Монолитно-каркасные дома: плюсы и минусы

Порядок строительства

Когда строите каркасно-монолитное строение, технология предусматривают постепенное возведение прочного фундамента, монолитных перемычек и перекрытий, являющихся основой жёсткости, прочных колонн с применением арматуры.

Фундамент

Перед тем, как построить монолитно-каркасный дом, плюсы и минусы строительства  надо рассмотреть подробно. Для избежания чрезмерного напряжения в будущей конструкции постройки, следует обеспечить возведение прочного и надёжного основания в зависимости от сложности и этажности будущего строительства.

Плитный фундамент.

Тип фундамента может быть абсолютно любой, как свайный, так и ленточный или плитный. Если коттедж будет небольшой, не требует сооружения подвала и строительство проходит на почвах с небольшим уровнем подводных течений и вод. Допускается сооружение блочного фундамента с мелким заглублением либо фундамента монолитного типа.

Если планируется возведение постройки по каркасно монолитной технологии строительства с сооружением подвала, то рекомендуется выбирать фундамент ленточно-монолитного типа. Сваи в качестве фундамента могут использоваться на почвах, где грунт может стать дополнительной опорой будущей постройки, независимо от уровня подземных вод.

Плита в качестве фундамента оптимальна на тех типах почвы, где грунты имеют сильные пучинистые и подвижные свойства, но подойдёт больше для небольших частных построек, нежели для многоэтажных жилых комплексов.

На заметку

Самое пристальное внимание при создании проекта каркасно монолитного дома следует уделить как раз рассветам фундамента – глубине его залегания, ширине стенок, чипсов опор свай и столбов, их количеству и другим важнейшим факторам.

Опалубка для постройки

Как мы уже говорили, перекрытия и колонны создают несущее основание. Ускорение процедуры можно добиться если стены сделать не из блоков или кирпичей, а точно также отлить из монолитного бетона. В целом состав каркасных стен и столбов будет схожим: арматурный каркас, съёмная или несъёмная опалубка для создания формы.

На заметку
Съёмная деревянная и фанерная опалубка изготавливается в соответствии с размерами будущих колонн, крепится к ним при помощи специальных металлических опор. После закладки арматуры и заливки бетона деревянный каркас убирается в среднем через неделю.

Чтобы упростить демонтаж и создания дополнительной гидроизоляции можно заложить внутрь листы рубероида, для надёжного сращивания с бетоном. Несъемная же опалубка собирается по типу конструктора из полистирольных пластов и идеально совмещает в себе не только функции каркаса, но и дополнительного утепления.

Расчет каркаса постройки

С учётом того, что в основе столбов и стен лежит арматура, ее примерный расход составит не менее 25-30 кг на 1 квадратный метр общего объема железобетона. Сечение продольной и поперечной арматуры должно составлять не менее 80-100 мм.

Стены для постройки по технологии.

Шаг прутьев в каркасе достигает от 150 до 250 мм, собирается путем проведения сварочных работ или связывания проволочными шнурами. Связанные или сваренные прутья арматуры закрепляются в деревянном каркасе опалубки.

Заливка бетонного раствора

Выбор бетонного раствора должен остановиться на материалах с достаточной степенью прочности – от М300 до М400 или аналогах. Заливка должна производиться непрерывно не допускается высыхания отдельных слоев бетона. Если же высыхание произошло, необходимо смочить водой высохший слой до образования рельефа. Для предотвращения подобных ситуаций рекомендуют использовать погружные вибраторы и лопаты

Заливка стены монолитно-каркасного строения происходит участками по 500-700 мм, важно следить за уровнем и устанавливать их и колонны на одинаковой высоте

Установка перекрытий

Перекрытия монолитно каркасного дома должны образовывать пояс жёсткости, путем перевязывания выставленных прутьев каркаса и их выпуска из ниже располагающихся колонн. Стойки пола первого этажа послужат распорками, поддерживающими опалубку во время застывания бетонного раствора. Так же непрерывно заливают бетонный раствор перекрытий. После засыхания раствора, деревянная опалубка демонтируется.

Что такое монолитно-кирпичный дом?

Здание представляет собой конструкцию, состоящую из несущего железобетонного бесшовного каркаса и кирпичной кладки. Из кирпича возводятся стены и перегородки. Поскольку основные нагрузки воспринимаются каркасом из армированного бетона, наружные стены и перегородки выкладывают из пустотелого кирпича.

Такой подход к строительству позволяет повысить прочность и устойчивость здания. Для монолитно-кирпичных домов характерна свободная планировка. Поскольку стены и перегородки не являются несущими элементами конструкции, расположение и размер комнат может выбираться будущим жильцом по своему усмотрению.

Монолитно-кирпичный дом часто имеют автономную отопительную систему, предусмотренную еще на стадии проектирования. Это позволяет отказаться от нестабильного и дорогостоящего центрального отопления. Как показывает практика, автономные системы отопления обходятся жильцам дешевле, чем централизованная подача тепла.

Как и любое здание, монолитно-каркасные конструкции имеют свои плюсы и минусы, которые необходимо учитывать при покупке квартиры.

Как делать пол

1. Чтобы обустроить в доме пол, сначала устанавливаются лаги. Во всех местах, где лаги будут располагаться необходимо будет в ростверке выпилить специальные пазы.
2. После этого лаги нужно будет правильно поместить на свои места, у нас должно получиться обрешетка для последующей укладки основания. Теперь необходимо определиться с тем, какой размер досок или бруса лучше всего подойдёт, идеально если это будут следующие размеры: 150 на 50 миллиметров или же 100 на 50 миллиметров.

Конечно же можно использовать изделия имеющие и иные размеры, тут всё будет зависеть от степени нагрузки и от особенностей эксплуатации комнат

Для фиксации лаг можно применить металлические «башмаки», уголки, дюбеля, гвозди, саморезы, и другие крепежные элементы.
Схема каркаса из лаг для полаВажно! Чтобы избежать гниения деревянной конструкции, перед монтажом ее нужно подвергнуть обработке специальными средствами, это продлит срок службы.. Когда основание готово можно приступать к настилу фанеры или СИП панелей. Толщина фанеры не должна составлять меньше 20 мм

Чтобы пол потом не скрипел, потребуется надёжно уложить фанеру и потом хорошо прикрутить её к каждой уложенной лаге

Толщина фанеры не должна составлять меньше 20 мм. Чтобы пол потом не скрипел, потребуется надёжно уложить фанеру и потом хорошо прикрутить её к каждой уложенной лаге

Когда основание готово можно приступать к настилу фанеры или СИП панелей. Толщина фанеры не должна составлять меньше 20 мм. Чтобы пол потом не скрипел, потребуется надёжно уложить фанеру и потом хорошо прикрутить её к каждой уложенной лаге.

Для того чтобы сделать пол тёплым (это очень важно зимой), можно применить СИП панели, у них внутри располагается утеплитель на основе пенополистирола

Выполняется монтаж панелей следующим образом

1. На уложенные лаги укладывают панели. Благодаря тому, что у них по периметру располагаются пазы укладка осуществляется легко и быстро, в этом помогает способ крепления шип-паз.
2. На следующем этапе требуется поверхность плит покрыть снаружи битумной мастикой, её предварительно расплавляют.
3. Далее выполняется монтаж плит по периметру всего деревянного дома. Для соединения одной плиты с другой применяют брус, это будет такой своеобразный шип. Перед тем как соединять между собой СИП панели, необходимо запенить их пазы. С одной и второй стороны соединения фиксируются с помощью саморезов. Чтобы избежать образования между стыками «мостиков холода», перед соединением пазы желательно обработать монтажной пеной.
4. По периметру торцы уложенных панелей необходимо будет закрыть брусом обвязочным, он обеспечит лучшую жесткость созданной конструкции. Это делается таким образом: берут пену и задувают её в пустоты и потом в неё засовывают доску нужной ширины. Фиксировать доску можно с помощью саморезов.

По периметру торцы уложенных панелей необходимо будет закрыть брусом обвязочным, он обеспечит лучшую жесткость созданной конструкции. Это делается таким образом: берут пену и задувают её в пустоты и потом в неё засовывают доску нужной ширины. Фиксировать доску можно с помощью саморезов.

Монолитно каркасный дом: плюсы, минусы и особенности

Монолитно-каркасная технология – это основная методика строительства многочисленных многоэтажных жилых домов. По данной причине каждый человек получает возможность в полной мере оценить все преимущества и недостатки подобной технологии.

Нужно отметить, что в последнее время монолитно-каркасная технология все чаще используется в индивидуальном строительстве. Однако подобная технология используется только обеспеченными людьми, которые планируют жить в доме круглогодично. Для летних дач монолитно-каркасная технология изначально оказывается слишком дорогой и трудоемкой, нецелесообразной по своему использованию и предназначению.

Преимущества и недостатки монолитно-каркасных домов можно объяснить приемами проведения строительных мероприятий, особенностями технологии.

Фундамент УШП

В мае Олег завез на участок бытовку и приступил к забору – огородил территорию оцинкованным профлистом «мера предосторожности, не является архитектурной ценностью». В середине июня стартовала непосредственно стройка – трактором выбрали котлован под фундаментную плиту

Вместо запланированных 40 см пришлось снять метр грунта, чтобы добраться до прочного глиняного слоя, выбранного грунта хватило на подсыпку половины участка для выравнивания. Далее:

• Геотекстиль.
• Песчаная подушка с послойной трамбовкой.

Объем в 120 м³ песка растаскал тачкой, плоскость контролировал нивелиром с детектором, подушку закончил в начале июля.

Отбил оси дома, развел канализацию, трубы при прокладке в траншею (60-80 см глубиной) закрыл пенопластовой «скорлупой».

Чашу под плиту сформировал из ППС 30, выбор в пользу пенопласта объясняет тем, что стоимость ЭППС выше, плотности, с учетом нагрузок достаточно, воде в метровой песчаной подушке взяться неоткуда, плюс, цех по нарезке пенопласта практически рядом, еще и на доставке сэкономил. Готовые L-блоки стоят дорого, использовал самодельные – разрезал пенопласт и склеивал монтажной пеной, наружную сторону закрыл нарезанной ЦСП.

• Пятно застройки с утеплителем – 12,2×10,2 м.
• Ширина ребра – 400 мм.
• Высота ребра – 200 мм.
• Армирование – в ребрах, арматура 12 мм диаметром, тело плиты сетка с ячейкой 200×200 мм из арматуры 10 мм.

Бетонирование заводским раствором из миксера, плита была готова к началу августа.

Слабые стороны монолитно-каркасного метода строительства

Несмотря на комплекс преимуществ, строения на основе цельного железобетонного каркаса имеют и слабые стороны.

Недостатки каркасных зданий:

• обязательное применение специальных добавок, обеспечивающих возможность использования бетонной смеси при пониженной температуре. Использование присадок позволяет снизить температуру застывания бетонной смеси в зимнее время;
• необходимость применения специального оборудования, предназначенного для подачи к участку работ бетонной смеси. Использование мощного бетононасоса позволяет обеспечить непрерывную заливку бетонного раствора и уменьшить потребность в рабочей силе;
• необходимость привлечения профессионалов для выполнения прочностных расчетов здания и разработки проектной документации. Выполнение проектных и расчетных работ обеспечивает безопасную эксплуатацию и устойчивость строения;
• недостаточно высокие звукоизоляционные характеристики монолитно-каркасных строений. Стены и перекрытия требуют дополнительной звукоизоляционной защиты;
• увеличенная потребность в использовании опалубки и необходимость тщательной трамбовки залитого бетона с помощью глубинных вибраторов. Применяются стандартные опалубочные конструкции, а также специальные виброуплотнители, улучшающие качество бетона.

Приняв решение сооружать монолитный каркас частного дома, тщательно проанализируйте его достоинства и недостатки.

В зависимости от объема монолитного строительства бетонную смесь могут изготавливать непосредственно на стройплощадке бетономешалкой либо на специализированных заводах ЖБИ

Конструкционные особенности частного монолитно-каркасного дома

Каркас такого дома составляют:

• фундамент;
• монолитные колонны, установленные на фундаменте;
• армирующий пояс, соединяющий колонны и служащий перемычками окон в коттедже (количество этих поясов варьируется в зависимости от количества этажей дома).

Схема строительства монолитно-каркасного дома

Перекрытия в таком типе дома также выполнены монолитно.

Несущий каркас нужно своими руками утеплить и облицевать материалом, удовлетворяющим нуждам застройщика.

Открытое пространство коттеджа можно учесть при планировании дизайна помещений, к примеру, смонтировать вокруг периметра дома панорамное остекление (своими руками этого не сделать, это возможно лишь при помощи профессионала).

Как обеспечить надёжность фундамента монолитно-каркасного дома?

Дом по монолитно-каркасной технологии можно строить практически на любом из типов фундамента:

• свайном;
• плитном;
• ленточном.

Кроме того, если застройка проводится в зоне сейсмической опасности, то монолитный каркас – единственно правильный выбор, ведь лишь он сможет выдержать такие нагрузки.

После того, как будет выяснен тип грунта и глубина подземных вод, можно приступать к выбору оптимального в каждом конкретном случае, фундамента:

• мелкозаглублённый ленточный фундамент из сборных блоков подойдет для грунта с низким уровнем грунтовых вод (естественно, подвал при таком типе не построить);
• монолитный ленточный фундамент подходит для непучинистого грунта (выбирается для домов с подвалом);
• средне – и высокопучинистые грунты имеют слишком много минусов и мало подходят для строительства, тем не менее, если выбора нет, можно установить фундамент плавающего типа (мобильная плита, закрепляемая в полукруглом котловане), который меняет своё положение, но не влияет на целостность дома.

Фундамент такого дома требует мощного и основательного армирования, ведь оно обеспечивает крепость несущей конструкции. Кроме того, с внешней стороны стен коттеджа Вам необходимо своими руками установить гидроизолятор: рубероид, битум или толь.

Процесс заливки бетона в опалубку

Основа монолитно-каркасного дома – бетон, армируемый металлом. От качества его заливки зависит прочность всей конструкции. Кроме того, стержни арматуры, заключённые в бетон, надежно защищены от температурных перепадов, влажности, ржавления и окисления.

Все эти плюсы бетонной заливки актуальны лишь тогда, когда она произведена корректно, т.е. однородно, равномерно, без заотдушин.

Схема съемной опалубки для заливания бетоном

Технология создания монолитных колонн

Колонны монолитного типа можно создавать несколькими способами:

• заливка бетонных опор перед строительством стен коттеджа;
• заливка опор после возведения стен;
• заливка колонн одновременно со строительством стен.

Больше всего плюсов имеет третий вариант. Технология заливки в данном случае такова: сначала необходимо связать каркас из арматуры, далее вокруг него укладываются стенные блоки, устанавливается опалубка и только теперь осуществляется заливка бетона.

Технология создания монолитных колонн

Итак, строительство домов по каркасно-монолитной технологии – ответственная задача, в которой недопустимы огрехи. Именно поэтому, если вы не уверены в своих силах, лучше не беритесь за постройку своими руками, а пригласите специалистов. На всех этапах застройки есть свои технологические нюансы, в которых нужно уметь разбираться на практике, а не в теории, что может обеспечить лишь опыт квалифицированного строителя. Тем не менее, если вы жаждете участвовать в застройке – тщательно изучите проект строительства и выберите своими руками подходящие стройматериалы высокого качества.

Красивые примеры

Монолитно-каркасная технология строительства позволяет создавать оригинальные дизайнерские объекты, что особенно ценится владельцами частных домов.

• Компактный, но просторный дом в 2 этажа с навесом для автомобиля.
• Классический вариант загородного дома, так же имеющий 2 этажа. Построен на несъемной опалубке.

• Технология монолитного строительства находит применение при возведении объектов в стиле модерн. Дом в 2 этажа с плоской кровлей, облицованный фасадными панелями под кирпичную кладку и древесину.
• Перспективный, с точки зрения инвестирования, таунхаус на 2 семьи с гаражами на несъемной опалубке по технологии каркасно-монолитного строительства. Может возводиться на ограниченном (вытянутом) участке. Этажность – дом в 1 этаж с жилой мансардой.

• Пример просторного дома для большой семьи. Имеет эркер, террасу, построен по монолитно-каркасной технологии с использованием оштукатуренных стеновых панелей, крыша – деревянно-стропильная с покрытием из керамо- или металлочерепицы. Тип опалубки – несъемная.
• Примеры эргономичных дачных домов для небольших (не более 6 соток) участков, построенных на несъемной опалубке. Увеличение полезной площади достигается не только благодаря уменьшенной толщине монолитных стен, но и использованию эксплуатируемой крыши, где организована мансарда.

Подробнее смотрите в следующем видео.

Что представляет собой монолитный каркас частного дома

Технология постройки зданий монолитно-каркасного типа первоначально применялась для возведения объектов коммерческого и производственного назначения. Однако благодаря повышенной нагрузочной способности строительных объектов и долговечности сооружаемых конструкций получила широкое распространение в области жилищного и дачного строительства.

Технология монолитного строительства широко известна во всем мире

Сооружаемый по прогрессивной технологии, бетонный каркас дома представляет собой прочную конструкцию, состоящую из:

• арматурного каркаса, изготовленного из стальных прутков. Установка каркаса производится до заливки бетона и позволяет сформировать цельный силовой контур, повышающий нагрузочную способность строительных инструкций;
• марочного бетонного раствора. В состав заливаемой бетонной смеси входит портландцемент с маркировкой не ниже М400. Раствором наполняют предварительно установленную опалубку, которую разбирают после застывания колонны.

Несущие нагрузку железобетонные колонны, благодаря которым каркасные дома приобретают повышенную прочность, сооружаются различными способами:

• первый метод предусматривает сборку опалубочной конструкции, монтаж арматурной решетки будущих колонн и заливку бетонной смеси;
• технология позволяет после твердения бетона и разборки опалубки легко делать наружную стену внутри бетонного каркаса, используя кирпич или различные виды строительных блоков;
• согласно второму способу возможно строительство стен здания в соответствии с проектными требованиями.

При этом простенки усиливают арматурной решеткой, размещенной внутри двусторонней опалубочной конструкции. Опалубку после сборки заполняют бетонной смесью. Функцию торцевых частей выполняют стены, что облегчает процесс работы.

Заполнение межплитного пространства стен может быть выполнено из любого прочного материала

Профессиональные строители рекомендуют монолитный каркас частного дома своими руками сооружать только после детального изучения требований технологии. Следует заранее подготовить стеновой комплект, состоящий из газобетонных блоков или других стройматериалов, стальной арматуры и рабочего раствора.

Что такое монолитно-каркасный дом

Технология строительства монолитно-каркасных домов предусматривает наличие облегченного каркаса, состоящего из колонн, плит перекрытия и ригелей. Основной особенностью таких строений является отсутствие несущих стен внутри здания. Это позволяет реализовать любые дизайнерские решения, с возможностью последующей перепланировки.

Использование легких строительных материалов для возведения наружных стен и перегородок позволяет существенно снизить и равномерно распределить нагрузку на опорную поверхность. Благодаря высокой прочности и относительной легкости, дома, возведенные по монолитно-каркасной технологии, могут строиться даже в зонах с повышенной сейсмической активностью.

Основу дома составляют цельные железобетонные конструкции, облицованные кирпичом, пенобетоном или другим материалом, обеспечивающим достаточную тепло- и звукоизоляцию. После формирования металлического арматурного каркаса, монолитные элементы постройки заливаются бетоном. Для этого используется один из двух видов опалубки:

• временная. Такая опалубка снимается, как только железобетонная конструкция застывает, переносится на другой участок;
• постоянная. После застывания железобетонного каркаса она становится его составной частью.

Кроме этого, опалубка может различаться по конструкции. В настоящее время наибольшее распространение получили два типа:

• щитовая. Состоит из отдельных щитов, соединяемых надежными креплениями. С помощью такой опалубки можно залить любую конфигурацию, включая радиусную;
• туннельная. Этот вид опалубки изготавливается на специализированных предприятиях и разборке не подлежит.

Монолитный дом – плюсы и минусы

Достоинства монолитного дома

Достаточно высокая скорость возведения.

Малая усадка.

Небольшой вес. За счет усовершенствованной технологии уменьшается необходимая толщина наружных стен.

Равномерное распределение нагрузки на фундамент.

Высокая прочность. Достигается путем минимизации количества стыковочных швов.

Свободная планировка квартир.

Увеличенная жилая площадь путем уменьшения толщины стен.

Большой срок службы.

Высокая сейсмоустройчивость.

Минусы монолитного дома

Стоимость. По сравнению с панельным домом, материальные затраты выше на 10-15 %.

Влияние погодных условий. Так как создание элементов сооружения ведется прямо на строительной площадке, температура воздуха существенно влияет на качество создаваемых конструкций и сроки строительства.

Важность точного соблюдения правильности технологических процессов. Хорошая тепло- и звукоизоляция, высокая прочность здания и его долговечность достигаются только при должном уровне контроля за всеми операциями

Необходимость в качественном уплотнении залитой смеси.

Железобетонные стены подразумевают необходимость применения утеплителя.

Звукоизоляция также плоха в монолитных конструкциях.

Монолитный каркас – облегченный вариант

Надёжная опалубка – альфа и омега успешного строительства. Дедовские щитовые конструкции не применяются. Разработанные типы скользящей, сменной и несъемной опалубок позволяют производить непрерывный процесс заливки. Подчас трудно решается вопрос аренды металлической опалубки на возводимый дом, если не задействовать крупную компанию, специализирующуюся на возведении монолитного жилья.

Желательно использование втрое меньшей по весу алюминиевой опалубки с защитным покрытием, препятствующим налипанию бетонной смеси – это минимизация привлечения тяжелой грузоподъёмной техники. Монолитно каркасный дом с высокопрочным нераздельным железобетонным каркасом – довольно затратное предприятие, связанное в том числе и с привлечением квалифицированной рабочей силы. Послойное наращивание стен и колонн, усиление металлом имеет определённые тонкости. Потребуется использование специального электроинструмента. Установка опалубки межэтажных перекрытий на телескопических опорах и выверка колонн не всякому бетонщику по плечу.

Непосредственная связь двойных сеток в вертикальной и горизонтальных плоскостях, связанных монолитно, рассчитаны выдерживать вертикальные и боковые нагрузки. Закладка арматурного пояса колонн аналогично проводится до заливки перекрытия. Получается жесткая неразъёмная конструкция. Не регламентируются размеры по высоте комнат, площади отдельных помещений. Единственно, в просторный зал понадобится вписать и декорировать ряд колонн.

Заливка коробки

Для заливки предпочел мелкозернистый бетон, без крупных фракций, состав просчитали в лаборатории бетонозавода, там же помогли с выбором и покупкой добавки для повышения пластичности и крепости монолита. Пропорции на 1 м³ раствора:

• Цемент – М500, 450 кг.
• Песок – модуль крупности 2, 1450 кг.
• Вода – 180 л.
• Добавка – ПФ, 2 кг.

На коробку ушло 19 м³ бетона, раствор готовил в бетономешалке объемом 200 литров, развозил тачкой, высота одного ряда – 60 см. Первый ряд залил 29 августа, уехал в отпуск, возобновил работы в середине сентября.

Пятая стена отливалась отдельно от коробки, до отметки в 2,4 м.

Погода преподнесла неприятный сюрприз, когда до окончания заливки оставалась неделя – 27 октября выпал снег, который пришлось предварительно топить феном, что не помешало Олегу продолжить работу.

На последнем ряду наружных стен, залит выступ под перекрытие и одновременно «задел» под разуклонку крыши – при помощи установленного в опалубку куска пенопласта, шириной 70 мм. Толщина парапета получилась 80 мм, по верху для утепления наклеен ЭППС, толщиной 20 мм.

Попутно с заливкой Олег штукатурил фасад и вставлял окна и двери, чтобы откосы не промерзали, при монтаже и оконные и дверные блоки «вынес» в слой утеплителя.