Плавающий фундамент: что это такое, как правильно залить своими руками по технологии

Плавающий фундамент своими руками

Если уложить плавающую плиту своими силами, можно хорошо сэкономить. При подготовке котлована учитывайте, что в соответствии с нормативными требованиями расстояние между домом и соседским участком должно быть не меньше трех метров. До фронтальной межи оставляют минимум пять метров.

Сначала нужно разметить площадку. Для разметки потребуются:

• гидроуровень;
• рулетка;
• маркировочный шнур или леска;
• колышки;
• прямоугольный треугольник с катетами 30 и 40 сантиметров, можно самодельный.

На стартовый угловой колышек надевают треугольник, по нему отмечают оба направления. При разметке длины и ширины котлована пользуются шнуром и колышками.

Контрольный замер – по диагоналям получившегося прямоугольника: они должны быть равны, разница не больше двух сантиметров.

Следующие этапы – очистка и котлован. Убирают грязь, снимают дернину. Кроме площадки внутри периметра дерн снимают вокруг него с отступом примерно на метр для устройства отмостки. При рытье котлована нужно следить за глубиной, контролировать уровнем.

Если где-то образовался перекоп, лишнее засыпают песком. Стенки котлована выполняют с небольшим уклоном, чтобы они не осыпались в дальнейшем.

Когда предварительные работы выполнены, приступают к устройству плавающего фундамента:

1. Насыпать слой щебенки. Утрамбовать.

2. Слой песка. Утрамбовать и полить сверху водой для осадки и уплотнения. Подсушить.

3. Гидроизоляция. Подойдет плотный полиэтилен.

4. Теплоизоляция, если она предусмотрена проектом.

5. Подбетонка. Подойдет бетон какой-нибудь дешевой марки.

6. Опалубка. Если грунт плотный и плита не будет выступать выше стенок котлована, без опалубки можно обойтись. В противном случае по периметру котлована вертикально устанавливают стенки из доски (фанеры, пенополистирола и др.), тщательно фиксируют изнутри и снаружи подпорками. Изнутри фиксация нужна, чтобы стенки не отклонялись от вертикали, снаружи – чтобы их не распирало бетоном. Доску для опалубки выбирают толщиной 2,5 см.

7. Герметизацию стенок изнутри можно выполнить водостойким картоном или толем.

8. Армирование. Арматурный каркас должен завершаться на несколько миллиметров ниже верхнего среза плиты.

Для создания неразрывного соединения в местах расположения стен вертикальные прутья располагают так, чтобы они выступали выше бетона. Они будут выполнять функцию шпилек. Каркас вяжут проволокой: сварка нежелательна, т.к. фундамент при этом теряет пластичность.

Обратите внимание

Ширина ячейки арматурной сетки – 20-25 сантиметров (максимум 30). Толщина прутка от 8 до 16 миллиметров.

На углах не должно быть перпендикулярных стыков, здесь укладывают закругленные сплошные прутки и заводят их на обе стыкующиеся стены.

9. Бетон заливают несколькими слоями толщиной по 15 см, разравнивают правилом или деревянной рейкой, протыкают штыковой лопатой для удаления воздуха. Оптимальное время заливки слоя – не более часа.

10. Первый несколько дней готовую плиту регулярно смачивают водой чтобы избежать быстрого схватывания и растрескивания. Временные интервалы: первый день – через 5 часов, второй – три раза, третий – два (с утра и вечером). Смоченный фундамент накрывают полиэтиленом.

11. До начала возведения стен плиту выдерживают 1 месяц. Опалубку можно снять раньше.

Основные нарушения технологии плавающего фундамента, которые могут привести к быстрому разрушению:

• укладка плиты выше линии промерзания почвы;
• заливка фундамента на промерзлом грунте: при оттайке плита просядет;
• некачественная гидроизоляция или ее отсутствие. Бетон – пористый материал и активно впитывает воду. При замерзании/размораживании он разрушается, от воды подвергается коррозии арматурный каркас, влага поднимается капиллярным путем в стены, в подвале образуется сырость, как следствие – гниль и грибок и т.д.

Для полноценной гидроизоляции один слой укладывают между плитой и подушкой, один – поверх плиты, боковые стенки обрабатывают обмазочными или оклеечными материалами.

Монтаж и возведение монолитного плавающего фундамента

Выбрав и расчистив площадку под постройку, необходимо колышками отметить длину и ширину будущего здания и натянуть на эти колышки нерастягивающийся шнур. В ходе работ по рытью котлована необходимо увеличить его с каждой стороны примерно на один метр. На этом месте будет монтироваться отмостка из бетона, защищающая основание от проникновения лишней влаги.

Песочная подушка

Плавающий фундамент начинается с подготовки нескольких слоев подушки:

• щебень;
• песок;
• гидроизоляция.

Последовательность работ и технология процесса строго соблюдаются. Только после гидроизоляции, в качестве которой может служить полиэтиленовая пленка, можно уложить термоизоляционный материал и приступать к заливке первого слоя бетона.

Обустройство опалубки выполняется по всем правилам с использованием досок, толщина которых не менее 25 миллиметров. Сбитые из них щиты герметизируют толем для того, чтобы дерево не впитывало влагу из раствора. После завершения этих работ можно приступать к армированию.

Армирование и заливка плавающего фундамента

Для эффективного укрепления всей конструкции используют арматурные пруты диаметром от 8 до 14 миллиметров и вязальную проволоку, которую вяжут специальным крючком. Важным моментом является обустройство армирующей сетки так, чтобы свободные концы арматуры послужили связкой, которой плита будет скрепляться со стенами дома, оставшись торчать из бетона. Шаг клетки, то есть расстояние между прутьями арматуры составляет 20-25 сантиметров. Посмотрите видео, как залить монолитный плитный фундамент.

Подготовив сетку, можно приступать к заливке бетона. Это необходимо сделать послойно. Толщина каждого слоя бетона составляет 15 сантиметров. После заливки его разравнивают и тщательно трамбуют, изгоняя пузырьки воздуха из раствора. Эти работы лучше проводить штыкованием. Завершающий слой плавающего фундамента нужно утрамбовать и тщательно разровнять, а в последующие несколько дней регулярно смачивать, поливая водой. Это необходимо для того, чтобы избежать растрескивания.

Для некоторых строителей, которые перечисляют недостатки плавающего основания, одним из наиболее важных этих недостатков является именно длительный срок ожидания. Но в соответствии с технологическим процессом предельный срок ожидания до начала следующего этапа работ составляет один год.

Технология строительства

• Подготовка местности. Определяемся с конкретным местом проведения работ, производим разметку будущего основания, копаем котлован. Уже на этом этапе может понадобиться спецтехника. Если возводимое здание подразумевает наличие даже не самого глубокого подвала (погреба), котлован придется выкапывать по глубине подвала, с учетом толщины фундамента и подушки под ним. А так как котлован должен быть и в ширину чуть больше, чем предполагаемые габариты здания, вручную выкапывание может занять не одну неделю. Вывод — спецтехнике быть!
• Подготовка площадки занимает далеко не самое последнее место. Для избежания проблем при функциональном использовании плавающего фундамента, дно котлована необходимо тщательно выровнять. Перепады поверхности дна котлована должны быть не более 5 см. В противном случае при максимальной нагрузке на фундамент, он может начать разрушаться или дать трещину, что крайне плохо отразится на всем строении.

Дно подготовленного котлована дополнительно рекомендуется оснастить дренажной системой и выстелить геотекстилем. Это позволит сохранить подушку из песка и щебня от размывания грунтовыми водами.

Подушка под монолитную плиту. Подушка, как правило, выполняется из щебня, песка (крупнозернистого) и грунта, возможен вариант использования и их смеси. Песок и щебень (смесь) насыпаются слоем от 10 до 40 см. Здесь все зависит от качества грунта и предполагаемой толщины фундамента. Подготовленная подушка обязательно промачивается водой и тщательно утрамбовывается.

Если есть желание утеплить фундамент, то начинать это делать нужно уже на данном этап по следующей технологии. На подготовленную подушку укладывается плотная полиэтиленовая пленка, а затем слой экструзивного пенополистирола. Данный утеплитель предназначен для использования специально с монолитными фундаментами. Выпускается он как отечественными, так и зарубежными производителями, но принципиальной разницы между ними нет.

• Начинается подготовка к заливке плавающего фундамента. Для начала производится изготовление опалубки. Делать ее лучше всего из ламинированной доски для того, чтобы была возможность повторного использования, да и край фундамента будет ровнее, что облегчит монтаж утеплителя по бокам фундамента. Между собой доски крепятся обычными саморезами, а для того, чтобы опалубка не «разъехалась» в процессе заливки бетона, в землю вбиваются колышки на расстоянии порядка 50−100 см.
• Начинается самое ответственное в технологии обустройства плавающего фундамента. Производится заливка опалубки бетоном. Делается это не сразу на всю глубину. Рассмотрим вариант фундамента для одноэтажного дома, возводимого из пеноблоков. Толщина фундаментной плиты должна быть порядка 30 см. Заливается сначала около 10 см бетона, после частичного подсыхания бетона производится армирование будущей плиты. Сетка из стальных прутьев плетется на нескольких уровнях, соединяясь между собой специальной проволокой. Сваркой пользоваться в данном случае — не очень хорошая идея, так как крепление проволокой может обеспечить определенную гибкость конструкции, а сварка лишь создаст дополнительное напряжение в местах стыков арматуры.

Далее, производится заливка оставшегося пространства бетоном

Здесь важно обратить внимание на непрерывность процесса. Только фундамент под легкий каркасный летний домик можно заливать частями. Для капитального строения очень важно залить фундамент сразу полностью

Здесь на помощь придется призвать спецтехнику, так как только бетонный строительный миксер способен обеспечить качественно промешанный раствор в большом количестве

Для капитального строения очень важно залить фундамент сразу полностью. Здесь на помощь придется призвать спецтехнику, так как только бетонный строительный миксер способен обеспечить качественно промешанный раствор в большом количестве

Не менее важна и плотность бетонной смеси. Для того чтобы плита плавающего фундамента имела максимальную крепость, необходимо использовать специальную трамбовочную технику. В конце поверхность плиты проверяется уровнем на наличие неровностей. Если таковые имеются — исправляем. Если все нормально, плита оставляется в покое до затвердения.

Для того чтобы получить качественную монолитную плиту, после всех проделанных работ плита укрывается пленкой приблизительно на две недели. В течение этих дней необходимо периодически увлажнять плиту водой. Это даст более качественное отвердение фундамента.

Главные критерии выбора

При определении типа фундамента необходимо учитывать:

Глубину промерзания

В средней полосе России эта цифра составляет около 120 см, прибавляем к ней 30 и получаем 150 см — это и есть глубина заложения фундамента. Для жителей Сибири или Дальнего Востока цифры по промерзанию грунта могут отличаться, но их показатели легко найти в справочника или уточнить в администрации города/района.

Вид грунта

Состав почвы в месте строительства дома говорит о многом. Всего существует 5 основных типов грунта, каждый из которых имеет отличительные особенности:

1. Скалистый. Самое надежное основание: скала отличается прочностью и механической устойчивостью. Фундамент в каменный грунт можно практически не заглублять, спокойно обустраивая надземный цоколь.
2. Песчаный. Неплохая альтернатива скале: сквозь песок отлично уходит вода, его легко утрамбовать, он не вспучивается при перепадах температуры. Монолитный фундамент на песчаной подушке должен располагаться на 0,5 метрах и глубже.
3. Хрящеватый. Нечто среднее между песком и скалой: грунт не такой прочный, как первый, но при этом в состав земли входят обломки камней вроде гравия. Именно последние удерживают основу от эрозий. Фундамент для частного дома заглубляют минимум на 50 сантиметров.
4. Глинистый. Строительство фундамента осложняется размыванием водами, вспучиванием при промерзании, изменениями от механических нагрузок. Глинистый пучинистый грунт считается наименее подходящим под размещение зданий, возводя на нем любое строение необходимо закладывать фундамент ниже глубины промерзания (пункт 1).
5. Суглинистый. Различают суглинок (до 30% глины) и супесь (до 10%). По своим свойствам ближе к песку, за одним исключением: грунт требует дренирования непосредственно под самим фундаментальным основанием.

Уровень залегания грунтовых вод

Различают низкий (более 2-2,5 м) и высокий уровень (до 2 м) грунтовых вод. Первый идеально подходит для любого строительства, его учитывают лишь тогда, когда необходимо оборудовать цокольный этаж или подвальное помещение. В этом случае воды должны залегать на глубине минимум 4-4,5 метра. Если уровень высокий, необходимо позаботиться о водоотведении при помощи сточных каналов, систем дренажа.

Совет! Чтобы измерить глубину залегания грунтовых вод, по весне (во время общего таяния) пробурите в земле отверстие на 2-2,5 м вниз. Оставьте на несколько дней. Воды нет? Она залегает ниже, строить дом можно.

Объем земляных работ

Этот фактор не влияет на выбор типа фундамента напрямую, однако учитывать его при разработке проекта необходимо. От сложности земляных работ, массы вынутого грунта зависит общая стоимость возведения фундамента, а также время его постройки.

№1 – ленточный фундамент

Один из популярных вариантов, который применяется в строительстве. Хоть технология возведения несложная, само основание массивное, а процесс довольно трудоемкий. Кроме того, материала для работы уходит довольно много. Чаще всего используется для строительства частных домов на несложном типе грунта.

Что представляет собой ленточный фундамент? Это лента или полоса, сделанная из железобетона, которая повторяет контур всего здания. Благодаря такому устройству, фундамент получается крепким, способным выдержать высокие нагрузки. Лента формируется под каждыми внутренними и наружными стенами. Рекомендуется использовать для каменных, кирпичных или бетонных домов с большим весом. Особенностью является то, что с этим фундаментом вы можете соорудить под домом гараж или погреб. Да, трудозатраты действительно высоки, но зато вы получите надежное основание, которое способно простоять более 150 лет. Лучше один раз вложить средства и забыть, чем продешевить и часто прибегать к ремонту. Но, это гарантируется лишь в том случае, когда вы придерживались технологии строительства. Сделав что-то не так, вы значительно сократите эксплуатационный срок и характеристики основания.

Технология устройства

Обычно такое основание закладывают на 0,2 м глубже расположения точки промерзания грунта. Толщина варьируется и напрямую зависит от толщины стен с отделкой и планируемого давления стен. Существует две разновидности такого фундамента:

1. Мелкозаглубленный, подходит для небольших деревянных или каменных домиков. Глубина закладки от 50 до 70 см.
2. Заглубленный фундамент, применяемый для массивных конструкций с несколькими этажами. Расход материала намного выше, так как глубина залегания на 30 см больше точки промерзания грунта, которая в разных местностях может быть разной.

Для устройства роется траншея, которая повторяет форму дома и несущих стен. После чего все выравнивается и на дне устраивается песчаная подушка. Она хорошенько трамбуется. Рекомендуемый слой песка от 10 до 20 см, слой щебня такой же. Чем глубина траншеи больше, тем толще нужен слой подушки. После этого остается только сделать опалубку (съемную или несъемную), установить армирующую сетку и залить все бетоном. Схему ленточного фундамента видно ниже.

Достоинства:

1. Прочность.
2. Долговечность.
3. Возможность соорудить подвал, погреб, гараж.
4. Выдерживает большую нагрузку, подходит для утяжеленных конструкций.

Недостатки:

1. Высокая себестоимость.
2. Большие трудозатраты.

Свайный фундамент

Этот тип предполагает систему опор (свай), соединенных в верхней части ростверком или монолитными плитами, на которых держатся несущие стены. Готовый свайный вариант внешне выглядит как ленточный, только лежит он не на земле, а на столбах. Такой способ строительства используется на подвижных или пучинистых грунтах. В зависимости от того, какие сваи используются для работы (забивные железобетонные, буронабивные из асбеста и железобетона, винтовые стальные), этот тип фундамента бывает трех разновидностей.

Забивной

Используемые сваи могут быть железобетонными, стальными или деревянными. Один конец у них заострен для более легкого проникновения в грунт. Опоры вдавливают, а точнее забивают в грунт при помощи строительных копров.

Глубина забивки колеблется в зависимости от геологических условий от 3 до 25 метров. Сваю вбивают до того момента, пока она не упрется в твердый слой грунта. Такой тип фундамента используется при строительстве габаритных зданий из кирпича и бетона, в том числе многоэтажных.

Забивные сваи можно использовать на любом типе грунта (исключение составляют лишь скалы). К преимуществам также относится высокая надежность, долгий период эксплуатации, быстрота установки, минимальное количество расходного материала, малое изъятие почвы, независимость от погодных условий.

В список недостатков попадает трудность создания подвальных и цокольных помещений, необходимость в спецтехнике, повышенный шум при работе. Кроме того, при сильном заглублении свай могут пострадать фундаменты домов, расположенных слишком близко к объекту строительства.

Буронабивной

При данном типе фундамента в земле бурят скважины глубиной около 1,5 метров. Точная цифра зависит от грунта и климата. Затем в готовые скважины устанавливается опалубка, которую часто делают из пластиковых или бетонных труб. Далее в форму устанавливается арматура и заливается бетон. Нижний конец сваи должен находиться ниже уровня промерзания грунта, а верхний возвышаться на 30-40 см над поверхностью земли.

Буронабивной фундамент считается менее прочным по сравнению с забивным. На нем можно строить легкие каркасные здания, деревянные бани. Для возведения более массивной постройки, сваи сцепляют ростверком. Такой вид фундамента актуален на любых типах грунта, любом рельефе. Проводить работы допустимо в любое время года.

Буронабивные сваи экономичны по финансам, отличаются быстрой установкой и низкими трудозатратами. Однако такое основание создает сквозняки под полом и не дает возможности иметь подвал.

Винтовой

Винтовые сваи принципиально отличаются от забивных и буронабивных по материалу изготовления, строению и способу установки. Опоры изготавливаются из стали, имеют корпус в виде трубы, оголовок для крепления фундаментной плиты и наконечник с лопастями. В землю такие «винты» вкручиваются, не испытывая повышенной нагрузки. Именно поэтому в процессе эксплуатации винтовые фундаменты меньше подвержены деформации и разрушению по сравнению с забивными и буронабивными. Еще одним преимуществом является возможность замены сваи на новую в случае возникновения проблем.

Фундамент постройки из геошурупов конструируется достаточно быстро, не требует дополнительных земельных работ и применения специальной техники. Винты не боятся воды, адаптируются к неравномерной нагрузке, выдерживают промерзание грунта.

При всех очевидных плюсах финансовые затраты на винтовой вариант достаточно высоки. Материал свай подвержен коррозии. Ввинчивание геошурупов требуют определенного навыка, так как нагрузка в процессе закрутки должна быть дозированной. Кроме того, этот фундамент нуждается в утеплении.

Плавающий фундамент

Плавающий фундамент станет хорошим решением для обустройства на пучинистом, насыпном или слабонесущем грунтах. Благодаря своей простой конструкции он максимально практичен, кроме того фундамент остается достаточно хорошо защищен.

Устройство плавающего фундамента

Устройство такого вида фундамента проводится достаточно просто, но можно различить несколько вариаций, в случае стандартного обустройства или подготовку под легкое здание.

Стандарт:

• Обустраивается траншея шириной 50, при глубине в 70 сантиметров.
• Проводится укладка одного ряда бутобетона.
• Далее проводится монтаж арматуры в траншею.
• Далее опять используется бутобетон.
• В последнюю очередь проводится надстройка цоколя.

После окончания монтажа необходимо время до полного застывания, требуется оставить фундамент на неделю в мокром состоянии, после чего на несколько дней в сухом.

При строительстве более легких зданий конструкция может немного изменятся:

1. Подготавливается траншея глубиной 0,6 м
2. Далее проводится засыпка щебнем и песком 10 и 50 сантиметров соответственно
3. После усадки на уровне земле обустраиваются площадки, после чего из кирпича на них выполняются столбики.
4. Сверху предусматривается покрытие рубероидом и досками.

Плавающий фундамент

Данный вид фундамента применяется на подвижных грунтах или сильно заболоченной местности, где другие виды возвести не получится и является разновидностью плитного фундамента. Его еще называют плавающая плита. Именно в прочной армирующей плите и заключается смысл данной разновидности. Нагрузка распределяется равномерно по всей ее площади. А самое главное на дом не повлияют никакие подвижки грунта.

плавающий фундамент технология

Начало по возведению данного вида ничем не отличается от всех остальных. Для начала необходимо разметить его.

Для этого понадобятся:

• рулетка;
• шнур;
• строительный уровень;
• прямоугольный треугольник (надо изготовить 4 штуки для каждого угла).

Начинаем с разметки одного угла, забивая колышек в землю. На колышек крепим треугольник и продолжаем линию отмеряя с одной стороны длину строения, с другой его ширину и устанавливаем оставшиеся колышки. После необходимо соединить колышки шнуром.

Следующим этапом является подготовка котлована. Для этого снимаем верхний слой почвы с растительным покровом прибавив по одному метру с каждой стороны. Данная прибавка нужна для отмостки, которая выполняется из бетона или асфальта, призванная защитить фундамент от воздействия осадков. Глубина котлована строго регламентируется проектом дома и индивидуальна для каждого случая. Надо помнить, что копать его надо строго на заданную отметку, ни больше ни меньше.

плавающий фундамент недостатки

Несмотря на все достоинства данного фундамента без недостатков не обойтись.

К ним можно отнести:

1. применение тяжелой техники (экскаваторы, самосвалы, бетономешалки);
2. значительные затраты на строительные материалы;
3. точные размеры котлована (глубина больше чем запланирована проектом может привести к трещинам в плите и разрушению дома).

Исходя из вышеизложенного необходимо точно соблюдать все размеры и заранее заказывать спецтехнику для облегчения работы.

как правильно залить плавающий фундамент

При заливке подобного фундамента необходимо подготовить котлован. Это можно сделать следующим способом. Засыпаем слой щебня толщиной 10 см и хорошо утрамбовываем. После этого засыпаем слой песка и уплотняем при помощи специального вибрационного инструмента. После этого надо постелить плотную полиэтиленовую пленку. При желании можно проложить теплоизоляционный слой из пенополистирола. Далее заливаем тонкой слой бетона. Для этого можно использовать более дешевую марку М-100. В результате получится так называемая под бетонка.

Теперь монтируем опалубку. Из досок толщиной 20-25 мм сбиваем щиты и устанавливаем их на дно котлована. Причем их необходимо заизолировать толь или другим гидроизоляционным материалом. Необходимо учитывать, что ширина щита должна на 5-10 см превышать высоту будущего фундамента. Следующим шагом является армирование. Всю арматуру необходимо хорошо скреплять между собой, чтобы получилась единая конструкция. В местах расположения стен надо вывести арматуру наружу. Таким способом стены и основание будут прочно связаны между собой. Завершающим этапом является бетонирование. Заливать раствор необходимо в несколько этапов толщиной по 15 см, хорошо ровняя и утрамбовывая их. Трамбовать раствор надо до получения блестящего слоя. Для выравнивания может пригодиться рейка из дерева.

В первый день за залитым фундаментом надо тщательно следить. Его поливают водой с периодичностью 4-5 часов, а также накрывают пленкой. Это помогает ему равномерно просохнуть. С каждым днем частота увлажнения плиты уменьшается. В идеале фундамент должен отстоятся около года, другими словами залив его в нынешнем году строить дом можно на следующий год.  Самый минимальный срок от возведения фундамента до постройки стен составляет месяц.

Основы кладки фундамента из бутового камня

Конструкция укладывается с применением свежего раствора и общих принципов кладки.

Когда котлован готов, грунт необходимо тщательно уплотнить вибрационными плитами. Это нужно для создания максимально устойчивого и жёсткого основания. Насыпная песчано-гравийная подушка тоже уплотняется вибропрессованием. На неё рекомендуется залить слой бетонной подготовки толщиной 5-10 см раствором М100.

Далее по периметру стенок следует натянуть направляющие нити для удобства ведения кладки.

Первый ряд выкладывается из самых крупных камней. Их располагают максимально близко друг к другу. Необходимо добиться «монолитности» каменной конструкции – кладочный раствор нужен только для соединения фрагментов между собой.

Следующий ряд кладут таким образом, чтобы вертикальные швы перекрывались камнем

В монтаже очень важно такое качество, как интуиция – сделать идеальную кладку из камней неправильной формы сложно, поэтому подбор осуществляется на глаз с учётом размеров швов, булыжников и их формы. «Кирпичики» неправильной формы нужно уложить с учётом жесткости, чтобы они не стремились выпасть из конструкции

Должна получиться система, поддерживающая сама себя.

Перед кладкой каждого последующего ряда в первую очередь подбирают камни оптимальной высоты до 30 см, на которую будут ориентироваться в течение всего процесса и раскладывают из в углах. Это «маячки».

В течение всего процесса выполняется контроль вертикальности и горизонта конструкции.

Раствором заполняют пустоты уложенного ряда, камни сначала подгоняют на сухую, затем забивают в конструкцию молотком, это особенно важно при работке с булыжником неправильной формы

Но во всём важна осторожность

Верхний ряд необходимо выполнять максимально ровным с тщательным подбором камней. Когда процесс окончен, выполняется армирующий пояс – толщиной приблизительно 5 см, в который укладывается стальная арматура диаметром 10-12 мм с шагом 15-20 см. То есть для стенки шириной 30 см оптимально уложить 2 прута на расстоянии друг от друга 20 см. Для надёжности их перевязывают поперечной арматурой диметром 6 мм (вязальной проволокой). Каркас можно сделать самостоятельно или заказать готовый сварной или вязаный.

При работе со столбчатым фундаментом кладка осуществляется аналогично, армирование происходит уже по балкам перекрытия.

Поверх армирующего пояса выстилается гидроизоляция и происходит последующее строительство.

Виды плавающих фундаментов, которые можно использовать на глинистой, заболоченной и пучинистой почвах

Плавающий фундамент – это армированная металлом бетонная плита. Это основание имеет высокие несущие способности и устойчивость к нагрузкам на разлом

Такому основанию не важно, на какой глубине расположены грунтовые воды, и насколько промерзает почва зимой

У плавающих оснований есть четыре основных вида: шведский, монолитный, столбчатый и ленточный. Рассмотрим их подробнее.

Тип фундамента «шведская плита»

Свое специфическое название шведская плита получила благодаря происхождению. Этот тип фундамента изобрели и преимущественно использовали в скандинавских странах. Теперь эту технологию взяли на вооружение и отечественные строители.

Сама плита не имеет большого заглубления, так что уровень грунтовых вод для неё не важен. Шведская плита отлично справляется с сыпучими и рыхлыми грунтами, подверженными сезонным подвижкам и пучению.

Отличительные особенности шведской плиты:

• для обустройства фундамента делается неглубокий котлован, при этом нет необходимости использовать специальную технику;
• шведскую плиту утепляют не только со стороны подошвы, но и по краям – так фундамент остается тёплым и долго сохраняет свою целостность;
• структура плиты предусматривает установку инженерных сетей ещё в процессе заливки;
• шведская плита – герметичное основание, не пропускающее мостики холода и предотвращающее развитие сырости и плесени;
• благодаря использованию утеплителя, непосредственно на плиту можно монтировать систему напольного отопления и отделочные материалы.

Но скептики утверждают, что технология обустройства шведской плиты пока не отработана и не проверена временем.

Послойный пирог шведской плиты выглядит следующим образом: на дне мощная подушка из гравия или песка и щебня, она поглощает подвижки почвы. Для того, чтобы подушка не засорялась и не уплотнялась мелкими частичками земли, её накрывают геотекстилем. Сверху укладывается гидроизоляционный слой и утеплитель.

Шведская плита имеет мощный армирующий каркас из стальных стержней. Именно в этом слое прокладываются инженерные коммуникации и система тёплого пола.

Расположение отопительных труб в толще основания позволяет равномерно распределять тепло. И, наконец, бетонная заливка плиты. Она имеет дополнительные линии жёсткости, которые размещают в местах повышенной нагрузки.

Благодаря такому послойному содержанию фундамент снижает затраты на отопление дома примерно на 15%

Упрощённый тип плавающего фундамента – монолитная плита

Не всегда существует необходимость утепления фундамента. Для регионов с тёплым климатом это не так актуально, так что многие предпочитают делать простой вид плавающего основания – монолитный. Для его обустройства нужно много арматуры и качественный бетон. Но нужно признать, что даже при таких расходах он в итоге может обойтись вам дешевле, чем глубокий ленточный фундамент.

Устройство монолитной плиты

Важно! Расчёт и структура армирующего каркаса – важная часть проектирования плавающего фундамента. Недочёты в этом деле могут привести к непоправимым последствиям

Качественно сделанная монолитная плита во время сезонной подвижки почвы поднимается и пускается, потом становится на место. При этом толщина бетонной заливки – всего 15-20 сантиметров. Монолитная плита тоже оснащается компенсирующей гравийной подушкой, а при необходимости – и ребрами жёсткости под несущими стенами.

Устройство ленточных плавающих фундаментов

Плавающий фундамент может иметь и ленточную форму. Такое основание используется для одноэтажных строений из облегчённых материалов: дерева, пенобетона и тёплого кирпича.

Схема ленточного плавающего основания

Плавающие способности придаются ленточному фундаменту за счёт использования песчано-гравийной подушки по всему периметру, компенсирующей подвижки грунта. Такое основание можно утеплить плитами пенополистирола, они могут выступить в роли опалубки.

Что представляют собой плавающие столбчатые фундаменты

Для скалистого или песчаного грунта идеальным выбором будет столбчатый фундамент. Такое обустройство потребует меньше энергозатрат и значительно сэкономит материалы.

В конструкции столбчатого основания не предусмотрен цоколь. Здесь, как и в предыдущих случаях, устанавливается гравийная подушка и система гидроизоляции, а столбы устанавливаются с шагом до 250 см. В этом фундаменте можно использовать ФБС (блоки сплошного сечения).

Устройство плавающего столбчатого фундамента