Проекты и чертежи фундаментов частных домов

Общая информация.

Фундамент в понятии строительства является подземной частью здания (сооружения), которая воспринимает нагрузки и передает их на основание. Если посмотреть на чертеж монолитного основания, можно выделить следующие его части. Основанием являются пласты плотного грунта. Верхняя плоскость, на которой расположены надземные части сооружения или здания, называется обрезом либо поверхностью. Нижняя его плоскость, которая непосредственно соприкасается с основанием, называется подошвой.

План фундамента жилого дома чертеж.

Ленточный закладывается по периметру здания.

Ленточный фундамент – это полоса из железобетона, которая идет по периметру полностью всего здания. Лента закладывается под все наружные и внутренние стенки строения. Технология строительства достаточно проста по сравнению со свайным либо плитным. Чтобы соорудить ленточный фундамент, чертеж обязателен. Такое основание трудоемко и требует немалого расхода материалов по сравнению, к примеру, со столбчатым видом (большее количество бетона, опалубки; обязательно понадобится применять кран).

Ленточные могут применяться:

План фундамента ленточного чертеж.

Схема ленточного фундамента

1. В домах с бетонными, кирпичными и каменными стенками (плотность которых более 1000—1300 кг/куб.м).
2. Для домов с тяжелым перекрытием (сборные железобетонные либо монолитные, металлические).
3. В случае если имеется угроза неравномерных осадков в связи с неоднородностью грунтов на участке (например, участок в одной части сложен песками, а в другой – пучинистыми суглинками). Армированное ленточное основание может сработать как единое целое, перераспределить усилия, и тогда стенки дома не дадут деформаций и трещин.
4. Если планируется в доме цокольный этаж либо подвал и при этом стенки ленточной подобной конструкции будут образовывать стенку подвального помещения.

План фундамента ленточного чертеж разрез. Конструкции: а,б) сборный, в) монолитный, г) бутовый.

Могут возникнуть такие проблемы, как перекосы, перерасход материалов, горизонтальные и вертикальные деформации, неравномерные осадки, возникновение трещин в несущих конструкциях и так далее. В огромной степени от надежности будет зависеть большое количество качеств постройки, помимо того, ее долговечность и капитальность.

Заглубление

Степень заглубления основания в зависимости от типа почвы можно узнать в СП 50-101-2004 таблица 12.2.

Кроме «плавающих» монолитов, различают другие типы фундамента:

1. Мелкозаглубленная плитная конструкция . Плита мелкого заложения используется при строительстве сооружений в один или несколько этажей на относительно стабильных грунтах с глубоким расположением подземных источников. Котлован под конструкцию роется на глубину 0,7–1 м. Далее схема строительства аналогична предыдущей методике.

2. Заглубленный плитный фундамент с ребрами жесткости – позволяет сэкономить на расходе строительных материалов в том случае, если гидрогеологические и проектные условия предопределяют закладку плиты большой толщины. Строительство фундамента заключается в обустройстве траншей для железобетонных лент, на которые в дальнейшем будет опираться монолитная плита толщиной 0,25–0,4 м.
3. Плитная конструкция, построенная по шведской или финской технологии, совмещенная с системой монтажа «теплого пола» в доме. Для шведских плит вначале снимают слой плодородной почвы, а затем роют траншеи под ленты, которые будут выполнять функцию ребер жесткости. Когда ленточный контур затвердеет, кладут листы теплоизолятора, устраивают опалубку, монтируют армокаркас, совмещенный с системой труб для «теплого пола», а затем делают бетонную стяжку.

Для финской плиты роют один котлован на глубину ленточного железобетонного основания, после затвердевания которого делают обратную засыпку внутреннего пространства нерудным материалом. Под железобетонной плитой размещают листы теплоизолятора. В данном случае систему труб для «теплого пола» монтируют на этапе чистовой отделки напольного покрытия.

Общая методика расчетов толщины

Перед началом расчета поводят геологический анализ почвы и из справочной информации выбирают значение удельного давления на грунт для выбранного типа фундамента. Учитывая степень пучения грунта вычисляют глубину подошвы.

На этапе определения весовых нагрузок учитывают все конструкционные особенности постройки (материал стен, размер проемов, массу кровли и прочее). К полученному значению добавляют эксплуатационную нагрузку для всех этажей и среднюю нагрузку снежного покрова для своего типа крыши.

Зная площадь основания монолитной плиты и величину удельной нагрузки на один квадратный метры участка, находят расчетный объем фундамента и предварительную толщину основания.

После этого расчет нужно повторить, но уже учитывая вес питы основания, прибавив его к нагрузкам здания. Полученное число сравнивают с допустимым давлением для выбранного участка. Рассчитанные параметры будут полезны при выборе марки бетона для раствора и схемы армирования.

Изготовление раствора и заливка

Схема укладки ленточного фундамента.

• Раствор бетона м300 (вода, цемент, песок, гравий);
• бетономешалка;
• вода;
• пленка полиэтиленовая.

Для заливки монолитного ленточного фундамента обычно заказываются автомиксеры, чтобы уложиться в максимально сжатые сроки. В идеале сроки должны быть ограничены одним световым днем, хотя добиться подобной производительности очень непросто. Для этого потребуются не только автомиксеры, но и шланги для подачи раствора прямо к месту.

Но это удовольствие дорогое, к тому же нет гарантии, что поставщик предоставит именно м300, а не м250, поэтому большинство мастеров в частном строительстве отдают предпочтение замешиванию на месте. На практике уходит гораздо больше времени, но при работе бригады в 8 человек (2 бетономешалки) разница становится призрачной.

Идет много споров на тему, какой цемент выбрать для получения бетона м300, т.к. из м400 его сделать проще, а м500 получается экономичнее на 20%. В итоге остановимся на м500, а расчеты будут проводиться по объему в соотношении к 10 л сухого цемента.

Вода – основной разбавочный материал, которого потребуется 6 л. Используется только питьевая вода без примесей, чтобы это не отразилось на качестве бетона, а если примесей много, то раствор получится и вовсе хрупким.

Песок – мелкий сухой заполнитель. Чем крупнее его гранулы, тем больше происходит экономия основного материала (цемента), но при этом экономия редко доходит до 10%. В данном случае потребуется 25 л. Используется исключительно в мытом виде.

Гравий (щебень) – его количество в данном случае 12 л. Частицы гравия никогда не превышают размер 7 см, но и не бывают меньше 0,5. Именно он позволяет значительно сэкономить при заливке, т.к. если делать без него (получится уже раствор цемента), то цена вырастает сразу на 30-35%. Применяют только мытый.

Так, из 10 л цемента можно получить 53 л качественного раствора м300. Иногда мастера в целях экономии увеличивают количество крупного и мелкого заполнителя, но это делает итоговую конструкцию монолитного ленточного фундамента гораздо слабее из-за уровня хрупкости.

Заливается раствор в траншею слоями по 15-20 см. После заливки каждого слоя его нужно перепахать, чтобы выпустить скопившийся воздух. Такое действие существенно повлияет на качество жб ленточного фундамента.

После того как весь бетон залит до краев, работа все равно не считается завершенной. Весь , возведенный в течение первых 12-14 дней, поливается водой. Причина для этого простая – при затвердевании бетон с большой скоростью впитывает влагу, из-за чего осушается неравномерно, и могут появиться микротрещины.

Но только при малейшем намеке на осадки раствор закрывается полиэтиленовой пленкой, т.к. уже на данном этапе дождь может начать размывать жб монолит. Время полного затвердевания ленточного монолита – 28 дней.

Чертеж ленточного фундамента.

Доброго времени суток Уважаемые посетители сайта по строительству umnyestroiteli.ru. В такой теме как » Ленточный фундамент чертеж «, Мы поговорим про особенности чертежа ленточного фундамента. Научимся читать чертеж ленточного фундамента и конечно же научимся чертить ленточный фундамент, со всеми сносками и отметками.

Ленточный фундамент чертеж. предисловие.

Я сам, по образованию являюсь инженер архитектор, так что в свое время с чертежами ленточного фундамента сталкивался не один раз, но больше конечно намучались с нагрузкой на ленточный фундамент, с расчетом её, но сейчас не об этом. Ленточный фундамент, а именно чертеж ленточного фундамента просто читается и если чертеж составлял скрупулезный инженер, то такой чертеж ленточного фундамента просто читать и воплощать в жизнь. Ведь чертеж ленточного фундамента, каким он сложным бы не был, имеет вид сверху, а другие сложные элементы, которые могут и не быть вложены в чертеж, ну например опоры для лестниц, входной фундамент чертится отдельно но на основном чертеже ленточного фундамента вид которого с верху, тоже указывается. Думаю самое время обсудить ленточный фундамент в чертеже, разберемся на ярком примере с низу, вид простого чертежа без сносок и размеров, ленточный фундамент чертеж траншеи.

Ленточный фундамент, чертеж траншеи.

Из данного чертежа ленточной траншеи мы видим что, есть две оси, горизонтальная и вертикальная, отмеченные латинскими цифрами 1 и 2. Данная ось, на чертеже задает центр ленточного фундамента, считается обязательной отметкой и наносится штрих пунктиром. На чертеже самого ленточного фундамента она обязательно должна быть. Мелкими русскими буквами (а, б, в, г) на чертеже ленточного фундамента отмечены центры основного, несущего ленточного фундамента, где делящие оси фундамент на пополам а и б -это горизонтальные отметки, а в, г- это вертикальные центровые оси, предназначенные задать центры постройки. На чертеже ленточного фундамента они так же будут вынесены как штрих пунктир, и являются не обязательными отметками на основном чертеже, можно ставить можно нет. Обычные цифры на чертеже 1-1 и 2-2, 3-3, 4-4 и т.д, обозначают центры перегородок ленточного фундамента, которые могут быть, а могут и не быть на чертеже, в зависимости от планировки дома.

Думаю пора представить Ленточный фундамент чертеж которого показан со всеми отметками и обговорить его.

Ленточный фундамент чертеж.

Как видим, ленточный фундамент, чертеж его, легко читается и все отметке на чертеже проставлены по центру ленточного фундамента, это показан размер дома, а какой толщины будет ваш ленточный фундамент решать вам, это можно показать на чертеже, выведя на правую сторону чертежа, если ваш ленточный фундамент шире 0.5 метров или уже. Черточки на любых чертежах, прерывающие все длинные линии, показывающие размер, ставятся по часовой стрелке, то есть наклонены в правую, а не в левую сторону. Делается сноска на чертеже, на которой показано из чего будет сделан ленточный фундамент.

Плитное основание — что это такое?

Основу фундамента данного типа составляет железобетонный монолит, изготовленный методом заливки бетона под площадью основания проектируемого сооружения. В процессе бетонирования плиту армируют силовым каркасом, представляющим собой связанные в единую схему стальные арматурные прутки.

За счет того, что фундамент является сплошной конструкцией, он может равномерно подниматься и опускаться при подвижках почвенных масс, расположенных по ним. За счет этого качества основание получило название «плавающая плита».

Чтобы готовая силовая конструкция гарантировано целостность здания, и в процессе ее эксплуатации отсутствовал риск растрескивания или повреждения, строительство и проектирование основания должно проводиться строго в соответствии с действующими нормами по СНиП и СП, а именно:

• СНиП 2.02.01-83 – основания зданий;
• СП 50-101-2004 – проектирование и устройство фундаментов различных сооружений;
• СП 63.13330.2018 –строительство железобетонных конструкций.

Расчет расхода материалов

ленточного фундамента” width=”531″ height=”219″ />

Для того, чтобы рассчитать необходимое количество материалов, следует знать некоторые параметры:

1. Ширину фундамента.
2. Его длину.
3. Высоту отливки.
4. Ширину пояса.

Рассматривать на примере будет удобнее, поэтому в нашем примере ширина фундамента составит 5 м, длина 10 м, высота отливки 0,3 м, ширина пояса 0,2 м.

В первую очередь, необходимо вычислить полный объем отливки. Для этого, при использовании нехитрых формул, узнаем периметр основания, а потом полный объем отливки умножив периметр на ее высоту и ширину пояса.

По формуле это будет выглядеть так:

• Р = АВ + ВС + СD + АD = 5 + 10 + 5 + 10 = 30;
• V = 30 х 0,3 х 0,2 = 1,8;

Но на этом подсчеты не заканчиваются. Узнав самый главный параметр – объем отливки, занимающий 1,8 квадратных метров, следует рассчитать объем внутренней части фундамента, конкретнее говоря, того, что находится внутри фундаментной ленты.

Для этого, необходимо умножить ширину и длину основания на высоту отливки, в итоге у нас получается: 5 х 10 х 0,3 = 15 кубометров – это общий объем.

Объем отливки: 15 – 1,8 = 13,2 метров кубичных.

В итоге, следует узнать количество арматуры, которое потребуется для армирования.

К примеру, диаметр составляет 13 мм, в отливке – 2 горизонтальные нити, т.е. 2 прута, по вертикали прутья будут располагаться через каждые полметра. Поскольку периметр фундамента заранее известен – 30 м, то 30 х 2 (горизонтальные прутья) = 60 м. Расчет вертикальных прутьев: 60 х 2 + 2 = 122 прута (120 интервалов по 0,5 м и два по краям).

К данной сумме следует прибавить еще по одному пруту на угол здания. В общем получится 126 прутьев.

К примеру, высота прута составляет 60 см. В итоге: 126 х 0,6 = 75,6 м.

В конце расчетов производим вычисление материалов на опалубку.

Вообразим, что опалубка будет сооружаться с досок толщиной в 3 см, длиной в 7 м и шириной 25 см. Узнаем площадь боковых поверхностей: периметр следует умножить на высоту отливки, а затем на 2 (это запас без учета уменьшения внутреннего примера против наружного): 30 х 0,3 = 9 метров квадратных.

Площадь доски для опалубки: 7 х 0,25 = 1,75 квадратных метров; 9/1,75 = 5,14. Округлим вычисленное число 5,14 к 6. Это и будет необходимое количество досок – 6 досок длинной в 7 метров.

После проведения вычислений вы получите округленное количество необходимых материалов.

Характеристики.

В зависимости от материала, который используется, срок службы может составлять:

Виды: а) блочный, б) монолитный, в) кирпичный, г) на пучинистых грунтах.

• бетонные монолитные и бутовые на цементном растворе – до 150 лет;
• сборные бетонные – 50-75 лет;
• кирпичные ленты – 30-50 лет.

Ленточные основания по конструктивным особенностям могут быть:

1. Монолитные, выполняемые непосредственно на площадке для строительства.
2. Сборные, выполняемые из типовых железобетонных блоков, которые производятся на заводе и монтируются на площадке для строительства с помощью крана. Сборные устраиваются из плит железобетона – бетонных блоков и подушек.

В зависимости от того какова величина нагрузки, можно выделить заглубленный и мелкозаглубленный. Заглубленный и мелкозаглубленный монолитный ленточный фундамент представляет собой жесткую горизонтальную железобетонную раму, идущую полностью по всему периметру здания. Это способно обеспечить устойчивость дома при условиях пучинистых и слабопучинистых грунтов. При этом может быть достигнуто рациональное соотношение “экономичность – прочность”. На такой виде затраты бюджета составят всего 15-18% от общей стоимости всего строительства.

Мелкозаглубленный строят под легкие дома и бани или на слабо пучинистых грунтах.

Мелкозаглубленный может хорошо подойти для легких домов (пенобетонных, деревянных, небольших кирпичных, каркасных). Подобная конструкция устраивается на слабопучинистых грунтах. Глубина, на которую он закладывается, – 50-70 сантиметров.

Заглубленная ленточная конструкция строится в домах с тяжелыми перекрытиями и стенками и чаще всего на пучинистых грунтах. Подобное устройство необходимо в случае если в доме планируется устроить гараж либо подвал. Глубина заложения подобной конструкции чаще всего составляет значение, которое на 20-30 сантиметров ниже, чем глубина промерзания грунта. Подобное устройство требует расхода большего количества материала. Под стены, которые находятся внутри здания, есть возможность изготовить менее глубокий фундамент, на 40-60 сантиметров.

По сравнению с мелкозаглубленным, заглубленный является более устойчивым и прочным, в связи с тем что его низ находится ниже уровня промерзания грунтовой воды, помимо того, он не подвергается деформациям. Однако расход материалов при этом и трудоемкость возрастают.

Армирование производится для большей прочности.

Данные устройства, как правило, должны закладываться исключительно в теплое время года. Не требуется при этом применять какую-либо дорогостоящую технику. Достаточно будет малой механизации и бетономешалки.

На песчаных либо сухих грунтах ленточная конструкция может закладываться выше, чем глубина промерзания, однако не меньше чем на 50-60 сантиметров от уровня земли.

На глубоко промерзающих и сильно вспучивающих грунтах ленточные фундаменты применяют достаточно редко.

Подобные конструкции широко применяются в гражданском и промышленном строительстве, а также при строительстве индивидуальных жилых домов и коттеджей.

Рекомендация: Хорошая обзорная статья, из нее узнаете о плане фундамента ленточного чертеж. Вы конечно можете поэкспериментировать с рисованием чертежей маленьких и не ответственных строений. Однако, если вы не хотите потерять деньги, то вам нужно обратиться только к профессионалам. Зачем из себя корчить умника или умницу?

Источник

Выбираем самый подходящий

В зависимости от того, какую по размеру баню планируется построить, из какого материала, на каком грунте, строитель выбирает один из следующих вариантов закладки фундамента.

Ленточный фундамент

Если баня небольшая по размеру, не выше 2 этажей, и будет построена из бревна, бруса кирпича или каркасная, то под нее лучше положить ленточный фундамент. Монолитный, если его заливают на месте, или сборный – его собирают из железобетонных блоков и конструкций. Для заливки используется цементный раствор с добавлением наполнителей: гравия, бута, щебня.

Изготовление ленточного фундамента под силу даже непрофессионалу. Для него не нужно специально готовить грунт. Правда, возведение ленточной основы – дело трудозатратное и требует большого количества материалов.

Свайный фундамент

Если строитель задумал сделать большую баню в несколько этажей из тяжелого строительного материала, да к тому же возводить ее он собирается на глубоких слабых грунтах, например, на влажной песчаной почве, то лучше всего выбрать свайный фундамент. Его задача – распределять большие нагрузки на твердые пласты, которые залегают глубоко под землей. Такому зданию не страшны проседания почвы, так как основа свай расположена значительно глубже. Правда, возведение этой конструкции требует применения строительной техники.

Но всё же выбирая свайный фундамент, необходимо учесть подверженность свай коррозии. Важна точность расчетов глубины залегания. Минус: необходимость планировать здание на значительном расстоянии от других строений.

Плитный фундамент

Это самый дешевый вариант для небольшой загородной бани из камня, кирпича или ячеистого бетона, из деревянного, металлического или щитового каркаса. Такое незаглубленное основание представляет собой 30–50-сантимертровую «подошву». Т. е. железобетонную монолитную плиту, которая укладывается на подушку из щебня и песка.

Практикуется применение плитного варианта на заболоченных и зыбких песчаниках, поскольку его большая площадь позволяет снижать нагрузку на почву, а наличие внутри связанной арматуры сохранять целостность при подвижках грунта. К тому же основание из плит – наиболее малозатратная конструкция по сравнению с другими типами оснований. Строительство можно выполнить без привлечения специалистов и строительной техники, кроме автобетоносмесителя, а также нет необходимости проводить тяжелые и дорогие земляные работы.

В то же время плитный монолит требует большого расхода материалов: арматуры и бетона. Много сил будет затрачено на вязку арматурной сетки. Да и строительство можно проводить только в хорошую погоду.

Столбчатый фундамент

Для небольшой бани на основе бревенчатого сруба из бревна или бруса, или щитового каркасного строения весом не более 1 т/куб.м, возводимой на почвах с небольшими пучениями, идеально подойдет столбчатый фундамент. Вкопанные в землю ниже точки промерзания грунта столбики, связанные между собой железобетонными рандбалками, остаются неподвижными даже при сильных морозах.

Из блоков, кирпича, покрышек

При отсутствии необходимого материала – свай или раствора – или в случае небольшого финансирования фундамент для бани можно построить из самых неожиданных материалов. Из блоков ФБС длиной более 899 мм можно сделать надежную основу для бани на песках с низким уровнем грунтовых вод. Основание из кирпича придает дому эстетический вид. Его срок службы при условии соблюдения технологий превышает 400 лет. Правда, использовать его можно только на сухих непучинистых грунтах, и его строительство может оказаться дорогим.

Дешевый и надежно защищенный от гниения фундамент для бани – из шпал. Из них делают основание здания, вкапывая в землю и защищая их от атмосферных воздействий. Правда, шпалы пропитаны креозотом, который в жаркую погоду специфически пахнет. Поэтому с экологической точки зрения такой вариант не рекомендуется.

Баню можно поставить даже на покрышках. Для того чтобы парная стояла прочно, необходимо выбрать шины, одинаковые по размеру и толщине. Покрышки – материал, который благодаря своему составу может прослужить лет сто. И опора для бани, перенося значительные нагрузки, остается устойчивой.

Что конкретно представляет собой проект

Частные дома из пеноблоков нельзя начинать строить без пакета определенных документов.

Для того чтобы постройка была абсолютно законной и безопасной, необходимо подготовить с привлечением профессионалов следующие документы:

• техническое описание проекта: в нем необходимо указать назначение постройки, особенности местности под нее, размеры, перечисление используемых технологий строительства и материалов, план внутренней и внешней отделки.
• план фундамента под пеноблочный дом;
• планы жилых этажей и подсобных помещений (подвал, балкон, гараж, веранда, терраса). Обязательно с указанием всех параметров, таких как: размер и расположение дверных и оконных проемов, система вентиляция, дымоход, если планируется его устройство, и пр.
• проект устройства внутренних сетей (водопровод, отопление, газоснабжение, канализация).

• план конструирования крыши;
• план кровли: все в мельчайших подробностях, начиная от водостоков и кончая углом скатов плоскости.
• чертеж здания в вертикальном разрезе с целью более полно показать его габариты: высота от пола подвала до конька крыши, толщина стен, возможно, нестандартные элементы в конструкции и пр.

Пример проекта дома с расчетами материалов

Кроме того, запомните, что проекты домов из пеноблоков для узких участков, так же как и участков на неустойчивом грунте, подвергаются самой тщательной проверке, в силу необходимости усиления несущих элементов конструкции.

Если вы обладаете надлежащим инженерно-техническим образованием, можете создать проект своими руками, если же нет – настоятельно рекомендуем обратиться к специалистам, чтобы не тратить зря драгоценное время.

А теперь приступим к более детальному описанию элементов проекта.

Эскиз частного дома

Он представляет собой лишь макет, то есть при его разработке еще не вникают в каждую подробность, а лишь дают понять исполнителю как именно должен выглядеть будущий коттедж. Хороший образец представлен на фото ниже.

Эскиз дома, выполненный в графическом редакторе

План и чертеж фундамента

Стоит напомнить, что пенобетон нельзя причислить к тяжелым материалом и, поэтому даже двухэтажный частный дом с подвалом вполне можно обустроить на ленточном фундаменте.

Не стоит затруднять себя и тратить лишние деньги на таких «мастодонтов», как монолитный или кирпичный фундамент.

Чертеж мелкозаглубленного ленточного фундамента под коттедж

Как видите, такого рода документы являются не лишь схемой устройства фундамента, а точной его копией, с указанием всех размеров и масштаба.

Жилые этажи

Обустройство первого этажа и мансарды

Вы можете обратить внимание на то, что на этих чертежах указаны все внутренние перегородки и совсем не факт, что стены на разных этажах располагаются одна над другой. Конкретно этот проект не осложнен дымоходом, но в нем есть лестница с первого этажа на мансарду. Такого рода схемы сугубо индивидуальны и вряд ли повторяются в разных проектах

Такого рода схемы сугубо индивидуальны и вряд ли повторяются в разных проектах

Конкретно этот проект не осложнен дымоходом, но в нем есть лестница с первого этажа на мансарду. Такого рода схемы сугубо индивидуальны и вряд ли повторяются в разных проектах.

План закладки коммуникаций

Опять же, говоря об этом документе, сложно точно сказать в скольких частях он будет представлен. Сами рассудите, к примеру, водопровод и канализацию можно показать на одном чертеже, чего не скажешь о газоснабжении и отоплении.

Сигнализация и телефон: две системы в одном чертеже

Электроснабжение

Одна из самых ответственных частей проекта.

Ее мы настоятельно рекомендуем доверить квалифицированному специалисту, обстоятельно разъяснив ему такие моменты как:

• месторасположение розеток;
• расположение счетчиков;
• расположение ламп и других приборов;
• местонахождение распределительного щитка.

Вот один из примеров плана проведения электропроводки.

План установки электропроводки в доме

Как видите, строительство частных домов из пеноблоков – это не только несколько недель работы строительной бригады, но и предварительное поэтапное планирование каждого отдельного элемента жилища.