Технология кладки газосиликатных блоков

Как построить дом из газобетона своими руками?

Строительство из газобетона имеет свои особенности. Сама технология кладки проста – обычная кирпичная с перевязкой. Однако ввиду недостаточной прочности обязательным для сооружения является армирование. Итак, рассмотрим основные этапы строительства дома из газобетона.

Про строительство домов из газобетона своими руками расскажет это видео:

Фундамент

В первую очередь закладывают фундамент – плитный или ленточный. Если здание предполагается выше трех этажей, фундамент должен быть плитный. Это весьма материалоемкое и трудоемкое основание, но, по счастью, здесь фундамент мелкозаглубленный.

1. Под фундамент выкапывается траншея или котлован, дно засыпается песком на 20 см, песок смачивается и утрамбовывается.
2. Устанавливается опалубка – как правило, из досок или фанеры. Высота фундамента над уровнем земли – 30–40 см.
3. Заливается фундамент тяжелым бетоном послойно – не более 15 см. Дважды или трижды выполняется армирование: для этого каркас связывают из стержней диаметром м в 12 мм. Если предполагается устройство отмостки, то один из таких каркасов захватывает и отмостку.
4. Бетон уплотняют штыкованием или вибронасадками.

Дальнейшее строительство возможно лишь после схватывания бетона и достижения проектной прочности. Тогда же удаляется опалубка.

Укладка

Устраивается отсечная гидроизоляция – обычно на фундамент укладывают 2 слоя рубероида.
Первый ряд укладывается на цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3

Особое внимание уделяется выравниванию: кладочный раствор позволяет добиться точной горизонтальности. Первый ряд обязательно армируется: для этого в кладочный слой помещают два ряда стержней диаметром не менее 8 см.

Толщина стены – 35–40 см, расстояние стержня арматуры от края блока – 6 см. Если толщина кладки 20 см, то допускает армирование одним стержнем.

1. Следующие ряды рекомендуется укладывать на специальный клей. Идеальные геометрические размеры газоблоков позволяют очень точную плотную стыковку. Слой клея в отличие от кладочного раствора намного тоньше – 0,7 см, что в дальнейшем не позволяет образоваться «мостикам холода». Клей наносят на чистую поверхность мастерком и выравнивает шпателем-гребенкой.
2. Каждые 3 или 4 ряда проводят армирование. Поскольку слой клея слишком тонкий, то для этого в газоблоках делают штробы – шириной в 12 мм. Укладывают в них арматуру и наносят клей.
3. Кроме того, армировать необходимо ряд под оконным проемом – ширина проема плюс 90 см, и места опирания перемычек над окнами и дверями.
4. В местах, где изменяется толщина либо высота стен, на участках пересечения длинных стен и тому подобном устраиваются деформационные швы. Газобетон не работает на изгиб, и такие зазоры позволяют частично компенсировать нагрузку. Швы заделывают минеральной ватой, полиэтиленом, и обрабатывают герметиком.
5. Перемычки над проемами изготавливают из U-образных блоков. Укладывают их на ширину, равную ширине проема плюс 90 см, внутрь кладут арматуру – 2–3 слоя и заливают бетоном. Такую же конструкцию можно изготовить из обычной доски и блоков, но в этом случае блоки придется резать по ширине.
6. Обязательно устраивается армопояс межэтажный или под крышу. В самом простом случае для него сооружается опалубка, укладывается арматура минимум в два ряда и заливается бетоном такой же прочности, что и фундамент.

Если речь идет о крыше, то в армопояс вмуровывают шпильки для крепления мауэрлата.

Перекрытие и внутренняя отделка

1. Межэтажное перекрытие сооружают из бетонных монолитных плит, монолитных плит из ячеистого бетона или легких железобетонных балок, заполняемых Т-образными блоками из газобетона. Это зависит от особенностей проекта.
2. Полы можно устроить из газобетона или газобетонной крошкой. Однако поступают так редко, так как на практике утеплить пол пенопластом оказывается куда как быстрее и выгоднее, поскольку пенопласт – куда лучший теплоизолятор, чем любой ячеистый бетон.
3. Отделка здания из газобетона обязательна, причем отделывать необходимо сначала изнутри, а затем снаружи. Материал одинаково впитывает влагу и, если начать отделку изнутри, то это не позволит влаге накопиться.

По отделке:

• Для внутренней отделки подходит практически любой материал, так как его паропроницаемость должна быть ниже, чем у газобетона, а это сделать просто.
• Для наружной отделки оптимальным является специальная поризованная штукатурка. Хороший вариант – вентилируемый фасад, хотя его устроить сложнее.

О том, сколько стоит построить дом из газобетона, и какова цена на услуги такого типа, читайте далее.

Следующее видео также поможет начинающим строителям при возведении дома из газобетона:

Состав и технология

Газобетон — представитель категории ячеистых бетонов, строительных материалов, различных по свойствам и особенностями эксплуатации. Объединяющей характеристикой служит пористая структура, небольшой вес и низкая плотность. При производстве газобетона используются такие компоненты:

• Вяжущее. Портландцемент.
• Наполнитель. Кварцевый песок.
• Газообразователь. Алюминиевую пудру или пасту.
• Воду промышленной очистки.
• Улучшающие добавки. Известь, гипс, промышленные отходы (шлаки, золу).

Блоки автоклавного тверденияИсточник ar.decorexpro.com

Производство газобетона начинается со смешивания ингредиентов и заливки смеси в формы. Химическая реакция приводит к образованию водорода. Газ увеличивает объем смеси (вспучивает ее) и формирует поры. После окончания реакции смесь схватывается, ее извлекают из форм и режут по стандарту. Далее обработка идет двумя способами. В зависимости от того, какой метод сушки используется, получается одна из двух разновидностей газобетона:

• Автоклавного (синтезного) твердения. Блоки набирают твердость (пропариваются) в автоклавах (приборах, создающих высокое давление в насыщенной водяным паром среде).
• Неавтоклавного (гидратационного, воздушного) твердения. Блоки твердеют при атмосферном давлении в сушильных камерах.

Классификация

Согласно стандарту, ячеистые бетоны (включая и газобетон) по функциональному назначению делятся на три типа:

• Конструкционные. Плотность колеблется в пределах 1000–1200 кг/м³.
• Конструкционно-теплоизоляционные. От 500 до 900 кг/м³. Марка D500 говорит о том, что в 1 м³ часть объема заполнена 500-ми кг твердого материала, оставшийся объем — воздух, заполняющий пустоты (ячейки).
• Теплоизоляционные. От 200 до 500 кг/м³.

Использование блоков увеличивает скорость строительстваИсточник geo-comfort.ru

Технические характеристики

Газобетон служит примером оптимального соотношения между главными эксплуатационными характеристиками:

• Прочностью. Несмотря на невысокую плотность (удельный вес), прочность достаточна для использования газобетона в строительстве несущих стен.
• Легкостью. Легкость газобетона обусловлена пористостью, которая может достигать 85-90% от объема материала.
• Низкой теплопроводностью. Хорошая теплоэффективность — также результат пористости материала. Газобетон может похвастать самым низким коэффициентом теплопроводности, 0,12 Вт/м°С (в сухом состоянии).

Ошибки кустарного производства

Обнаружив в интернете множество советов по производству газобетона своими руками, и убедившись, что они вполне реализуемы, многие решают заняться собственным производством. При этом домашние умельцы не считают нужным точное соблюдение технологических норм, но всегда находят желающих приобрести продукт по демпинговым ценам.

Мелкое производство — отсутствие гарантииИсточник beton-house.com

Использование в заводском производстве качественного сырья и технологичного оборудования позволяет получить газобетонные изделия, обладающие стабильными физико-химическими характеристиками:

• Точными размерами и правильной, с минимальным браком, формой.
• Заданными физико-механическими параметрами.
• Равномерной плотностью материала, что подтверждается визуально (однородным распределением воздушных полостей).
• Химической инертностью материала, что подтверждается лабораторным контролем на протяжении цикла производства.

Условия кустарного производства не могут обеспечить технологичность и контроль на уровне современного цеха. Газобетонные блоки хенд-мейд отличимы невооруженным глазом: ячейки (полости) распределены неравномерно, а геометрия оставляет желать лучшего. Иногда от таких изделий ощутимо пахнет химией (часто — известью). Использование блоков, изготовленных в кустарных условиях, скорее всего, удешевит строительство, но гарантированно станет источником серьезных проблем:

Блоки с произвольной плотностью и составом обладают повышенной хрупкостью и с большой долей вероятности начнут трескаться в первый же год эксплуатации дома.

Грубые швы станут причиной потерь теплаИсточник bg.decorexpro.com

• Блоки с неидеальной геометрией не удастся посадить на специальный клей; придется использовать строительный раствор. Швы толщиной от 1 до 2 см станут мостиками холода, уменьшающими теплоэффективность жилья и способствующими промерзанию стен.
• Блоки с остаточной неразложившейся известью будут иметь стойкий химический запах (и влиять на здоровье проживающих в доме людей). Избыточная известь может запустить процесс коррозии металла в стене.

Кладка первого ряда

С целью предотвращения проникновения влаги из подвала кладка производится на гидроизолирующий слой (например — рубероид) — его размеры должны быть несколько больше ширины блоков кладки.

Первый слой газосиликатных блоков для выравнивания всегда кладется на раствор, чтобы компенсировать неровности фундамента. Кладка начинается с наивысшего по размерам угла здания. Блоки с помощью уровня и резинного молотка выравниваются, с помощью терки — шлифуют, а затем тщательно очищают кладку от пыли.

Вертикальные швы в первом ряду заполняются специальным клеем для газобетона.

Блоки при кладке подстукиваем большим резиновым молотком. Если по верхней плоскости выложенных блоков получились перепады, сглаживаем их специальным рубанком для газобетона. Это обязательно нужно делать,  иначе последующие блоки могут в местах перепадов треснуть.

Последующие ряды блоков кладём на специальный клей, толщина швов при этом 2-3 мм. Клей замешивается в вёдрах с помощью дрели или перфоратора с насадкой-миксером.

Наносится клей на блоки простым мастерком и зубчатым шпателем (таким же как при облицовке плиткой) . Перед нанесением клея удаляйте смёткой с блоков пыль, мочить блоки водой не нужно. При кладке доборного блока наносите клей не только на блоки которые уже лежат, но и на сам доборный блок.

Важно:  при кладке газосиликатного кирпича настоятельно рекомендуем пользоваться специальным клеем. Используя цементный раствор приходится делать швы толщиной около 10 мм, что сказывается на снижении показателей теплопроводимости, так как швы являются мостиками холода

 Так же стоит отметить и сомнительную разницу в стоимости,  хоть клей и дороже примерно в два раза, но расход его в 5-6 раз меньше. При этом  на клей ложить проще — одного мешка клея (25 кг) хватает примерно на 20 блоков размером 600х200х300 мм (или на 0,7-0,8 м³ кладки)

Используя цементный раствор приходится делать швы толщиной около 10 мм, что сказывается на снижении показателей теплопроводимости, так как швы являются мостиками холода.  Так же стоит отметить и сомнительную разницу в стоимости,  хоть клей и дороже примерно в два раза, но расход его в 5-6 раз меньше. При этом  на клей ложить проще — одного мешка клея (25 кг) хватает примерно на 20 блоков размером 600х200х300 мм (или на 0,7-0,8 м³ кладки).

Фундамент

Перед тем как начинать строить дачу или частный дом из газобетона, необходимо выяснить какой тип фундамента будет применяться.

Газобетон является прочным материалом, но часто встречается ситуация, когда через несколько лет после возведения дома на его поверхности по линии кладки или на самих блоках появляются микротрещины, которые со временем увеличиваются. Появляется необходимость производить ремонт, и цена строительства такого дома становится высокой, вместо ожидаемой экономии.

Не стоит грешить на материал. Специалисты называют причиной такой неприятности неправильный выбор фундамента. Газобетон, при всей своей прочности, не выдерживает малейшей подвижности фундамента и начинает растрескиваться.

Поэтому лучшим основанием под стены из газобетона станут ленточные монолитные фундаменты. Суть в том, чтобы опора и стеновая кладка были связаны в одну устойчивую систему. Выбор фундамента и его устойчивость, во многом зависят от качества грунта.

Фундаменты могут быть:

Этапы устройства фундамента

Для возведения дачного дома из газобетонных блоков, оптимальным вариантом основания станет мелкозаглубленный монолитный ленточный фундамент. Его устройство включает следующие этапы – разметку участка и рытье траншеи, устройство подушки и армирование, заливка раствора.

Подготовка

В соответствии с проектом производят разметку земельного участка.

Далее выполняют следующие действия:

1. В соответствии с расчетами и разметкой участка, выкапывают траншею под фундамент. Обычно это 50 – 60 см от поверхности земли. Ширину траншеи выбирают в зависимости от расчетной ширины стен;
2. Боковые поверхности и дно траншеи выравнивают, чтобы они имели правильные геометрические размеры;
3. На дно траншеи укладывают мелкозернистый песок в качестве выравнивающей подушки толщиной 15 – 20 см;

1. На дно траншеи укладывают полиэтиленовую пленку.

Армирование

Армирование ленточного фундамента для строительства дачи из газобетона производят, как показано на фото выше. При этом используют типичную схему армирования, как указывает инструкция ниже.

Армирование производится по вертикали и по горизонтали, с использованием арматуры из металла диаметром в 1 см. Крепить пруты между собой можно при помощи проволоки или сварки.

Устройство опалубки

Опалубку выполняют из досок. Сначала на дно траншеи с шагом в 50 см устанавливают щиты из вертикальных брусьев и горизонтально прибитых к ним досок, фиксируя их в грунте при помощи гвоздей

Важно, чтобы щиты не имели зазоров, не выгибались и имели ровный верхний край, на который заводится полиэтиленовая пленка

Для того чтобы соблюдалось четкое геометрическое положение стенок опалубки, и ширина пространства между щитами была одинаковой, на их верхние грани прибивают деревянные бруски, контролируя ширину расстояния. С наружных сторон щиты фиксируются при помощи деревянных распоров, воткнутых в грунт.

Заливка раствора

Качество будущего фундамента напрямую зависит от использованного раствора. Для строительства дачи из газобетона, фундамент может иметь марку М150. В таблице ниже указаны пропорции основных компонентов – цемента, песка и щебня.

1. Раствор должен быть залит единовременно по все площади опалубки. Если это не получается сделать, то второй заход выполняется до того как первый слой начнет застывать;
2. В процессе заливки фундамента, раствор должен трамбоваться при помощи строительного вибратора для равномерного распределения;
3. После заливки бетона и начала его схватывания, сверху на него укладывают полиэтиленовую пленку;
4. Для равномерного высыхания, поверхность бетона смачивают водой на протяжении последующих нескольких дней каждые 12 часов;
5. Когда бетонная поверхность застывает, ее ровняют для создания ровной горизонтальной поверхности.

Строим фундамент – подсчитываем и учитываем

Перед тем как строить дом из пеноблоков своими руками, следует уделить особое внимание фундаменту – от него зависит долговечность вашего сооружения. Для начала давайте определимся с габаритами будущего фундамента – выбираем наиболее подходящий вариант

Так как у нас строение небольшое, нам может хватить мелкозаглубленного основания ленточного типа, однако проще и доступнее делать столбчатый фундамент. Для частных застройщиков — оптимальный вариант

Для начала давайте определимся с габаритами будущего фундамента – выбираем наиболее подходящий вариант. Так как у нас строение небольшое, нам может хватить мелкозаглубленного основания ленточного типа, однако проще и доступнее делать столбчатый фундамент. Для частных застройщиков — оптимальный вариант.

Чтобы определить глубину основания, необходимо провести анализ грунта, определить глубину промерзания

Это очень важно, так как последствия недочетов могут быть существенными, вплоть до разрушения несущих стен.
Теперь осталось приобрести строительные материалы, и можно будет приступать к работам. Для строительства фундамента вам понадобятся: арматурные прутья, мешки с цементом, песок, вода и фанера.

Чтобы не забивать вашу голову лишней информацией, сократим расчеты количества столбов – их нам потребуется 25, шаг составляет практически 1,5 метра. По длинной стороне располагается 5 штук, по узкой — 4 штуки. Глубину, для примера, возьмем 1 метр, а сечение сторон 20 см.

Примерные цены строительных материалов:

Арматурные прутья – стоимость зависит от толщины материалов, в среднем она варьируется от 18 рублей до 160 рублей за погонный метр. Оптимальным вариантом считается толщина 10-12 мм, около 25-50 руб. за м.п. Для наших столбов потребуется сто погонных метров, это около 4000 рублей без доставки.

• Цемент – продается обычно в 50 кг-вых мешках. Одна скважина, это 0,04 м3, а мы знаем, что в 1 кубическом метре около 1000 литров, в 50 кг-ом мешке 36 литров. Отсюда следует, что на одну скважину требуется 40 литров (чуть больше 1 мешка), а на 25 столбов – 28-29 мешков. Средняя стоимость одно 50 кг-ого мешка около 200 рублей, это в районе 5800 руб. для всего фундамента.
• Фанера – достаточно купить лист толщиной в 10 мм, чтобы сдержать напряжение от затвердевающего цемента. Исходя из размеров 1525 на 1525 мм, нам потребуется 13 листов, со средней стоимостью 480-530 рублей за 1 шт. = 6500 рублей без доставки.

Основание под постройку

Постройка дома из пеноблоков своими руками начинается с возведения фундамента:

• Сперва необходимо вырыть скважины в земле. Так как достаточно проблематично сделать углубление с сечением 20 см, лучше вырыть яму диаметром в метр.
• Засыпать песком основание скважины, толщиной в 10-15 см.
• Сколотить из фанеры опалубки и установить ее на дно углубления.

На фото – самодельная опалубка, распоркой может служить, какой угодно материал, даже старые ветки

• Связать 4 арматурных прута при помощи стальной проволоки.
• Опустить их в опалубку и несколькими армированными обрезками, закрепить каркас по центру.
• Приготовить цементно-песчаный раствор.
• Залить раствором до середины опалубки.
• Используя стальной прут, осуществить штыкование цемента, чтобы удалить лишний воздух.
• Вылить оставшийся раствор и вновь произвести штыкование.

Ростверком, в данном случае, может служить деревянные брусья – дом у нас небольшой, нагрузки особой нет

Вот, собственно, и вся стройка дома из пеноблоков своими руками, теперь остается только приобрести отделочные материалы и скрыть неприметный серый фасад. Использовать можно, что угодно: декоративную штукатурку, краску, сайдинг, декоративный камень и другие варианты отделки.

Штукатурка позволяет выровнять поверхность, скрыв все дефекты неопытной кладки

Пошаговая технология кладки

Если внутренняя несущая стена по проекту также выполняется из блоков, её монтаж осуществляется одновременно с наружными стенами. При этом выполняется перевязка блоков в кладке. Не забудьте также оставить проёмы под входную и межкомнатные двери в газобетонных стенах, об установке которых можно узнать в этой статье https://izbloka.com/dom/steny/bloki/gazobeton/dveri-g.html.

На первом этапе нужно проверить высоты и горизонтальность фундамента. Перепады до 5 см допускаются, так как при такой толщине раствор не даёт усадку.

Остальные случаи считаются браком и требуют ремонта. Любые не слишком выраженные неровности требуется срезать или заполнить цементной смесью. Очень значительные неровности потребуют установки дополнительной опалубки с последующей заливкой поверхности бетонной смесью с пластификаторами, и дальнейшим выравниванием по уровню. Высота выравнивающего слоя должна составлять порядка 30-50 мм. Кладку можно осуществлять после просыхания слоя.

На следующем этапе выполняется укладка отсечной гидроизоляции. Поверхность прикрывается рулонной гидроизоляцией с нахлёстом материала на стыках.

Выполнен гидроизоляционный слой, по углам ровно выставлены блоки по уровню или нивелиру, натянута шнурка в горизонтальном положении.

Кладка начинается с углов, а ориентиром служит наивысшая точка фундамента. Именно в этой точке устанавливается первый блок. Затем расставляются блоки по другим углам. Монтаж угловых блоков с паз-гребневым соединением осуществляется гребнями наружу.

СоветПосле расстановки блоков по углам ещё раз замерьте высоты и на каждом угловом блоке карандашом подпишите толщину требуемого слоя раствора.

Правильность установки угловых газобетонных блоков можно проконтролировать строительным уровнем или оптическим нивелиром. При необходимости подгонка угловых блочных элементов выполняется специальным резиновым молотком.

Внимание!Перед монтажом блоков на раствор ещё раз измерьте все стороны и диагонали. В прямоугольном здании противоположные стороны должны быть параллельны и равны

Смежные стороны должны быть перпендикулярны, что проверяется измерением диагоналей.

Установите угловые блоки на раствор, сверяясь с величиной толщины раствора, написанной на каждом блоке. Устанавливайте блоки точно по уровню. С помощью оптического нивелира проверяйте высоту угла блока. При несовпадении осадите блок с помощью киянки, либо добавьте раствора.

После монтажа угловых блоков натягивается шнурка
Внимание!При длине стены в десять метров и более, в центральной части укладывается блок, предотвращающий провисание шнура.

Далее вдоль шнура, ориентируясь на маячные блоки, монтируется блочная кладка с проверкой по горизонтали и вертикали.

Важно!Растворы для монтажа строительных газоблоков нужно наносить на поверхность основания с помощью мастерка. Укладка первого ряда газосиликатных блоков осуществляется на цементно-песчаные растворы, а все последующие ряды монтируются исключительно на клеящие составы

Боковые поверхности в обоих случаях обмазываются клеящими составами.
резки газосиликатных блоковпила по газобетону

После того, как будет проведена кладка первых блоков, и цементный раствор полностью схватится, очень важно провести армирование. Об армировании газобетона и её необходимости читайте в этой статье: https://izbloka.com/dom/steny/bloki/gazobeton/armirovanie-gazosilicata.html

Перед дальнейшим монтажом нужно дождаться полного затвердевания раствора, что предотвратит риск деформирования стартовых блоков весом последующих рядов.

Достоинства материала

Какие же плюсы газоблоков делают их такими популярными? Достоинств у них на самом деле немало.

В первую очередь это:

• Отличные теплоизоляционные свойства. По этому параметру газобетон превосходит большинство других строительных стеновых материалов. Зимой в возведённых из него зданиях тепло, а летом — прохладно. Благодаря очень низкому коэффициенту теплопроводности из блоков этой разновидности можно возводить здания с не слишком толстыми стенами;
• Неплохую несущую способность. Газоблоки этой разновидности способны выдерживать довольно-таки значительные нагрузки. Из них допускается возводить очень высокий дом. Так, марку D500 часто используют для постройки коттеджей до трёх этажей;
• Долгий срок службы. По самым скромным теоретическим подсчётам простоять газобетонный дом может не менее 80 лет. Но, разумеется, только тогда, когда при изготовлении блоков были соблюдены все положенные технологии. Такой долгий срок эксплуатации объясняется прежде всего их высокой прочностью;
• Жаростойкость. Использовать газобетон допускается, помимо всего прочего, для возведения конструкций повышенной пожароопасности. К примеру, ничего страшного не случится, если у перегородки, собранной из газоблоков, будут вплотную сложены печь или камин. Поскольку изготавливается такой бетон из огнестойких компонентов, он способен выдерживать очень большие температуры;
• Лёгкость в обработке. Достоинством газоблоков считается также то, что из них можно возвести дом абсолютно любой планировки. Резать газобетон допускается даже обычной ножовкой по дереву. В случае же использования электроножовки или болгарки блок может быть раскроен в течение нескольких секунд;
• Небольшой вес. Выкладывать стены из пенистых элементов этой разновидности легко ещё и по этой причине. Размеры они имеют большие, поднимать же их на необходимую высоту совершенно несложно даже одному человеку. К месту стройки материал можно привезти на собственной машине в прицепе, сэкономив таким образом на доставке;
• Удобство кладки. Точно выверенные геометрические размеры и простота применения — пожалуй, основные плюсы этого материала. Поскольку вырезаются блоки на производстве из цельной плиты с точным соблюдением размеров, геометрические пропорции они имеют максимально выверенные. При их кладке не нужно делать каких-либо сложных подгонок;

• Разнообразие видов. Газобетонные блоки могут иметь разные размеры. А поэтому их можно использовать для возведения как наружных стен, так и не слишком толстых перегородок. Очень интересным вариантом этого материала являются дугообразные блоки. Их используют для строительства круглых стен;

• Морозостойкость. Резкие перепады температур не оказывают на блоки из газобетона практически никакого негативного воздействия. Большинство производителей этого материала даёт гарантию не менее чем на 50 циклов;
• Невысокую стоимость. Стены домов из этого материала обходятся очень недорого. В зависимости от плотности газобетона цена за поддон в 1.8 м3 колеблется в пределах 3200–3500 рублей. Для возведения здания площадью 50 м2, к примеру, нужно 1157 элементов 60х30х20 см. В 1.8 м3 их 50 шт. Следовательно понадобится около 24 поддонов, заплатить за которые придётся максимум 80 тыс. рублей.

Преимущества и недостатки блоков из газосиликата

Газосиликатные блоки давно и прочно стали конкурировать со стандартным кирпичом, обеспечивая мастеру высокое качество постройки, её надежность и долговечность

У блоков из газосилика по сравнению со стандартным кирпичом имеется масса преимуществ. Есть у материала и недостатки, но при грамотном подходе все нюансы решаемы.

Итак, газосиликатные блоки имеют такие достоинства:

• Малый вес. Материал в разы легче стандартного бетонного блока и при этом один газосиликатный кирпич заменяет по массе и плотности 22 стандартных кирпича. А их масса в таком количестве составляет 100 кг. В результате свой дом, построенный из газосиликата (так же как и из газобетона) будет иметь меньший вес. Это в свою очередь выгодно отражается на возведении фундамента, который вполне может быть свайным или мелкозаглубленным ленточным.
• Высокие теплоизляционные свойства. Благодаря пористой структуре материала газобетон (газосиликат) отлично сохраняет тепло и отдаёт его дома. Так, в сравнении с кирпичом, теплопроводность которого равна 0,87, газосиликат имеет теплопроводность всего лишь 0,12.
• Способность хранить и отдавать тепло. Так, газосиликатные блоки в зимнее время года бережно хранят тепло, а в летнее время года остаются прохладными, не подвергаясь чрезмерному перегреву.
• Звукоизоляция. Стены дома из газосиликатных способны отлично глушить шумы извне по подобию трехкамерного стеклопакета при своей стандартной толщине и при наличии отделочной штукатурки. Уровень гасимых шумов со стороны улицы достигает 65 дБ. В таком доме будет тихо и уютно.
• Прочность материала. Газосиликатные блоки отлично выдерживают нагрузку на сжатие, что делаем материал идеальным для строительства загородного дома.
• Морозостойкость блоков. Отметим, что газосиликат выдерживает многократные циклы (в 2 раза больше, чем привычный огнеупорный или силикатный кирпич) заморозки-разморозки без каких-либо внешних или внутренних повреждений в структуре.
• Экологичность материала. Поскольку для производства газосиликата используют исключительно органические материалы (песок, цемент, известь, вода и алюминиевая паста), блоки являются абсолютно экологичными.
• Пожаростойкость блоков. Газосиликат способен выдерживать до трех часов горения огня при условии его прямой направленности. Такое свойство обусловлено использованием негорючего сырья для производства блоков.

К минусам газосиликатного материала можно отнести:

Наличие пористой структуры, что ведет к образованию грибка на блоках в случае их намокания. Вопрос решается путём правильного хранения блоков на стройплощадке и применением наружной дышащей штукатурки.

• Для любых отделочных работ по газосиликату придётся использовать специальные химические анкеры вместо стандартных;
• Строительство домов из газосиликатных блоков актуально либо на ленточном фундаменте, либо на плитном монолитном;
• Цена материала, которая несколько выше привычного кирпича. Но учитывая размеры блоков, можно смело утверждать, что стоимость строительства в итоге будет выгодной.
• Из-за слабой устойчивости на растяжение по всему периметру здания из газосиликата следует укладывать армопояс.

Это интересно: Строительство дома из газобетонных блоков: разбираемся во всех нюансах

Подготовительные работы

Перед началом производства работ необходимо:

• Подготовить механизмы, оборудование, инструменты и другой вспомогательный инвентарь:
  1. Инструменты. В первую очередь понадобится: миксер для приготовления раствора, кельма-ковш или каретка для клея, щетка для очистки блока и канавок в нем, резиновый молоток-киянка, крупнозернистая наждачка, терка, полутерок, ручной штроборез, ножовка, угольник, рубанок по газобетону
  2. Электрогенератор, в случае отсутствия на стройплощадке центрального электрообеспечения
  3. Подъемные механизмы для стройматериалов
  4. Средства защиты для безопасности производства работ: перчатки, респираторы, очки, каски и пр.

Возведение здания из газобетона: набор инструментов

Доставить на стройплощадку необходимые строительные материалы, и складировать их в заблаговременно подготовленные места:

1. Сами изделия и перемычки
2. Клеевую смесь
3. Рулонную гидроизоляцию
4. Арматуру

Таблица видов изделий из газобетона

• Подготовить рабочую зону:
  1. Убрать мусор и другие посторонние предметы.
  2. Если предполагается работа в темное время суток – устроить освещение строительной площадки.
  3. Чтобы осуществить процедуру возведения постройки из газобетонного блоков на верхних ярусах кладки, необходимо собрать подмости.

Вариант устройства подмостей, импровизация

Вариант подмостей

• При помощи уровня проверить горизонтальность основания под кладку: если поверхность фундамента не ровная (что бывает в большинстве случаев), то необходимо ее выровнять прочным цементно-песчаным раствором, чтобы перепад высоты был менее 3 см
• Стена из газоблока обязательно должна быть отсечена слоем гидроизоляции от фундамента, во избежание капиллярной подпитки водами из грунта.

Устройство гидроизоляции

На выравнивающий слой фундамента расстилают рулонный гидроизол, внахлест не менее 150 мм. Поверх наносится еще один выравнивающий слой раствора, который будет являться общим начальным уровнем при строительстве.

• Выполнить разметку согласно плану сооружения, а также обозначить оконные и дверные проемов
• Подать в рабочую зону необходимый стройматериал и инструменты в количестве, обеспечивающем 2-4 часа непрерывного труда

Выровненная гидроизолированная поверхность фундамента. Рабочая зона подготовлена.

Достоинства и недостатки

Сразу стоит подчеркнуть, что заявление о приличной теплоизоляции в домах из газосиликатных блоков вполне оправдано. Она и в самом деле сопоставима с характеристиками качественных деревянных построек, даже без учета дополнительного утепления. Также в пользу подобных конструкций свидетельствует простота выполнения работ и сравнительно высокая скорость монтажа. Вполне реально, если постараться, начать работы в первой половине лета и уже до начала листопада вселяться в полностью обустроенное жилище. Обмен воздухом с внешней средой при этом проходит очень стабильно и эффективно, вне зависимости от сезона — что и позволяет обеспечивать отличный микроклимат.

Распространенное суждение о простоте строительства тоже верно — однако тут все упирается в геометрию блоков. Сравнительно легко выложить стену из модулей стандартной формы. А вот если добиваться неких изысков, придется потратить заметно больше времени и преодолеть ряд проблем.

Стремление изготовителей всячески повысить теплосберегающие качества своего продукта понятно

Однако из-за этого часто страдает несущая способность, и потому важно тщательно подбирать конкретный материал. Из других актуальных свойств блоков следует назвать:

• легкость;
• отличную шумоизоляцию (заметно лучшую по сравнению с кирпичом и бетоном);
• полное отсутствие токсичных для организма человека и животных веществ;
• оптимальную паропроницаемость;
• малую морозостойкость;
• недостаточную пригодность для вкручивания и вбивания крепежей;
• несовместимость с цементно-песчаной штукатуркой;
• обязательность нанесения обычных штукатурок в два слоя.