Столбчатый фундамент для каркасного дома своими руками

Стоимость работ по устройству столбчатого фундамента

Итоговая цена сооружения столбчатого фундамента зависит в основном от его разновидности, но также на стоимость влияет множество других факторов. Большая часть бюджета уйдет на материалы для его возведения, немного меньшая – на саму работы (если будет привлекаться бригада подрядчиков).

Тем не менее, стоимость основания столбчатого типа на порядок ниже по сравнению с классическим ленточным фундаментом. Это обусловлено гораздо меньшим расходом бетона и арматуры для армирования и т.д. Однако учитывайте, что подходит он не для всех типов почвы, поэтому выбирать нужно, предварительно оценив все плюсы и минусы его устройства на конкретной местности.

Бетонный стеновой блок Мытищи СКЦ-1ПЛП 190х190х390 полнотелый М150Удобный и выгодный материал для возведения стен или фундамента. Обладает достаточной прочн…

От 63.17 руб/штПодробнее

Брус обрезной 200х200х6000 ГОСТ 1-й сорт СофриноБрус изготавливается из сосны и ели — хвойных пород с естественной влажностью 20-30%.

От 23800 руб/м³Подробнее

Кирпич строительный полнотелый одинарный рабочий Мстера М200 1НФИмеет повышенную марку прочности М200 и достойное качество. Идеально подойдёт для цоколя,…

От 21.80 руб/штПодробнее

Бетонный фундаментный блок Мытищи СКЦ-3ПР 240х190х390 полнотелыйБлок подходит для возведения любых типов фунтамента.

От 85.75 руб/штПодробнее

Кирпич строительный полнотелый одинарный Каширский М200 1НФОтличается повышенной маркой прочности и хорошей морозостойкостью, производится Каширским…

От 17.82 руб/штПодробнее

Применяем сваи при возведении основания

Такое основание нашло свое использование на сложных грунтах подверженных движениям, а также при высокой влажности почвы. Свайный фундамент под каркасный дом имеет невысокую стоимость, прост в монтаже, однако в некоторых случаях потребуется воспользоваться спецтехникой.

Для начала нужен расчет количества и месторасположения свай. За неимением индивидуального проекта, подсчитать количество свай можно самостоятельно. Их следует расположить по углам здания, местах, где пересекаются стены и по всему периметру с шагом в 1,5 метра (зависит диаметра трубы и веса здания).

Этапы строительства свайного фундамента:

1. Произведенный расчет нужно перенести с бумаги на местность.
2. Готовые столбы забивают в установленные места, а затем срезают по одному уровню.
3. Когда речь идет о винтовых сваях, их закручивают в почву специальным устройством.
4. Если решено, что заливка свайного фундамента будет проводиться самостоятельно, то сначала нужно пробурить скважины.
5. Затем в каждую их них опускается полая труба, в которую закладывают арматурный каркас.
6. Заливка бетона.
7. Монтаж ростверка. Сборный ростверк устанавливается на оголовки свай. Для монолитного ростверка потребуется сооружение опалубки.
8. Установленная опалубка армируется с перевязкой со свайной арматурой, затем заливается бетоном.

Технические параметры материалов

При изготовлении столбчатых фундаментов немаловажное значение имеют свойства строительных материалов и компонентов, а также правильность их использования

Таблица прочности бетона

Щебень (размолотые и отсеянные до нужной фракции отходы карьерного производства камня) должен быть с однородной структурой, цветом и плотностью. Это относится ко всем видам. Допускается использование гравия — морской или речной окатанной гальки.

Самый лучший кварцевый песок для бетона — это промытый морской или речной.

Металлические изделия — арматура, металлопрокат, не должны иметь следов коррозии, искривлений геометрических размеров и других видов дефектов. Перед употреблением они должны пройти агтикоррозионную обработку.

Этапы выполнения работ

1. Копаем ямки  80х80 см и глубиной 50 см. Плодородный грунт заботливо перевозим садовой тачкой в то место, где он действительно нужен — под будущие посадки. Застилаем дно ямки геотекстилем. Засыпаем крупнозернистый песок или щебень фракции 5-20.

Песок или щебень засыпаем послойно. Разравнивать удобно граблями либо тяпкой. Уплотняем ручной или механической трамбовкой. Если отсыпку производим песком то дополнительно проливаем водой. Толщина отсыпки должна получится не менее 30 см.  Заворачиваем края геотекстиля — получаем подушки. Так мы заменили пучинистый грунт на непучинистый.

2. Приступаем к изготовлению опалубки для опорной площадки. Из досок или обрезков ДСП, фанеры собираем короб размером 70х70 см и высотой 20 см. Для сборки одного короба понадобится 6м доски 100х25мм.

3. Вяжем арматурные каркасы. Для изготовления применяем рифленую арматуру ф10 мм. Вяжем с помощью вязальной проволоки. Вязальную проволоку можно заменить на пластиковые стяжки. Точечной сваркой пользоваться не стоит. Каркас состоит из двух частей — армируем опорную площадку и будущий столб 30х30 см. Количество стержней арматуры в столбе должно быть не менее 4-х штук. Столб должен выступать над уровнем земли минимум на 30 см, т.к. это минимальное допустимое расстояние между грунтом и древесиной.

Арматурный каркас вяжем меньше чем подготовленный короб.

Для изготовления одного арматурного каркаса требуется 7 м арматуры. При условии, что опорный столб будет выше уровня земли на 30 см. При другой высоте столба метраж арматуры следует пересчитать.

4. Устанавливаем короб в ямку на подушку из геотекстиля, устанавливаем арматурный каркас.

5. Бетон готовить будем в два этапа. Сначала заливаются опорные площадки, затем столбы. Готовим бетон в пропорции 1:2:3 (цемент-песок-щебень). Это примерно соответствует марке бетона М250-М350.

Причем это отношение должно быть дополнительно уменьшено если песок и щебень влажные. При добавлении излишнего количества воды теряем в марке бетона. Он становится более хрупок и менее морозоустойчивым. Чтобы сделать такой жесткий бетон более пластичным применяют пластификаторы для бетона или обычное жидкое мыло.

Количество бетона для одной опорной подушки размером 70х70х20 см требуется 0,098 м3.

6. Заливаем опорные площадки. Штыкуем бетон, для того чтобы он уплотнился, заполнил форму и из него вышел воздух. Выравниваем. На фото ниже промежуточное состояние работ для следующего этапа.

7. Приступаем к изготовлению опалубки для столба. Из досок или обрезков ДСП, фанеры собираем короб размером 30х30 см и высотой 40 см. Короба собираем высотой больше чем высота столбика, это нужно чтобы снивелировать неровности участка. Подробности ниже. Для сборки одного короба понадобится 5 м доски 100х25мм.

8. Устанавливаем короба на опорные площадки. Делать это стоит не ранее чем на 2-3 сутки (летом) после заливки бетона. Практически не бывает идеально ровных земельных участков. Поэтому на этом этапе после расстановки всех коробов стоит воспользоваться гидроуровнем или лазерным нивелиром, для того что бы найти самый низкий короб. Далее отметку верха самого низкого короба переносим на все остальные короба. По отметке пробиваем короб насквозь гвоздем — по нему в дальнейшем будем заливать бетон. Гвоздь будет служить маячком.

Бетон готовим в той же пропорции 1:2:3 (цемент-песок-щебень).

Количество бетона для одного столба размером 30х30х30 см требуется 0,027 м3. До схватывания бетона необходимо установить резьбовые шпильки с накрученными гайками.  Гайку со шпилькой вмуровываем в бетон. Оставляем торчать около 25-30 см. Выступающие шпильки из столбика нам понадобятся далее для сборки деревянного ростверка.

Всего для изготовления одного фундаментного столба требуется 0,125 м3. Для рассматриваемого фундамента из 14 столбов — 1,75 м3. Чувствуете разницу? Для заливки популярного ленточного фундамента на отметку ниже глубины промерзания и высотой цоколя 30 см требуется не менее 20 м3.

Через несколько дней можно снять опалубку и через неделю-две приступить к сборке каркасного дома.

Фундамент готов!

Основные требования и расчеты

Расчеты под столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома следует начинать с плана первого этажа. Количество столбов вычисляется по количеству пересечений и стыков несущих стен, как наружных, так и внутренних. В связи с тем, что каркасный дом является легким строением, весом в расчетах можно пренебречь, но при этом обязательно учесть расстояния по длинам стены. Так интервалы между соседними столбами фундамента рекомендуется делать не более 2-3 м.

Следующим шагом будет определение, какой столбовой фундамент предпочтительней использовать в условиях участка. Сейчас доминируют три технологии:

1. Использование готовых монолитных блоков

1. Создание сборных столбов из блоков

1. Монолитная заливка с армированием столбов по опалубке.

Какая бы их трех возможных технологий не была выбрана в итоге, общим для всех них будет сечение столба – 400×400 мм, если опора имеет квадратное сечение, или 400 мм в диаметре, если опоры в сечении имеют круг.

Устройство столбчатого фундамента под легкие дома предполагает неглубокое залегание – на 50-60 см. Благодаря особенностям такого основания данная глубина прекрасно держит дом и на высоко пучинистых грунтах с низкой точкой промерзания.

Итак, как сделать столбчатый фундамент? При создании основания следует участь следующие этапы работы:

1. Подготовка площадки.

С участка под будущим домом снимают плодородный слой, выравнивание производят при помощи песка, который обязательно утрамбовывается.

1. Подготовка ям под столбы.

Производится разметка участка в соответствии с планом дома. В предполагаемых углах строения, на пересечении и стыках всех планируемых стен намечаются места под ямы. Выкапываются углубления из расчета 50 см глубина залегания фундамента плюс 20 см песчаная подушка. Ширина ям должна быть чуть шире сечения столбов, особенно, если планируется монолитная заливка опор с установкой опалубки.

1. Подготовка подошвы под опоры.

На дно ям насыпается крупный песок или гравий мелких фракций, который плотно утрамбовывается. Он необходим для поглощения избытка влаги и более плотной посадки самих столбов.

Установка столбов производится по выбранной технологии – либо готовыми элементами, либо заливкой морозостойких марок бетона в заранее собранную опалубку с дополнительным армированием.

1. Выравнивание столбов по уровню и их обсыпка грунтом.

Для обсыпки рекомендуют использовать глину или песок, который дополнительно проливается обильно водой для более плотного прилегания фракций друг к другу.

1. Обвязка фундамента.

Может проводиться как нижним брусом каркасного дома, так и дополнительным ростверком из армированного бетона.

В основном установка такого типа основания требует обвязки. В некоторых случаях в этой роли выступают ростверк или нижняя обвязка каркасного дома на столбчатом фундаменте.

Каркасный дом представляет собой набор вертикальных и горизонтальных стоек-брусьев, проемы между которыми закрыты сип (сэндвич) -панелями, влагостойкой ОСБ или светопрозрачными конструкциями. Соответственно, нижний горизонтальный брус дома вполне успешно может брать на себя функционал обвязки фундамента.

В этом случае те места бруса, которые непосредственно примыкают к оголовкам столбчатого фундамента, должны быть дополнительно гидроизолированы. В противном случае в местах стыков при перепадах температуры и влажности будет скапливаться вода, которая постепенно разрушит дерево.

Расчет столбчатого фундамента

Схема, сечение и пролет балок определяется с учетом действующих на них напряжений после расчета на перерезывающие силы, максимальный момент и допустимый прогиб. При устройстве достаточно прочных и опирающихся на надежное грунтовое основание столбиков, иногда распределительные балки размещают частично заглубленными в грунт.

Нижняя обвязка каркасного дома на столбчатом фундаменте

Обвязка столбчатого фундамента из бруса

Обвязка или распределительные балки могут быть устроены в виде двухопорных элементов, свободно лежащих на опорных столбиках. Еще это может быть жесткая горизонтальная рама из железобетона. Когда такая рама монолитно связана с вертикальными опорами, фундамент называют – свайный с ростверком. Такие жесткие фундаменты относят к плавающему типу. Это значит, что жесткость и прочность фундамента позволяют ему, не доходя до глубины промерзания, свободно “плавать” по поверхности земли. При этом такой фундамент, принимая все неблагоприятные силовые воздействия от грунта, не передает их вышележащему зданию, что позволяет его нормальную эксплуатацию.

Для бетонирования заглубленных в грунт балок в качестве опалубки можно использовать стенки предварительно отрытых приямков. Пошаговая инструкция для бетонирования распределительной рамной клетки, приподнятой над землей, состоит в том, что используют щиты опалубки, нижний край которых опирается на грунт, а верхний располагается на высоте, соответствующей отметке верхней грани балки.

До отметки нижней грани балки в опалубку засыпается песок, устанавливается арматурный каркас с рабочей горизонтальной арматурой в виде стержней с диаметром 16…22 мм и заливается бетон, класса не ниже В20. После разборки опалубки, обычно, через 5…7 дней, песок удаляется, а образовавшаяся горизонтальная балочная система оказывается “подвешенной” на вертикальных столбиках или оголовках свай.

Перед тем как залить столбчатый фундамент следует особое внимание уделить гидроизоляции и теплозащите. Гидроизоляцию можно выполнять оклеечным или наплавляемом способом, а для теплоизоляции использовать негорючую минеральную (каменную, стеклянную) вату.. При изготовлении опорной балки из древесины, а это часто бывает при возведении из бруса или бревен, а также каркасных

При изготовлении опорной балки из древесины, а это часто бывает при возведении из бруса или бревен, а также каркасных

Опалубка опоры столбчатого фундамента

домов, дерево нужно обработать защитными средствами — антисептиками, защищающими от плесени, грибков, поражения вредными насекомыми, а также антипиренами — веществами, обеспечивающими противопожарные мероприятия. Это могут быть различные пропитки, краски, обмазки.

Пространство между столбиками, а также грунтом и перекрытием обычно оставляют открытым или прикрывают легкими разборными панелями для выравнивания температуры — внешней и под домом.

Армирование опоры столбчатого фундамента

Инженерные коммуникации, которые подводятся снизу такие, как водопровод, канализация, центральное отопление должны быть надежно изолированы и защищены от размораживания.

Иногда по разным причинам может возникнуть необходимость превратить столбчатый фундамент в ленточный. Это не представляет особой сложности на стадии изготовления столбиков. В осях между ними откапываются на нужную глубину траншеи и в них устраивается обычный ленточный фундамент.

Если же это потребовалось после строительства дома лучше поручить эти работы специалистам. Нужно знать, что земляные работы, параллельные фундаменту эксплуатируемого дома на отметке большей глубины промерзания, могут привести к аварийному разрушению дома или какой-либо его части.

Большую часть работ, относящуюся к устройству столбчатого фундамента, легко можно выполнить своими руками. Естественно для работ, требующих специальной строительной техники — экскаваторов, буровых станций, бетонных автомобилей-миксеров, придется приглашать профессионалов и специализированные строительные организации, а для расчета балок и балочных систем — пользоваться услугами архитектурно-проектных бюро или мастерских.

Строительство столбчатого фундамента: пошаговая инструкция

Не очень сложно сделать столбчатый фундамент своими руками. Нужно только очень аккуратно выполнять все работы и точно соблюдать технологию работ.

Пошаговая инструкция строительства столбчатого фундамента

Разметка

Сначала размечают осевые линии будущих стен. Затем делают обноску – размечают шнурами контур фундамента – внутренний и наружный

Важно точно измерить все углы, чтобы они были прямоугольными. Важно точно разметить шнуром верх оголовков опор столбчатого фундамента

Используют нивелир или гидроуровень.

Копка ям под столбы

Объем земляных работ для устройства столбчатого фундамента – самый небольшой. Круглые и квадратные ямы под опоры должны быть немного больше, чем размеры самих столбов. Глубина ямы должна быть на 200 мм больше высоты подземной части столба. Это нужно для устройства подушки под опору.

Проще вырыть круглые ямы небольшого диаметра – до 400 мм. Используют ручные буры и технику – ямобуры, мотобуры. В такие ямы можно проложить по стенкам рубероид, установить армирующий каркас и залить бетон без всякой опалубки. Круглые шурфы большого диаметра придется копать вручную и устанавливать опалубку для заливки бетона. Или трубы и заливать их бетоном.

Для квадратных или прямоугольных опор придется копать ямы на 400 мм шире и длиннее самого столба.  Это нужно для установки и раскрепления опалубки. И ее последующего демонтажа. Стенки делают наклонными – чтобы меньше осыпались.

Часто ямы под столбы роются при помощи ручных ямобуров, что позволяет не делать полноценную опалубку в землю

Устройство подушки и пятки

Подушка делается для предотвращения смещения опор при морозном пучении грунта

При мелкозаглубленном столбчатом фундаменте это особенно важно. В низ ямы насыпают крупнозернистый песок и щебень слоями по 100 мм

Каждый слой проливают водой и трамбуют. Можно смешать песок и мелкий щебень в пропорции 40/60.

Монтаж опалубки и армирование

При устройстве прямоугольных или квадратных опор устраивают опалубку. Сбивают щиты нужного размера из обрезной доски, ОСП, фанеры и надежно крепят в яме с помощью распорок.

Если скважина круглая, выстилают ее рубероидом. Для формирования оголовка используют торчащий рубероид – верх обворачивают сеткой и скрепляют. Или устраивают опалубку. Необходимо тщательно выровнять линию верха всех оголовков – допустимая разница высот может быть не больше 1,5 мм.

Собирают арматурный каркас внутри квадратных, прямоугольных или трехугольных хомутов. Устанавливают, крепят. Если ростверк будет железобетонный, то пруты арматуры должны выступать из оголовка на 500 мм для связывания ростверка и опор.

Простейшая опалубка из свернутого рубероида, скрепленного вокруг сеткой

Заливка бетона и обратная засыпка

Чтобы получить прочный столбчатый фундамент, нужно использовать бетон, соответствующий по составу ГОСТам и строительным нормам. Марки – от В15 до В25. Щебень используется фракций 40-70 мм. Раствор заливается послойно по 300-400 мм и уплотняется вибрацией. Для столбчатого фундамента под дом такое уплотнение обязательно. Затем фундамент закрывается полиэтиленом. Бетон должен созреть и набрать прочность. Обратную засыпку можно выполнять через неделю, дальнейший монтаж дома – через две.

Обратную засыпку производят послойно. Каждый слой тщательно трамбуют. Можно использовать песок или мелкий щебень.

Возведение ростверка

Цели установки ростверка:

• равномерно распределить нагрузку на столбчатые опоры;
• связать их в единое целое.

При устройстве столбчатого фундамента в каждую опору устанавливается анкер – шпилька или штырь. Затем к ним прикрепляется ростверк. Виды ростверка:

• для небольших деревянных строений (бани, небольшие дачи, сараи) используют деревянные балки большого сечения;
• стальные балки. Обычно используют двутавр и швеллер;
• монолитный бетонный пояс или сборные бетонные балки. Используют для самых крупных домов. Для монтажа в столбы заранее устанавливается арматура, к которой крепится арматурный каркас балки-ростверка.

Полноценный монолитный ростверк подойдет для тяжелых строений

Забирка

Забирка – тонкая стена между столбиками фундамента, утепляющая и закрывающая пространство под домом от снега, дождя, грязи, животных и т.д. Может выполняться из дерева, бутового камня, кирпича, бетона. Иногда изнутри забирку утепляют. Обязательно выполняют продухи для вентиляции.

Технология устройства столбчатого фундамента

В зависимости от конструкции и заглубления столбчатого фундамента используются разные технологии. Проще всего кладка из бетонных стеновых блоков 20 х 20 х 40 см или керамического кирпича. Если каркасный дом возводится на пучинистом грунте, предпочтительнее бетонирование монолитных столбов, на которых будет жестко закреплена нижняя обвязка брусом.

Глубина заложения существенно влияет на бюджет строительства. Поэтому предпочтительнее малозаглубленные и незаглубленные конструкции с организацией дренажа, утепления, применения нерудных материалов.

Заливка монолитного столбчатого фундамента

После разметки осей стен, выемки грунта из траншей под наружными и внутренними несущими стенами отвесом отмечаются центра столбов на дне шурфов. Далее столбчатый фундамент каркасного дома изготавливается по технологии:

• подстилающий слой – 40 см щебня или песка утрамбовывается виброплитой послойно (по 15-20 см), размер на 50 см больше по периметру, чем сечение плиты уширения;
• дренаж – перфорированные щелями гофротрубы укладываются между вертикальными колодцами на слой щебня поверх геотекстильного полотна, засыпаются этим же инертным материалом, замкнуты в общий контур, имеют уклон 4 – 7 градусов;
• утепление подошвы – поверх песчаной либо щебенчатой фундаментной подушки укладываются плиты экструдированного пенополистирола высокой плотности (модификации ЭППС, XPS у разных производителей), ширина равна размеру подстилающего слоя;
• гидроизоляция подошвы – поверх теплоизоляционного материала укладывается 2 слоя рулонной гидроизоляции, края запускаются за периметр плиты уширения столба, чтобы после распалубки их можно было приклеить на боковые грани снаружи;

• армирование – для плиты используется арматурная сетка из стержней периодического профиля 8 – 14 мм, к ней привязывается по центру каркас из вертикальных прутков такого же диаметра, обвязанных квадратными или кольцевыми хомутами из арматуры 6 – 8 мм с периодичностью 30 – 60 см;

• опалубка – для плиты уширения монтируются 4 щита высотой от 30 см, на них на ребро устанавливаются 4 доски, к которым крепятся щиты опалубки столба, что позволяет отлить конструкцию за один прием без технологических швов. Подробнее про опалубку здесь;
• бетонирование – укладка смеси слоями 40 – 60 см, уплотнение глубинным вибратором столбчатого фундамента до полного заполнения опалубки;
• гидроизоляция – после 70% набора прочности можно произвести распалубку для гидроизоляции бетонных поверхностей обмазочными, оклеечными, штукатурными материалами.

Обвязка столбов брусом возможна через 28 дней, так как обычно используются анкеры, крепящиеся в бетон через пиломатериалы. При размещении арматурной сетки каркасов следует соблюдать защитный слой бетона – 4 – 7 см в подошве, 2 – 4 см сверху, по бокам.

Ввиду того, что каркасный дом обладает невысокими сборными нагрузками, дополнительно распределять их на столбы железобетонным ростверком не нужно. Нижняя брусовая обвязка вполне пригодна на роль балок решетчатого ростверка.

Если нужна информация по возведению столбчатого фундамента с монолитным ростверком, прочитайте статью: Столбчатый фундамент с монолитным ростверком.

Изготовление сборного столбчатого фундамента из кирпича или блоков

Бюджетным вариантом сборного столбчатого фундамента  под одноэтажный каркасный дом с мансардой является кладка из кирпича или блоков на цементно-песчаном растворе. Особенностями технологии являются:

• работы по обеспечению отсутствия вспучивания аналогичны вышеуказанным (дренаж, обратная засыпка, утепление подошвы, подстилающий слой);
• уширение подошвы столба создается монолитной плитой;
• гидроизоляция сборных конструкций гораздо сложнее, чем монолитного бетона, поэтому рекомендуется добавлять в раствор Адмикс или другие присадки, обладающие водоотталкивающими свойствами;
• сечение кирпичных столбов обычно соответствует 38 х 38 см, бетонных конструкций 40 х 40 см;
• через каждые 3 – 5 рядов в столбчатый фундамент каркасного дома желательно укладывать кладочную сетку.

При необходимости кладку можно усилить каркасами из уголков для увеличения прочности стоек. На наружных гранях столбов, к которым будет крепиться материал забирки, можно оставить закладные, чтобы так же сохранить прочность конструкции.

Подробнее здесь: Столбчатый фундамент из кирпича и Столбчатый фундамент из блоков.

Таким образом, столбчатый фундамента можно изготовить под каркасный дом самостоятельно. В глинистом грунте лучше использовать монолитные столбы, на почвах с высокой несущей способностью, не склонных к морозному вспучиванию для одноэтажного дома, можно обойтись кирпичной или блочной кладкой.

Хорошая реклама

Возведение столбчатого фундамента своими руками для каркасного дома: пошаговая инструкция

После подготовки можно переходить к монтажу столбчатого фундамента для каркасного дома своими руками. Пошаговая инструкция включает в себя следующие виды работ:

1. копание ям, выемка грунта, разметка центра на дне шурфов;
2. создание слоя песка, щебня, утрамбовка;
3. укладка дренажа из гофротруб и утеплителя — пенополистирола;
4. укладка рулонной гидроизоляции в два слоя;
5. армирование профилем толщиной 8-14 мм и вертикальными прутами на расстоянии 30-60 см;
6. создание опалубки;
7. заливка слоев раствора по 40-60 см, уплотнение;
8. гидроизоляция бетона выполняется после застывания до 70%.

Конструкции обвязывают брусом спустя 30 дней. На нижнюю обвязку устанавливают балки ростверка.

Подготовка ям и укладка гидроизоляции

Оптимальный размер для технологических отверстий — 1×1 метр

При планировании глубины важно учесть уровень промерзания земли. Брус устанавливают точно посередине отверстия

Свободное пространство становится подушкой. На дно выстилают слои в определенном порядке:

• 10 см песка;
• 15 см щебня фракции 50-70 мм;
• 10 см щебня фр. 20-40 мм;
• 10 см щебня фр. 5-15 мм.

Каждая прослойка уплотняется трамбовкой. Соблюдение последовательности снижает риск проседания, особенно в мягкой почве. Затем кладется утеплитель и рулонная гидроизоляция для формирования барьера от влаги, поступающей из бетона.

Сборка опалубки и монтаж арматуры

Когда готовы все подбетонки, приступают к созданию опалубок. Для сборки используют водоустойчивую фанеру, железо и полимерные панели. Если данных материалов нет, можно взять рубероид или увлажненные доски. Опалубка из рубероида выглядит как трубка, которая скрепляется и фиксируется в подбетонке. Для опор, изготавливаемых по ТИСЭ, ставят опалубку из асбестоцементных труб.

Сборка каркаса начинается с закрепления 4-х стальных стержней толщиной до 12 мм. Через каждые 25 см по ним укладывают проволоку, прутья несколько раз фиксируют вязальной проволокой. Готовую арматуру опускают в опалубку.

Заливка бетоном и ростверк

Необходимо последовательно залить все подбетонки столбчатого фундамента для каркасного дачного дома. Своими руками промешать раствор сложно, поэтому в него вводят пластификатор. Дно опалубки закрывают слоем 15-20 см. Смесь уплотняют методом штыковки с помощью гладкой арматуры. После заливки поверхность бетона замеряют по уровню. Через несколько дней выполняют выравнивание раствором из цемента и песка в соотношении 1 × 2.

На следующих стадиях строительства нижнюю обвязку несущей конструкции обрабатывают составами против гниения, закрепляют на шконты. Для двух- и трехэтажных домов обязательно требуется установка ростверка. Он выглядит как перемычка или рандбалка, соединяющая оголовки и перераспределяющая нагрузку. Такая конструкция сложна, но подходит для самостоятельного строительства.