В их число входят:

Морозное пучение грунта.
Оседания почвы.
Строительные или земляные работы, ведущиеся поблизости.
Сезонные подвижки грунта.
Наводнения, изменения уровня грунтовых вод.
Наличие уклона.

Кроме того, отрицательные последствия способны вызывать:

Низкое качество строительных материалов.
Несоблюдение технологических требований во время строительства.
Изменение веса постройки, вызванное строительством дополнительного этажа или иными причинами.
Нарушения правил эксплуатации дома.

Перечисленные воздействия могут возникать как по одиночке, так и совокупно, что создает чрезвычайно сложные условия эксплуатации фундамента.

Бетон со временем начинает терять свою прочность, а дополнительные напряжения многократно ускоряют разрушительные процессы. Решением проблемы может стать усиление ленточного фундамента.

Железобетонная обойма для усиления фундамента

Фундамент такого типа может быть монолитным или сборным. Монолитный – заливается бетоном в подготовленную опалубку с арматурной обвязкой. Сборный возводится из железобетонных конструкций блочного типа.

Железобетонную обойму для усиления фундамента ставят двумя способами – с расширением подошвы основания и без такого расширения:

С расширением основания устраивают в случае надстройки дома или недостаточной толщине несущих стен.
Обойму без уширения используют при укреплении отдельных поврежденных фрагментов фундамента. При этом несущая способность стен является достаточной.

Очередность проведения работ следующая:

По всей длине основания дома выкапывают траншею. Открытый фундамент очищают от частиц грязи и обрабатывают цементным молочком. На поверхности фундамента просверливают отверстия для арматурных прутьев. Их диаметр составляет до 20 мм и размещают их в шахматном порядке. Прутья должны выступать из стены на 15 см.
На этих арматурных стержнях в дальнейшем формируют арматурный каркас, обваривая его листовым металлом. В очищенные от грязи пустоты фундамента и отверстия с закрепленными стержнями под давлением подается бетон. Жидким раствором обрабатываются и все трещины на фундаменте. После затвердевания бетонного раствора бетоном заполняют все пространство металлической опалубки.

Железобетонная обойма представляет собой полностью замкнутую конструкцию, охватывающую собой всю площадь фундамента, а не только поврежденной части.

Основная задача усиления фундамента посредством устройства железобетонной обоймы – более равномерное распределение нагрузки на подошвы вследствие некачественного выполнения строительных работ. Именно таким фактором вызывается обустройство металлических обойм без увеличения площади подошвы. В верхней ее части для дополнительного крепления к основанию устанавливают анкера.

Фундаменты неглубокого заложения обустраивают железобетонными обоймами с увеличенной площадью подошвы. Прежде всего, это касается бетонных оснований и оснований из кладки.

При устройстве обойм для усиления фундамента следует учитывать состояние старого основания. Для увеличения качественного и прочного сцепления необходимо снять верхний слой бетона из усиливаемого фундамента. Таким образом, можно достичь монолитности существующего фундамента и железобетонной обоймы. В качестве дополнительного обеспечения прочности приваривают к поверхности арматурные стержни, штрабы, металлические балки, бетонные шпонки, анкера и другие крепежные элементы.

В ходе эксплуатации зданий нередко возникает необходимость усиления старых фундаментов, потерявших значительную часть несущей способности, а также при реконструкции зданий, когда проектная нагрузка на фундамент увеличивается.

Причины деформации и разрушения фундамента

Просадка сооружения из-за вымывания грунтов под фундаментом в результате суффозии, возникшей из-за просчетов при устройстве дренажной системы, или изменения поведения подземных вод. Подвижки грунта могут быть вызваны в том числе и техногенным фактором – возможно, недалеко велось крупное строительство. Некоторые грунты, в частности глинистые, склонны к разрушению и морозному выветриванию в водонасыщенном состоянии, при этом они каждый цикл теряют часть своей несущей способности.

Подвижки грунтов могут происходить так же и в результате действия сил морозного пучения. Если замерзшие глины имеют возможность подсоса воды из нижних горизонтов, а дренаж фундамента не был организован или пришел в негодность, то эти глины могут дать пучину на десятки сантиметров.

Давление при этом немалое – до 200 Мпа (более 3 тн/см2), а для того, чтобы вытолкнуть постройку из земли, часто достаточно и меньшего усилия. После весеннего таяния фундамент подвергается неравномерной просадке, на стенах дома видны глубокие трещины.

Поэтому так важно верно подобрать тип фундамента для конкретных грунтовых условий участка, и спроектировать основание с учетом всех нагрузок – и от здания, и от грунта. Все ошибки ведут рано или поздно к тому, что фундамент потеряет часть своей несущей способности

Возможна и описанная выше ситуация, когда хозяева делают перепланировки, пристройки и надстраивают этажи или мезонины, не прибегнув к помощи специалистов. Запас расчетной прочности у фундамента может оказаться недостаточным, если при проектировании не был сделан расчет на перспективу перестройки дома. Скорее всего, так и будет, ведь бюджет стройки всегда в разной степени, но ограничен, а фундамент – самая затратная часть дома, от 25% до 50% при сложных грунтах.

К сожалению, нередкий случай экономии – если использованы материалы ненадлежащего качества или не соответствующие по техническим характеристикам.

Естественная причина – дом старый, эксплуатировался многие десятки лет без осмотра и ремонта фундамента, и просадки вызваны износом и обветшанием. Разрушение железобетонного фундамента часто происходит из-за отсутствия гидроизоляции бетона или ее разрушения. Подземные воды могут менять не только высоту, но и состав, и агрессивность к бетону.

Причины разрушения ленточного фундамента

Ленточный фундамент постоянно испытывает разрушающие воздействия.

В их число входят:

Морозное пучение грунта.
Оседания почвы.
Строительные или земляные работы, ведущиеся поблизости.
Сезонные подвижки грунта.
Наводнения, изменения уровня грунтовых вод.
Наличие уклона.

Кроме того, отрицательные последствия способны вызывать:

Низкое качество строительных материалов.
Несоблюдение технологических требований во время строительства.
Изменение веса постройки, вызванное строительством дополнительного этажа или иными причинами.
Нарушения правил эксплуатации дома.

Расширение опорной площади

Перед тем, как начать усиление существующего фундамента, необходимо убедиться, что усадка строения прошла окончательно. Уширение поверхности подошвы – классический вариант укрепления опорной части. По сути – это подушка из железобетона, на которую опирается строение. Метод простой, надежный и недорогой. С работой справятся несколько человек без привлечения специальной техники.

Схема усиления проходит в несколько шагов:

По периметру здания закладывается небольшое вспомогательное основание в виде подпорки.
Подошва закрепляется по всей площади на расчерченных точках. Количество опорных точек зависит от размеров строения. Оптимальным шагом между ними является расстояние в 2-3 м.
По боковым сторонам, а также снизу несущей поверхности проводится выемка грунта.
В полученное пространство помещается арматурная стяжка и наполняется бетонным раствором.
Обязательно удаляются пузырьки воздуха, иначе подушка станет пористой и быстро разрушится под массой дома.
С боковых сторон подошвы цоколь поднимают на 15 см.

Создание подушки должно проходит с соблюдением всех требований технологии, чтобы несущее основание было надежно защищено, и не пришлось заново проводить все работы.

Расширение опорной площади

Еще один популярный способ укрепления несущей конструкции – установка дополнительных свай. Существует множество разновидностей свайных технологий, которыми увеличивают надежность основания.

Пошаговая инструкция по ремонту фундаментной ленты

На первом этапе замены ленточного фундамента необходимо вырыть траншеи шириной около 50 см по периметру здания. Дно каждой траншеи должно располагаться немного ниже уровня, на котором расположена подошва старого основания.

Далее необходимо сделать специальные ниши, в которых будут устанавливаться домкраты и опоры при последующем подъеме дома.

На следующем этапе следует приступать к подъему сооружения.

Подъем здания

Чтобы поднять деревянный дом при замене ленточного фундамента, необходимо разместить несколько домкратов под угловыми зонами здания. Если постройка достаточно большая или имеет более одного этажа, потребуется установить еще несколько дополнительных подъемных механизмов в промежуточных точках между углами.

Оптимальный вариант – ставить домкраты через каждые 2 метра. В этом случае можно избежать нежелательных перекосов стен и появления трещин.

Подъем следует выполнять плавно и равномерно. В каждой точке домкраты поочередно поднимают на 2-3 см. Категорически недопустимо за один заход поднимать одну часть здания на значительную высоту, и только после этого приступать к подъему его противоположной стороны. Когда дом поднят до нужного уровня, под него закладывают опорные элементы – брусья или железные профили.

Разборка старого основания

Когда здание надежно закреплено на опорах и домкратах, нагрузка со старого фундамента полностью снимается. На этом этапе можно начинать его демонтаж.

Если предстоит полная замена основания, его следует оголить по всей высоте и демонтировать с помощью любых доступных инструментов – кувалды, лома, ручного или гидравлического молота.

Разборку изношенного фундамента нужно выполнять полностью, вместе с подошвой и дренажной подушкой.

Монтаж нового

Перед возведением бетонной фундаментной ленты следует тщательно очистить места, в которых располагался старый фундамент. Почву нужно качественно утрамбовать и выровнять. На дне утрамбованной траншеи обустраивается песчано-гравийный дренаж, выполняется горизонтальная гидроизоляция.

В опалубке монтируют арматурный каркас из стальных стержней, установленных в продольном и поперечном направлениях. Арматуру сваривают или обвязывают проволокой.

Далее в опалубку заливают бетонный раствор, который будет схватываться в течение последующих 3-4 недель. После затвердевания бетона необходимо покрыть фундаментную ленту слоем гидроизоляции. Затем здание опускается на новое основание и снимается с опорных точек.

Ленточный каркас

Вместо полной замены фундамента можно обойтись установкой ленточного каркаса по периметру старого основания. Это позволит укрепить имеющуюся конструкцию и предотвратить ее дальнейшее разрушение.

При таком способе ремонта нет необходимости поднимать здание. Работы выполняются по стандартной схеме: вдоль старого фундамента роются траншеи соответствующей глубины.

Поврежденное основание очищают от грунта и моют. В старом бетоне высверливают отверстия под арматуру, которая будет соединять просевший фундамент с ленточным каркасом.

Дно траншей утрамбовывается, покрывается слоем песка и щебня. Монтируется опалубка и арматурный каркас. Далее заливается цементно-песчаная смесь. Затвердевший бетон покрывают гидроизоляцией.

Свайный

Для дополнительного укрепления ленточного фундамента могут использоваться кирпичные столбы или сваи, которые монтируют в угловых зонах нового основания. Эти элементы создают дополнительные точки опоры, благодаря чему снижается нагрузка на основные несущие конструкции.

Далее в ямы заводят полые асбестоцементные или стальные трубы, которые придадут сваям нужную форму. В них помещают арматуру и заливают бетонную смесь. Высота свай должна соответствовать высоте основного ленточного фундамента.

Для чего нужно усиление фундамента из винтовых свай

Свайно-винтовой фундамент с винтовыми сваями очень распространенный вариант при строительстве малоэтажных зданий, особенно в сельской местности и на дачных участках.

Дом на винтовых сваях

Винтовые сваи обладают определенными положительными свойствами: легкий вес, простота установки, использование на грунтах любой плотности. Для обеспечения прочности и устойчивости винтовых свай, перед монтажом свайного основания под здание требуется выполнить пробное бурение для исследования залегающих на участке застройки грунтов

Состав залегающего на участке грунта принимается во внимание при подборе винтовых опор определенной длины, помогая найти оптимальный вариант применения свайных конструкций с определением мероприятий по необходимому усилению основания с винтовыми сваями

Все дело в том, что отдельные опоры прекрасно справляются с вертикальными нагрузками, боковые нагрузки требуется тщательно сбалансировать, иначе незначительный перекос вызовет нарушение пространственных жестких связей и может очень негативно повлиять на устойчивость постройки. В таких случаях может потребоваться укрепление фундаментного основания.

Выводы

Действительно ли всегда необходимо усиление фундамента? Да, это так. Дело в том, что достаточно часто проблемой с разрушением фундамента является отсутствие отмостки по всему периметру дома. Невидимо для глаза в зимнее время из-за пучения почвы, фундамент поднимается, а затем опускается, но уже не равномерно. Ниже будет южная сторона здания, так как возле нее было меньше снега.

Чтобы впоследствии не делать дополнительную работу по усилению фундамента, необходимо заранее все подготовить и рассчитать, опираясь:

на исследования местности, почвы и уровня грунтовых вод;
на знания про все техногенные и природные факторы, которые увеличивают степень износа фундамента;
на расчеты массы будущего сооружения с запасом.

Лучше один раз все рассчитать и правильно залить фундамент, чем сэкономив в начале, впоследствии все же придется потратить много средств и сил на усиление фундамента, чтобы сохранить жилье. Когда дело касается уже свершившегося факта, тогда нужно помнить, что фундамент должен быть защищен от промерзания, поэтому для этого утепляют отмостку с помощью эструдированного пенополистирола шириной не менее 1 м. После этого сверху заливается новая отмостка. Такой метод позволит отвести мороз от фундамента и сохранить целостность конструкции.