Как сделать ворота своими руками из профнастила: чертежи + пошаговый инструктаж

Последовательность действий

Установка столбов проводится с применением бетонного раствора, на высыхание которого уходит не менее 28 дней. В результате проведение работ по монтажу ворот возможно не ранее, чем через 14 суток, чтобы набор прочности составлял минимум 50%.

Сначала приваривают петли (2 или 3 в зависимости от веса конструкции и нагрузки на ворота). Лучше использовать гаражные петли, так они справляются с высокой механической нагрузкой и долго служат. Расположение выбирается с учетом отступа от горизонтальных направляющих дверцы на 20-30 см. Для одностороннего открывания петли накладывают на опору и раму, для двухстороннего – монтируют встык к столбу.

Далее приступают к фиксации профнастила. Для этого используют кровельные саморезы с уплотнительными герметичными шайбами. Вкручивают их во все элементы каркаса, включая перемычки. Шаг равен ширине двух волн. Нахлест полотен проводится на 1 выступ.

Расположение крепежа Источник images.ru.prom.st

В завершение монтируется дополнительная фурнитура. К ней относятся замки, крючки и шпингалеты с ответными проушинами, ручки и механизмы для автоматизированного управления створками. Подобные детали нуждаются в периодической чистке, смазывании или окрашивании антикоррозионными составами.

Виды конструкций, способы открытия

Перед строительством стоит учесть, что ворота бывают:

Одностворчатые. Используются редко, поскольку требуют много места для открытия. Их минус ‒ большая парусность. Этого можно избежать, если установить усиливающие детали к каркасу. Но в этом случае возрастает нагрузка на петли и появляется риск деформации створки. Этот способ подходит для небольших по ширине ворот, а лучше – калитки.
Двухстворчатые. Конструкция с двумя дверьми. Бывают одинаковыми по ширине или разными. Обладают устойчивостью к порывам ветра. Наиболее популярный вариант. Стоят они дороже предыдущего типа из-за большего количества петель, фурнитуры.

Открываться ворота могут:

Механически. Работа контролируется вручную с помощью ключа, засова. Не зависят от подачи электроэнергии. Недорогой, легкий монтаж. Часто хозяева собирают такие ворота сами. Но по времени процесс открытия и закрытия занимает много времени.
Автоматически. Ворота с дистанционным управлением можно открыть, не выходя из машины или дома. Удобный способ контроля за работой гаражных, входных створок. Требуют наличия бесперебойного источника электроэнергии. Часто дополняются домофоном, системой видеонаблюдения.

Принцип работы автоматики разберем ниже в отдельном разделе статьи.

Рекомендуем к прочтению:

Как изготовить ворота своими руками
Красивые кованые ворота

Установка опор

Важным условием этого этапа является точное расположение опоры по вертикали. Это предотвратит крен ворот или их произвольное открывание.

Качественная установка стоечных опор позволит конструкции функционировать долго и безупречно. Вкапывать столбы рекомендуется на большую глубину, тщательно бетонируя, чтобы конструкция не погружалась в грунт под собственным весом.

Перед установкой опор нужно отметить расположение ямок: две под створки ворот и одна под калитку. В некоторых случаях допускается навешивать калитку и половину ворот на один столб, но стоит помнить, что это создаст дополнительную нагрузку на опору. Ямки под столбы должны иметь круглую форму диаметром около 50 см и глубиной в пределах 1 метра. На дно ямок засыпают смесь щебенки и песка, которую тщательно уплотняют.

При установке столбов нужно следить за их вертикальностью. Выполняя обсыпку щебенкой и заливая бетонным раствором, после небольшой порции нужно проверить вертикаль. После этого полностью заливают ямку бетоном.

К дальнейшим действиям можно приступать только после полного затвердевания бетонного раствора. Чаще всего на это уходит около 3-5 дней, но на этот срок могут повлиять температура воздуха и качество цементного состава. Убедившись в прочности установленных опор, можно переходить к сборке основных элементов ворот.

Как выбрать профлист для ворот

Когда делаешь ворота из профлиста своими руками, нужно знать, что свойства этого материала зависят от толщины металла, размера и формы ребер жесткости, характера защитно-декоративного покрытия.

Повышенную нагрузку хорошо выдерживает несущая форма профиля, т. к. в ней есть дополнительное ребро. Кроме несущей, делают также стеновые и универсальные разновидности листов. Их маркировка и назначение следующие:

НС – универсальный профиль. Подходит для модульных построек, перегородок, навесов, забора и ворот. Ребра в нем бывают 3,5-15,3 см.
С – стеновые элементы. Наиболее дешевый вид профлиста. Высота борозд – от 8 мм до 4,4 см. Используются, чтобы делать легкие конструкции крыш, беседок, гаражей, забора, отделки фасадов построек.
Н – несущий тип. Его повышенная прочность применяется для межэтажных несъемных опалубок при монтаже перекрытий, кровли.

Подгоняем створки к стойкам

Первый шаг. Устанавливаем створки ворот на подставки, которые можно сделать из бруса, кирпича либо другого подходящего материала.

Второй шаг. Выравниваем створку по всем плоскостям.

Третий шаг. На нашем каркасе уже присутствуют элементы петель. Отмечаем места для установки второй части соединительного элемента на опорах. Привариваем петли к стойкам по меткам.

Четвертый шаг. Навешиваем створку. Убираем подставки, установленные в начале работы.

На уровень крепления ворот кладем доску. Выравниваем ее по уровнюВыставляем ворота по уровню. Привязываем веревками к столбамПримеряем ворота перед установкойЗачистили места для приваривания петель от краски на столбах и на воротахВ середину ворот подложили досочку, чтобы ворота немного приподнялись. Когда мы их приварим они немного опустятся под своим весом и примут горизонтальное положениеСверху ворота связываем трубой и привязываем ее к столбам

Аналогичным образом монтируем каркас второй стойки. Чтобы конструкция была еще более жесткой, мы можем сварить две крайние опоры ворот со стойками нашего ограждения.

Для повышения устойчивости ворот к ветровым нагрузкам, мы можем приварить по верхним торцам опорных стоек горизонтальную планку из металлопрофиля. Актуально лишь для тех ситуаций, когда через ворота будет проезжать исключительно легковой транспорт.

Одну часть петли привариваем к стойке, вторую к раме, в профлисте перед креплением сделаем вырезы.

ПетлиНе перепутайте, петли без штыря привариваются на рамку для своркиВо время сварки нужно следить за тем, чтобы петли были заподлицо с профилемУстановка петельПетлиДальше нужно зачистить сварные швы болгаркой со шлифовальным диском и покрасить створку эмалью против ржавчиныПетли надо приваривать параллельно столбуВначале прихватываем петли после этого пробуем открыть и закрыть ворота. Если ворота нормально открываются, окончательно привариваем петли к столбам и к воротам

В завершение нам остается покрасить части каркаса, которые останутся на виду после крепления профилированных листов. Подбираем цвет краски так, чтобы он хорошо гармонировал с цветом профлиста и забора.

Каркасы ворот успешно привареныКрасим каркасыНад верхней петлей каждой воротины приварили уголки, чтобы ворота было не снять

Монтаж

Как изготовит калитку поэтапно

Рассмотрим все этапы пошагово.

Монтаж опорных столбов

Данный этап является самым трудоемким. Стоечные материалы подбира ют в зависимости от того, что будет представлять собой ограда. Материалов для столбов могут послужить трубы из металла, камень и кирпич.

Применение опорных металлических столбов

Опорные столбы чаще всего делают из металлических труб. Это объясняется их дешевизной, скоростью и простотой монтажных работ (по сравнению с кирпичными). Для калиток подойдут профильные трубы размером 8*8 см, а толщина их от 0.3 до 0.4 см. Чтобы монтировать такие столбы, требуется выкопать яму с глубиной 1 метр для каждого. Размер углублений должен быть не менее 0.3*0.3 метров. То, на какую глубину будут выкопаны ямы, зависит от земли:

0.7 метров – для каменистого.
1 метр – для глинистого.
Для остальных типов грунта определите глубину уровнем промерзания (медиана по регионам средней полосы бывает 1.2 метра).

Рассмотрим другие столбы.

Опорные столбы из камня или кирпича

Такие столбы для калитки из профнастила своими руками делают размером в 1.5 кирпича, или же 0.39*0.39 метра. Размер основания не менее 0.5*0.5 метра, и в виде сложности выполнения, эти столбы встречаются не так уж и часто. Дополнительная степень прочности будет обеспечена посредством труб из металла. Их монтируют в яму до того, как в них будет залит бетон. Кирпич или камень укладывают вокруг установленных труб из металла, и приваривание закладных из металла, на которые будут установлена ворота и калитку, выполняется к трубам.

Калитка из профнастила

Как и было сказано выше, создание калитки из профилированного настила будет происходить по указанным этапам. После создания чертежа требуется подготовить все нужные инструменты, и такие работы проводят посредством:

Лома (чтобы утрамбовать щебенку).
Бетономешалки.
Садового бура (нужен, чтобы рыть ямы).
Измерительных инструментов (рулетки, угольники и линейки).
Шурупов и шуруповерта.
Карандаша, мела и чернил (для создания разметки).
Угловой шлифовальной машинки (резак требуется для металла).
Сварочного аппарата.

Итак, поговорим, как сделать каркасную конструкцию?

Создание каркаса

Каркас подготавливают из профилированных труб, имеющих сечение 6*4 см. Для начала посредством металлической щетки удаляют ржавчину, грязь, и есть возможность сделать такую операцию посредством угловой шлифовальной машинки (потребуется щетка-круг). Далее требуется сделать детали, угол для торцов вертикального направления, поперечного элемента снизу и сверху равен 45 градусов. Для торцов поперечных деталей посередине он будет составлять 90 градусов относительно элементов на оси. Далее требуется при помощи электрической сварки соединить все элементы готового типа. Когда будет готов каркас, к нему приварите ручку, пластину для замка, петельные навесы. По окончанию сварки конструкцию нужно обработать антикоррозионным покрытием, заранее убрав окалину. На заключительном этапе выполните грунтование и окрашивание каркаса.

Монтаж фурнитуры

Установка калитку на опорные столбы

Монтаж калитки проводится после того, как будет собран каркас и отвердеет в течение нескольких дней смеси бетона

Далее важно произвести такие действия

Под рамой требуется поставить брусок из древесины.
Поставьте калитку прямо (выравнивание важно проводить, применяя строительный уровень).
Отметьте на опорных столбах места, где будут монтированы калиточные петли.
Проверьте, как происходит открытие и закрывание.
Приварите петли.
Произведите зачистку швов, грунтовку и окрашивание.

Далее поговорим о том, как зашивать калитку.

Зашивка калитки на опорные столбы

Итак, как сделать калитку из профнастила своими руками по фото? Профилированный лист требуется раскроить ножовкой или ножницами по металлу. Применять угловую шлифовальную машинку вовсе нежелательно в виду сгорания защитных покрытий и образования ржавчины. Саморезы нужно вкручивать в гребни волн без особых усилий (прокладка должна быть лишь придавлена). Сильное вкручивание приведет к деформации, потере эластичности и трещинам на прокладке.

Цена калитки

Определяемся с материалами для ворот

Установка и заливка столбов под ворота

Прежде всего, стоит определиться какой профильный лист стоит использовать для устройства ворот. Все профильные листы делятся на три группы: С, НС и Н. «С»- это стеновые профильные листы, на изготовление которых идет оцинкованный лист малой толщины и с невысокой высотой ребра, он легок и достаточно прочен. Именно лист этой марки наиболее пригоден для самостоятельной постройки ворот.

Дальше идут профильные листы марки «НС», это листы с большей высотой волны, большей толщиной листа. Они более тяжелые и прочные, буковка Н в марке обозначает «несущие». И, наконец, марка «Н» – «несущие». Это тяжелые профильные листы для изготовления железных ангаров и устройства кровель большой площади. Они чрезвычайно тяжелы и излишне прочны, использование профильных листов такой марки для ворот на даче или в гараже просто нецелесообразно. Для изготовления ворот в личном хозяйстве собственными силами подходят следующие виды профильного листа:

С8 – профильный лист с высотой волны 8 миллиметров, изготавливаются из листа толщиной от 0.4 миллиметра до 0.6 миллиметра. Вес одного квадратного метра такого листа от 4 килограмм, до 5.5. То есть если одна створка ворот имеет размеры 2 метра на 2.5 метра, то весь профильный настил для нее весит максимум 25 килограмм. Как раз такой вес, который можно с большим усилием поднять одному и достаточно легко вдвоем.
С10 – профильный лист с высотой волны 10 миллиметров, толщина листа может быть от 0.4 до 0.8 миллиметров. Квадратный метр этого листа весит от 4 до 7.5 килограмм. Опять же, если посчитать весь вес профнастила на одну створку ворот, то она составит около 40 килограмм. Немного потяжелее, но подъемную технику можно не привлекать.

Стоит заметить, чтобы избежать операции резки профильного листа на своем участке, нужно сразу заказать всю партию профнастила и для забора и для створок ворот того размера, который вам требуется. Именно на стационарном оборудовании профильные листы режутся наиболее точно и с наименьшими повреждениями.
После того, как мы определились какой профильный лист будет использован для обшивки каркаса, стоит подумать о том, как этот каркас делать. Вариантов здесь два – деревянные брусья и железный прокат. Предпочтительнее использовать металлическую раму для ворот. Для этого есть ряд причин.

Первая – дерево, находящееся на улице, надо очень хорошо защитить от гниения, а места контакта его с металлической поверхностью профильного листа особенно. Вторая – любая металлическая деталь крепежа, в конце концов, разбивает дерево и крепеж ослабевает. Дерево стоит использовать при наличии хорошего бруса, без сучков и признаков загнивания и при стойком неприятии работы с железом – сварки, сверления и резки. Деревянный брус для распашных ворот лучше всего брать сечением 10 на 10 сантиметров, это самый оптимальный по прочности и весу вариант.

Отлично будет, если он перед собиранием рамы ворот пролежал год–другой в сарае под крышей. Для железной рамы ворот лучше всего использовать профилированную трубу, квадратного или прямоугольного сечения, например 40 на 20 миллиметров, с толщиной стенки 2 миллиметра. Такие размеры оптимальны для прочности и небольшого веса.

Изготовление и монтаж отдельной калитки

Для самостоятельного изготовления калитки понадобятся:

трубы или уголки из металла – 30*30 см минимум;
сварка, саморезы и болты для крепления;
навесы;
замок и ручки;
профлист;
средство против ржавчины, грунтовка и краска по металлу.

Дальнейшая последовательность работ:

Выполняем разметку, вырезаем трубу для прямоугольного каркаса.
С помощью угольника замеряем внутренние и внешние углы, собираем их в 1 конструкцию, свариваем.
Устанавливаем перемычку по диагонали. Углы усиливаем вырезанными из металла треугольниками. Проводим антикоррозийную обработку и красим.
Саморезами прикручиваем на переднюю часть профильный лист.
Уровнем и угольником вымеряем нужные положения, устанавливаем завесы, замок и ручки.
Обрабатываем сварочные швы, красим.
Навешиваем калитку на приготовленные опоры.

Материал для ворот из профнастила

Ворота из профнастила состоят в основном из двух частей: каркас и обшивка, состоящая из листового профнастила.

Каркас из профнастила делают в основном из стального профиля 20х40 для временных или не очень широких постоянных ворот, и 40х40 для ворот, которые будут часто эксплуатироваться и иметь приличный вес.

Обшивка из листового профнастила может отличаться маркой профнастила:

1. Профнастил С8 — это профнастил с наиболее низкой прочностью, применяемый в строительстве. Он бывает как оцинкованный, так и окрашенный полимерной краской.

Ниже представлена характеристика профнастила С8 в таблице.

2. Профнастил С10 обладает так же не очень хорошей прочностью, бывает как оцинкованный так и окрашенный.

Ниже представлена характеристика профнастила С10 в таблице.

3. Профнастил С18 обладает уже средней прочностью, бывает либо волнистым, либо ребристым, расцветки аналогичны вышеописанным профилям.

Чаще всего для обустройства заборов и ворот применяют именно данный профнастил.

Ниже представлена характеристика профнастила С18 в таблице.

4. Профнастил С21 обладает большей прочностью и универсальностью, так же очень часто используется для строительства заборов, ворот и ограждений.

Ниже представлена характеристика профнастила С21 в таблице.

5. Профнастил С44 — очень жесткая и прочная марка профнастила, используется чаще всего в изготовлении несущих элементов: массивные заборы, ангары, бытовки.

Из-за своей способности выдерживать большие нагрузки получил широкое применение в строительстве.

Ниже представлена характеристика профнастила С44 в таблице.

Так же существуют и другия марки профнастила, но они уже более прочные и в основном подходит для строительства серьезных конструкций, таких как кровля или перекрытия, максимальный шаг обрешётки 3 метра.

Такие марки не используют для строительства ворот и заборов. Итак, лучше всего подходят для строительства временных ворот и ограждений профнастил марки С8 и С10.

Для строительства же постоянных конструкций лучше использовать профнастил марки не ниже С18.

Источник фото: www.trubanet.ru; www.dnepropetrovsk.pulscen.com.ua, www.srbu.ru

Монтаж ворот и калитки из профнастила

Распашные ворота из профнастила могут быть оснащены усиливающим элементом — металлической или деревянной балкой, расположенной между опорными стойками. Эта деталь позволит избежать деформации конструкции и смещения (уклона) столбов во время сезонных подвижек почвы в период ее замерзания-оттаивания. Поэтому владельцам участков с пучинистым грунтом настоятельно рекомендуется не игнорировать возможность дополнительного укрепления ворот и калитки.

Этапы монтажа въездной группы:

Установка столбов забора. Для выполнения этой задачи осуществляют разметку и бурят ямы под столбы. Дно ям должно быть расположено ниже ТПГ (точки промерзания грунта) на 20-30 см. Для большей устойчивости столбы необходимо забетонировать.
Монтируют каркас створок.
Приваривают петли.
С помощью саморезов крепят к каркасу заранее нарезанные полотна обшивки.
Места установки крепежных элементов обрабатывают антикоррозийным составом или закрывают специальными пластиковыми планками.

Если устанавливают ворота из профнастила с калиткой, расположенной внутри одной из створок, на этапе монтажа каркаса приваривают дополнительные металлические стойки, которые послужат опорой для входной двери. Но чаще всего распашные ворота из профнастила устанавливают с калиткой, расположенной рядом с одной из створок.

В этом случае требуется установка не 2, а 3 опор, которые можно объединить дополнительным ребром жесткости — горизонтально уложенной поверх столбов балкой. Для устройства калитки потребуются те же материалы, что и для монтажа ворот. Стандартные размеры входной двери следующие: ширина 0,9-1 м, высота 1,75-1,9 м.

Чертеж ворот и калитки с размерами

калитку врезают замок и ручку

Подготовительные первичные работы

Инструменты и материалы, которые нужны:

Металлические трубы для опоры.
Песок, цемент, щебенка или колотые кирпичи для замеса.
Металлопрофиль.
Петли.
Заклепки, болты или саморезы.
Клепатель и молоток.
Наждачный лист.
Карандаш.
Приспособления для замеров – рулетка, линейка, складной метр.
Угломер.
Сварочный аппарат.
Пила-болгарка с дисками для шлифования и нарезания.
Краска, валик или кисть для финишной покраски.

Расчет материалов

Поэтапный процесс монтажа, особенности, рекомендации

Планируется место для установки стоек, которых будет три: 2 — для ворот и 1 — для калитки. Вертикальные столбы вкапывают на одной линии, для чего необходимо вырыть 3 ямы, двадцатисантиметрового диаметра, метровой глубины. Проще всего сделать это при помощи садового бура.
В выкопанные отверстия засыпают щебенку или гравийный камень. Слой составляет более 10 сантиметров. Хорошенько утрамбовав его, создаем опорную подушку. После этого можно замесить раствор бетона.
Замес: на одну часть цементного порошка марки м400 берется две части песка и 4 доли щебня. Смешав сухие составляющие с водой, создаем однородную массу, которой заливаются стойки опоры, установленные ровно по вертикали.
Чтобы дополнительно обеспечить прочность и устойчивость, к нижним концам приваривают несколько горизонтальных планок.
Когда бетон затвердел и тщательно просох (в течение 2-3 дней), можно подгонять створки ворот к опорным стойкам. Сначала створка фиксируется на подставках из кирпичей или брусков. Затем ее выравнивают в заданной плоскости, а на стойке ставят отметку для установки в нижней части той петли, которую присоединяют к столбу-опоре.
Рассчитывая минимум 2-3 петли на каждую створку, их прикрепляют при помощи электросварочных работ.
Также обрабатывают и вторую часть створок с калиткой. Чтобы укрепить более жестко – две стойки по краям прикрепляют к стойкам забора.
В связи с большой площадью плоскостей створок ворот, нагрузки от порывов ветра будут настолько большими, что без жесткого дополнительного крепления невозможно гарантировать целостность конструкции. Поэтому, если ворота призваны пропускать легковой автотранспорт, то стойки опоры можно укрепить по верхней части, при помощи металлопрофильной планки. В конце все детали ворот и калитки требуется выкрасить в одинаковый цвет, включая крепления.
Устанавливается профнастил. Его подгоняют под параметры створок по длине и выкладывают с нахлестом через одну волну. Прикреплять листы друг к другу можно при помощи болтов или саморезов по металлу. Предварительно на листах необходимо проделать отверстия, как на профилях, так и на листах профнастила.

Правильно собрать створки поможет выполнение работ по свариванию на ровной горизонтальной поверхности. Элементы каркасной части конструкции собираются в идеальную прямоугольную заготовку. В первую очередь, помимо ровной горизонтальной поверхности, вам необходимо спецприспособление, состоящее из перпендикулярных друг друга относительно брусков из дерева. Это приспособление поможет создавать угол в 90 градусов между элементами каркаса.

Как достичь идеально ровного уровня:

Для осуществления сваривания подбирается гладкая плоскость, стойкая к возгоранию.
Для выравнивания используется уголок, изготовленный из укрепленных между собой под углом 90 градусов брусков дерева.
Уголок прикрепляют к поверхности сваривания. Ориентируясь на него, необходимо будет соединять каркасные детали воротных створок, прихватывать их сварочным аппаратом, а капитальное закрепление проводить отдельно.
Если каркас собрать правильно, то длина каждой из диагоналей, будет равной, это равенство надо постоянно держать под контролем.
Особенно контролируйте вертикальные крепления, так как именно эти створки дополнительно нагружаются не только за счет своего веса, но и от массы листов профнастила, присоединенных к каркасной «рыбе». Также имеют вес и саморезы.
Во избежание обрушения, конструкцию дополняют горизонтальными элементами, призванными создать дополнительную жесткость. Если запланированы слишком большие воротные створки, то дополнительно укрепляют углы и по краям диагоналей ворот.

Калитка

Необходимо соблюдать нахождение забора и ворот одной плоскости.
Заранее стоит выбрать удобную сторону, в которую будут распахиваться створки.
Для удобства лучше установить комфортные рукоятки для открывания-закрывания калитки и надежный замок, а также засов на ворота.
Цвет конструкции должен гармонировать с остальными деталями ландшафта участка.