Пол второго этажа по деревянным балкам - подробная инструкция по монтажу!

Проект и требования к дому

Участок для дома Виктор купил в СНТ – так, чтобы дорога на работу не занимала больше часа. Проект он выбирал, руководствуясь исключительно рациональными соображениями:

оптимальная площадь не должна превышать 80 м – для семьи 3-4 человек этого достаточно;
в доме должен быть один этаж, второй – усложнение строительства и «лишняя беготня по лестнице»;
в отсутствие магистрального газа и при высоких тарифах на электричество для отопления был выбран тепловой насос (полупромышленный канальный кондиционер).

Проект был немного изменен, но это почти финальная планировка.

Все работы Виктор выполнял своими руками, изредка привлекая для помощи друзей. Он подсчитал, что этот подход позволил ему сэкономить за два года два миллиона рублей.

К началу работ наш пользователь не имел никакого строительного опыта, кроме капитального ремонта квартиры. Самым сложным стало изучение строительных технологий и проектирование, особенно инженерных систем.

VictorborisovУчастник FORUMHOUSE

Сама механическая работа, будь то кладка блоков или монтаж системы отопления — это очень легко. Когда есть продуманный чертеж и под рукой все материалы – вы просто берете и делаете.

Во время подготовки строительства он заказал «какой-то конторе» колодец, купил бытовку и провел временное электричество. Слой плодородного грунта сняли и перенесли в ту часть участка, где планируется сад, сделали дренаж, септик и подсыпку участка.

Чем обшить балки, и как это сделать

Доска – идеальный выбор

Дизайн потолков с несущими балками подходит не для всех случаев, так как он вплотную связан со структурой перекрытия и должен предусматриваться по ходу строительства дома. Поэтому многие предпочитают просто произвести подшивку деревом без всяких инсинуаций с конструктивными элементами. Либо хозяева прибегают к таким вариантам формирования поверхности, которые позволят получить традиционное гладкое белое покрытие.

Применение доски

Если учесть, что во многих регионах нашей страны провинциальные дома строятся из дерева, вполне уместен выбор этого же материала и для отделки потолка. Виды и формы доски могут быть самыми разными, но чаще всего это вагонка – профильный погонажный пиломатериал, соединяющийся между собой посредством шпунта и паза. Её профиль в сечении бывает разным, и не все из них подходят для потолочной поверхности.

Профиль евровагонки

Лучше всего для этой цели использовать евровагонку, по продольным граням которой нарезана красивая угловая фаска. За счёт неё при стыковании досок образуется канавка, и покрытие выглядит рельефно. Правда, многим такой рельеф не нравится, да и не всегда он смотрится гармонично.
В таком случае, вместо вагонки можно использовать любые виды напольной доски – в том числе и ламинированной, которая дерево всего лишь имитирует. Но поверьте, при правильном подходе и вагонка будет смотреться отлично.
Просто для этого нужно избегать в интерьере монотонности, особенно когда и стены деревянные. А это значит, что доска на потолке должна отличаться шириной, профилем, цветом или направлением монтажа. А ещё лучше, если кроме дерева в интерьере будут присутствовать и другие материалы – например, кладка из кирпича или камня.

Схемы монтажа

Структура балочного перекрытия, да и сам их материал, если они деревянные, как нельзя лучше способствует монтажу на него дощатого покрытия. Мы уже рассказали, и с помощью фото показали, что доска может нашиваться под балками, если их нужно спрятать, или над ними, если их нужно полностью оставить на виду.

Способы креплений

С основанием разобрались — что же касается крепления к нему самой доски, то это зависит от её профиля:

Варианты креплений	Комментарий
Вагонка на кляммерах	Для вагонки используются специальные кляммеры с пазом, в который вставляется монтажная кромка.
Змейка обеспечит зазор	Планкен можно монтировать с зазором, для чего применяется крепёж «змейка», обеспечивающий равный по ширине отступ.
Гвоздевое крепление	Шпунтованную доску можно монтировать с помощью гвоздей без шляпок, забиваемых в монтажную кромку.
Фиксация степлерными скобами	Ламинат легче любой доски, поэтому его проще фиксировать на клей. Но так как это не пол, а потолок, и материал находится в подвешенном состоянии, для надёжности его дополнительно прихватывают к обрешётке металлическими скобками из степлера.

В итоге ваш потолок может выглядеть так:

↑ Преимущества бетонного пола

Не секрет, что бетонные полы являются безоговорочными лидерами по популярности. Это объясняется многочисленными достоинствами таких конструкций:

Бетонный пол имеет массу преимуществ

долговечность и надежность. В том, что бетонные полы прослужат верой и правдой не один год, можете не сомневаться;
высокая физическая прочность. Бетон — уникальный материал, способный выдерживать колоссальные нагрузки;
ровная поверхность. Гладкий, идеально ровный пол заключает в себе не только эстетические качества, но и предоставляет безграничные возможности для декора;
бетонный пол не боится огня, влаги, химических реагентов, невосприимчив к микроорганизмам.

Классификация перекрытий

В зависимости от проекта каждый объект может обладать несколькими этажами. Для рационального разделения цокольного, подвального, межэтажного и чердачного пространства устанавливают деревянные лаги, служащие одновременно полом и потолком. Конструкции бывают:

Подвальные. Главной особенностью станет хорошая теплоизоляция пола.
Межэтажные. Упор делается на усиление конструкции и звукоизоляции.
Чердачные. Обязательно применение всех трёх составляющих защиту – тепло-, паро, и гидроизоляций.

Гидроизоляция

Рубероид. Дёшев, экологичен, отлично задерживает влагу

Однако, подвержен механическому повреждению – в случае монтажа на чердачное перекрытие, неосторожное обращение с гвоздями сделает его попросту дырявым, и надежды на качественную гидроизоляцию можно не возлагать. Рубероид лучше использовать как защиту деревянных балок на концах

Рулонная резина. Не пропустит капли воды и вместе с ними испарения, что сделает объект герметичным и древесина потеряет способность дышать. Её лучше использовать на чердаках или укрывать цокольные перекрытия в брусовом доме. Даже если покрытие получит повреждения, плотная структура не даст шанса влажности.
Плёнка ПВХ. Слабая для интенсивной работы, но, тем не менее, обладает хорошими гидроизоляционными качествами. Незаменима при обустройстве тёплого пола на межэтажных перекрытиях.
Паровая мембрана – продукт, созданный специально для деревянных объектов. Пропускает воздух, задерживая испарения, позволяя полу и потолку дышать. Использовать нужно на потолочных межэтажных перекрытиях.

Деревянные

У будущих домовладельцев популярным является устройство перекрытий на балочной основе из дерева. Оно позволяет оборудовать достаточно хорошее утепление дома. Имеет как преимущества, так и недостатки.

Схема устройства деревянных перекрытий для дома

Положительные факторы:

приятный внешний вид;
сравнительно небольшой вес;
быстрый монтаж и последующий ремонт;
экологическая чистота.

Минусы:

оно огнеопасно, требуется специальная пропитка;
от перепадов температуры, влажности может деформироваться;
дерево подвержено гниению, воздействию насекомых, грибков.

Однако эти недостатки можно свести к минимуму, отодвинуть ремонт, применяя специальные противопожарные растворы и антисептические средства. Для выполнения требований пожарной безопасности деревянные детали, используя асбест, изолируют от дымохода. Между ним и ближайшей балкой обычно ставят короб, заполненный негорючим материалом, например, минеральной ватой.

Строящемуся дому из оцилиндрованного бревна или сруба в большей мере подходят балочные рейки из дерева лиственных или хвойных пород.

Вариант устройства перекрытий в доме из бревна

Для возведения жилых помещений это экологически чистый и сравнительно недорогой стройматериал. К тому же хорошая звукоизоляция будет обеспечена. Древесина легко поддаётся обработке и сравнительно недорогая.

Для подвала коттеджа или гаража под домом необходимо устройство более прочного перекрытия. Если балки из дерева, то расстояние между ними необходимо сделать несколько меньше. В этом случае лучше, если они будут металлическими, и по ним настилать деревянный пол всего первого этажа. Они в меньшей мере подвержены неблагоприятному воздействию подвальной среды, поэтому ремонт понадобится нескоро. При обустройстве гаражного помещения не следует забывать о таких факторах, как шумоизоляция и достаточно эффективное утепление верхнего помещения.

Цельные и клеёные

Если пролёты не более 5 м, то используются цельные деревянные балки, которые вполне способны обеспечить прочность потолка и обустроить надёжный пол. Но они могут быть клеёными, для которых нет ограничений по длине. Они превосходят неклеёные по следующим параметрам:

высокой прочностью;
длительным сроком эксплуатации;
отсутствием деформации;
возможностью осуществить монтаж перекрытия в длинных пролётах.

В межэтажных перекрытиях дома балки из бруса часто оставляют со стороны потолка открытыми. Их гладкая поверхность с привлекательным рисунком натурального дерева украшает дизайнерское оформление. Его по этажам также не закрывают, так как он придаёт особую привлекательность помещению. В соответствующем стиле необходимо оформить пол.

Двутавровые

В каркасных домах широко используются двутавровые балочные конструкции. Зачастую их выбирает тот пользователь, которого волнует утепление своего дома и межэтажная звукоизоляция. Двутавры несложно сделать из обычного клеёного бруса. По форме они напоминают две буквы «Т», соединённые по основанию

Заменяют массу несущих балочных реек, сокращают затраты времени на устройство перекрытий и что немаловажно, с их использованием возможен монтаж в пролётах до 15 м

Двутавры от воздействия влаги не деформируются, частый ремонт им не понадобится. С их использованием в доме своими руками может быть оборудована замечательная межэтажная звукоизоляция и достаточно эффективное утепление. Чтобы исключить вероятность скрипа напольного покрытия, к ним прибивают так называемый черновой пол.

Пример двутавровых перекрытий в деревянном доме

Конструкция их очень удобна для прокладки коммуникаций по этажам: электропроводки, водопроводных и газовых труб, вентиляции.

Доски вместо балок

В строительной практике применяется устройство перекрытий, в которых вместо несущих брусьев используются поставленные на ребро толстые доски. Предпочтительно, чтобы они были сечением не менее 60х200 мм. Концы их врезают на полную толщину деревянной стены. Укрепляются одна от другой на расстоянии в два раза меньшим, чем дистанция между балками из клеёного бруса или оцилиндрованного бревна. Монтаж такой конструкции возможен при нешироких пролётах. Тогда пол будет очень устойчив, а обустройство потолка потребует обычных материалов, чтобы обеспечить утепление и создать хорошую звукоизоляцию.

Пример монтажа досок перекрытия

Крепление балок перекрытия к мауэрлату: технология выполнения работ

Многие домовладельцы стремятся строить свои дачные дома самостоятельно. Приходит момент, когда они сталкиваются с вопросом, возможно ли возвести крышу собственноручно и как это сделать

В любом случае важно помнить, что работа эта довольно трудоемкая, требует грамотного подхода и четкого следования определенной последовательности

Одним из важных этапов возведения крыши считается правильная установка и закрепление мурлата. Это определенная опора, которая воспринимает часть усилия, создаваемого конструкцией крыши.

Установка ↑

Для устройства мурлата используют деревянные брусья, которые укладывают в плоскости, параллельной будущему коньку. Его начинают устанавливать в процессе возведения стен. К примеру, в случае кирпичной кладки можно поступить следующим образом:

ближе к верху, примерно на 4–6 рядов ниже края, с периодичностью в 1 м прокладывают толстую проволоку; проволоку прочно закрепляют внутри кладки по центру; длины свободных концов должно хватить, чтобы впоследствии без проблем охватить и обвязать опорный брус; после завершения строительства видимые части крепежа прячут, к примеру, нанеся слой штукатурки.

Чтобы не допустить загнивания балок мурлата, их гидроизолируют, прокладывая рулонный материал типа рубероида.

Устраивая мауэрлат вдоль периметра стен, необходимо проконтролировать не только надежность фиксации, но и горизонтальность опорного бруса.

Нужен ли мауэрлат, если есть балки ↑

Когда висячие стропила опираются на брусья перекрытия, которые уложены прямо на стену, то при таком устройстве возникают серьезные точечные усилия, воздействующие на строительные конструкции. Как правило, подобный подход практикуют при возведении деревянного дома. В этом случае это оправдано, поскольку благодаря горизонтальному расположению бревен и брусьев, использованных при строительстве стен, нагрузки, которые они испытывают, равномерно распределяются.

Для кирпичной кладки или при использовании ячеистых блоков нераспределенное давление может оказаться губительным – в местах, где расположены брусья перекрытия, стены с краю начинают крошиться. Именно по этой причине давление следует рассредоточить. Для этого на ее гребень рекомендуется укладывать мурлат, который выполняют из толстого деревянного бруса. Таким образом, положительный ответ на вопрос, нужен ли мауэрлат под балки перекрытия в подобных конструкциях, не подлежит сомнению.

Если кровельная конструкция предусматривает сопряжение стропил и перекрытия, то прежде необходимо обеспечить надежное крепление балок перекрытия к мауэрлату. На последний фактически будет возложена разгрузочная функцию.

Последовательность крепления ↑

После обустройства мурлата переходят к укладке и креплению потолочных балок к мауэрлату.

- Такие параметры, как сечение брусьев конструкции и шаг установки, рассчитывается при проектировании дома на основе оптимального сечения и шага стропил. К примеру, если стропила предполагается изготавливать из досок 5 на 15 см, то расстояние между этими элементами выбирают, равным 0,6 м. Это оптимальный вариант, тем более что ширина теплоизоляционного материала тоже равняется 0,6 м.

Чаще всего они имеют сечение 200 на 100 либо 150 на 100. Итоговую же длину подбирают с учетом ширины будущего карниза. Вынос составляет порядка 0,4–0,5 м. Как правило, их устанавливают в одном направлении – преимущественно поперек помещения. На закрепленном мауэрлате выполняют небольшие пазы (достаточно глубины в 20–300 мм) под элементы перекрытия. Вначале монтируют крайние из них, расположенные у противоположных стен, отступив от их внутреннего края на 0,5–0,6 м. Далее между ними натягивают веревку и по полученному уровню раскладывают остальные брусья на расчетном расстоянии друг от друга. Следуя этому правилу, можно обеспечить ровную горизонтальную плоскость потолка. Следует обязательно проконтролировать места крепления балок к мауэрлату. В случае необходимости их можно слегка подчистить, подтесать мурлат либо, наоборот, подложить небольшие плашки из кусочков фанеры. Затем монтируют поперечные брусья с шагом в 1 м.

Элементы перекрытия после врезки в мурлат закрепляют друг с другом, используя гвозди, стальные перфорированные уголки под шурупы или саморезы.

Для начала балки временно фиксируют. Сделать это достаточно просто. Недалеко от их концов в поперечном направлении укладывают доску, лучше даже две, и прибивают, используя гвозди. Если уложить рядом две доски, то передвижение по перекрытию в процессе устройства крыши значительно упростится.

Временная фиксация повышает надежность основной, так как не дает детали смещаться.

Потолок из гипсокартона

Гипсокартон является сравнительно дешевым и эстетичным материалом

Важное преимущество гипсокартона – термостойкость. С гипсокартоном нетрудно работать, он легко монтируется

Современные технологии позволяют наносить необходимое изображение на гипсокартонные плиты. При помощи гипсокартона легко изготавливать многоуровневые потолки с элементами неправильной формы. Это позволит создать на потолке интересную композицию, поддерживающую основную дизайнерскую линию интерьера.

Гипсокартон укладывают на потолок с применением подвесной технологии. Поэтому вначале нужно смонтировать обрешетку из оцинкованного профиля, начиная с пристенных элементов. Между ними равномерно размещаются внутренние элементы с шагом не более 0,6 м. К обрешетке крепятся листы гипсокартона. Соединения обязательно шпаклюются.

Схема монтажа подвесного потолка

Готовый потолок из гипсокартона покрывают декоративной штукатуркой, окрашивают, оклеивают шпоном, обоями. На законченной поверхности можно создать интересную композицию из балок, реек, накладных панелей или аналогичных декоративных элементов.

Варианты монтажа фанеры на потолок в постройке из древесины

Существуют разные варианты монтажа фанерных листов на потолок дома из древесины. Пирог потолка в деревянном доме зависит от назначения помещения.

Как правило, должны присутствовать следующие слои (сверху вниз):

Черновой или чистовой пол верхнего этажа или чердака.
Пароизоляция.
Балки перекрытия.
Теплоизоляция, заложенная между балками.
Слой пароизоляции.
Обрешетка.
Черновой или чистовой потолок из фанеры.

Инструменты и необходимые материалы

В зависимости от способа монтажа фанерных листов могут понадобиться разные материалы и инструменты из следующего списка:

стремянка;
дрель;
шуруповерт;
строительный и лазерный уровень;
деревянные рейки или металлические профили для изготовления обрешетки;
дюбели и саморезы;
отбивочный шнур;
фанерные листы;
перфорированные подвесы;
клей для работы с древесиной, если планируется приклеивать лист к основанию;
рулетка;
линейка;
карандаш;
зубчатый шпатель;
лобзик для резки древесины;
антисептическая пропитка или грунтовка по дереву.

Если дом новый и ранее не выполнялись работы по гидроизоляции перекрытия, то пленку крепят к балкам перекрытия степлером, делая нахлест полос на 150 мм и проклеивая стыки скотчем. Материал заводят на стены на высоту 20-30 см.

Монтаж на обрешетку

Фанерные потолки в деревянном доме проще всего установить на обрешетку. Этот способ подходит, если базовая потолочная поверхность имеет дефекты и не отличается ровностью. Учтите, что при монтаже фанеры на обрешетку высота помещения уменьшится минимум на 3-5 см. Точная величина зависит от прокладываемых коммуникаций, ровности основания и толщины обрешетки.

Работы по монтажу фанерных листов на обрешетку ведем в такой последовательности:

Если базовый потолок неровный, нужно найти самый низкий угол в помещении, используя лазерный уровень. Затем подсчитываем, насколько понизится новый потолок, и откладываем эту величину вниз от найденного угла. После этого отметки переносим на остальные углы и соединяем их при помощи малярного шнура.
По разметке на стенах крепим бруски обрешетки или металлический профиль. Они монтируются по периметру всего помещения.
Затем к рейке на стеновой поверхности прикрепляем продольные планки обрешетки с шагом 40-50 см. Если конструкция монтируется от базового потолка на некотором расстоянии, то для фиксации реек к потолку используем перфорированные подвесы.
Далее проверяем ровность и горизонтальность каркаса и приступаем к установке фанеры.
Листы начинаем крепить от одного из углов помещения. Стык соседних плит должен приходиться на середину рейки обрешетки. Листы крепим саморезами по дереву или металлу, устанавливая их с шагом 15-20 см.
Между соседними плитами оставляем зазор в 2-3 мм для компенсации расширения материала при изменении температуры и влажности в помещении.
Последние в ряду плиты подрезаем по длине и ширине.

Укладка на клей

Если в доме есть черновой потолок и он относительно ровный, то фанерные листы можно приклеить непосредственно к основанию. Для начала нужно подготовить базовый деревянный потолок. Для этого его очищают от старой отделки. Потом тщательно шпаклюют все дыры, щели и устраняют значительные неровности. После высыхания раствора поверхность обрабатывают грунтовкой для древесины.

Теперь можно приступать к приклеиванию фанерных листов. Клеевую смесь наносим на тыльную сторону плиты при помощи зубчатого шпателя и равномерно распределяем по поверхности. Потом прикладываем плиту к потолку и хорошо прижимаем. Держим лист примерно минуту, чтобы клеевая смесь успела схватиться.

Соседние плиты приклеивают с зазором в 2-3 мм. Также оставляют технологический зазор в 0,5 см по периметру помещения. Впоследствии он будет закрыт потолочным плинтусом. Перед выполнением финишной отделки швы между листами тщательно шпаклюют и шлифуют.

Монтаж по балкам

Теперь поговорим о том, как подшить потолок фанерой по деревянным балкам. Это способ подходит для новостройки, в которой еще не выполнялась отделка потолка. Для начала нужно закрепить к балкам слой гидроизоляционной пленки. Как это делать, мы описали выше. После этого слой гидроизоляции дополнительно фиксируется деревянной обрешеткой толщиной 2 см. Это нужно для того, чтобы между фанерным покрытием и гидроизоляционной прослойкой оставался воздушный зазор. Благодаря циркуляции воздуха здесь не будет скапливаться конденсат, который будет способствовать появлению плесени и гнили, а также порче материалов.

Особенности выбора материала

Деревянное перекрытие монтируется при величине ширины не больше 8 метров

Деревянное перекрытие монтируется при величине ширины не больше 8 метров. Для несущих элементов выбирают балочный тип бруса, имеющего сечения от 5 на 15 до 14 на 24 см. Стоит отметить, что могут применять окоренной вид бревна с соответствующим показателем диаметра. Шаг между балками достигает от 1 до 6 метров.

При производстве материала используют только древесину хвойного сорта. Уровень прочности такого бревна намного выше других видов дерева. Прежде чем использовать брус, необходимо хорошенько просушить его на воздухе. Постукивание молотком по материалу должно производить звонкий звук. В гнезда кладки из кирпича или сруба плотно опирается длина балки, при оптимальном размере. Кроме перекрытия этажа по деревянным балкам вы можете выбирать такие изделия:

Для выполнения задачи можно воспользоваться черепными видами брусков, имеющих размеры 5 на 5 см. Такие элементы монтируют к нижней поверхности балок с двух сторон, а после потолок первого этажа подшить к верхнему уровню.
Применяется доска пола второго этажа. Для таких целей можно использовать и нестроганую древесину.
Оптимально подойдет для строительных работ и строганый шпунтованный вид доски.
Утеплительные средства. Для дерева можно воспользоваться минеральной плитой, специальными рулонами, так как волокнистая структура усилит защиту от возгорания. Плюс ко всему, такой метод улучшит звуковую изоляцию.
Пленка гидроизоляции, которая применяется для утепления и защиты материала от влаги.
Также подойдет специальный антисептик, битумная мастика или рубероидные обрезки.

Виды перекрытий для потолков

Установка монолитной плиты
Плитное перекрытие
Деревянное перекрытие

Каждый человек, который когда-либо сталкивался со строительством зданий или сооружений своими руками знает, что одним из самых сложных элементов является потолочное перекрытие.

Можно обойтись без фундамента при строительстве дома, бани, беседка может быть без непроницаемых стен, а вот устройство потолка должно быть качественным всегда.

Потолочное перекрытие делится на три типа плиты, монолит и из дерева. У каждого из них свои преимущества и недостатки, а процесс установки разнится капитально.

Потолочное перекрытие бывает трех типов плиты, монолит и из дерева. Каждое имеет свои преимущества и недостатки, а процесс установки разнится капитально. Есть еще ряд особенностей, которые стоит учитывать, перед тем, как ставить потолочное перекрытие, т. к. не каждое может подойти для того или иного случая.

Установка монолитной плиты

Монолитное потолочное перекрытие самое прочное, однако и самое дорогое и трудоемкое. А также подходит не для всех строительных сооружений.

Выбор материалов, расчет конструкции

Типы балок для перекрытий

Проектные работы включают планирование несущей конструкции, а также расчет и выбор материалов. Для различных перекрытий используется брусья соответствующего типа. Чаще всего деревянные балки типизируют по внешним характеристикам: сечению, составу и несущей способности:

доска – простой конструкционный материал, применяемый при строительстве обрешетки и чернового пола;
двутавровая балка – конструкционный материал с сечением в виде буквы Н. Двутавр позволяет сократить общий вес конструкции без потерь в несущей способности;
LVL-брус – балка из клееного шпона, изготовленная методом склейки лущеных хвойных пород: сосны, ели, лиственницы. Отличается высокими показателями прочности при горизонтальной нагрузке. Используются при строительстве стропильных ног, балок межэтажных перекрытий, а также коньковых балок;
комбинированная балка – клееный брус, в состав которого входит шпон из нескольких пород дерева;
четырехкантовый брус – пиломатериал четырехугольной формы, имеющий 4 обработанные стороны, Наиболее популярен при возведении перекрытий любого типа;
двухкантовый брус (лафет) – пиломатериал, имеющий 2 обработанные стороны противоположные друг другу. Несмотря на относительно низкие показатели прочности, лафет часто используется при возведении межэтажных перекрытий;
оцилиндрованное бревно – фрезерованный пиломатериал из цельного куска древесины, отличающийся наивысшей несущей способностью. Максимальная нагрузка на 1 кв. м. балок данного типа составляет 500 кг. Однако из-за округлой формы оцилиндрованные бревна чаще применяют при возведении чердачных, а не межэтажных перекрытий.

При заготовке брусьев предпочтение отдается хвойным породам ввиду их повышенной прочности и устойчивости к гнилостным процессам. Аналогом ели, лиственницы и сосны могут также выступать акация, дуб или клен. Данные породы древесины отличаются низкими показателями влажности (от 12% до 14%). С годами прочность балочных перекрытий увеличивается благодаря испарению влаги с их поверхности. По истечение 5 лет усушки крепость бруса приближается к показателям прочности металлических балок.

Горизонтальные несущие конструкции бывают нескольких видов:

межэтажное перекрытие по деревянным балкам;
чердачное перекрытие;
подвальное перекрытие.

После того, как будут определены тип и материал балок, строители приступают к расчету потенциального сечения. Выбор брусьев с тем или иным сечением напрямую зависит от таких показателей, как:

потенциальная нагрузка (ПН) на 1 кв. м. – предполагаемая масса, которая будет оказывать постоянное/временное воздействие на несущую конструкцию. Рассчитать нагрузку можно самостоятельно с помощью одного из онлайн-калькуляторов;
длина пролета (ДП);
шаг – расстояние между соседними балками (50 см, либо 1 м).

Подходящее сечение бруса можно рассчитать по приведенным ниже таблицам. Для этого достаточно выбрать длину пролета, предполагаемую нагрузку и размер шага.

ПН ДП	150	250	350	450
2 м	50×100	50×100	50×100	50×120 100×100
2.5 м	50×100	50×120 100×100	50×130 100×120	100×100
3 м	50×120	50×140	50×160	100×120
3.5 м	50×140 100×100	50×160 100×130	50×180 100×150	100×160
4 м	50×160 100×130	50×180 100×150	100×160 120×150	100×180 150×160
4.5 м	50×180 100×140	100×160 130×150	100×180 150×160	100×200 150×180
5 м	100×160	100×190 150×170	100×210 150×190	100×190 150×170
5.5 м	100×180	100×190 150×160	100×200 150×180	100×220 150×200
6 м	100×200	100×200 150×180	100×250 150×220	100×220 150×200

Табл. 1 — Сечение балок при шаге в 0.5 метра

ПН ДП	150	250	350
2 м	100×100	100×110	100×120
2.5 м	100×110	100×120	100×130
3 м	100×120	100×130	100×150
3.5 м	100×140	100×160	100×180 100×160
4 м	100×160	100×190 150×150	100×200 120×180
4.5 м	100×180 150×160	100×200 150×180	100×220 150×190
5 м	100×190 150×170	100×210 150×190	100×230 150×200
5.5 м	100×200 150×170	100×220 150×200	100×240 150×210
6 м	100×220 150×200	120×230 150×210	120×250 150×230

Табл. 2 — Сечение балок при шаге в 1 метр.

Расчет количества балок для перекрытия производится по следующей формуле:

КБ = ДП/Ш, где:

КБ – количество балок установленного сечения;
ДП – длина пролета;
Ш – шаг.

Общее число балок зависит от количества пролетов.

Приступаем к монтажу

Подготовка балок

Прежде чем начинать монтаж, нужно провести соответствующие подготовки. Если считаете необходимым, нанесите на древесину антипирены и антисептик, о которых говорилось выше. После этого дождитесь, пока материал просохнет.

Края балок, которые станут основой для перекрытия, подпиливают под углом в 60%. После этого их обматывают рубероидом – благодаря этому предотвращается истирание. Срезы желательно не заматывать, чтобы древесина дышала.

При этом нежелательно допускать контакт этих краев с газобетонными блоками. Высокая влажность от конденсата нередко приводит к развитию плесени на необработанной древесине. Чтобы этого не происходило, нужно оставлять небольшой зазор – около 5-7 сантиметров.

Монтаж балок

Следующий этап – монтаж крайних балок. Если монолитный пояс из бетона заливался с учетом деревянного перекрытия, на нем часто оставляют специальные ниши для более прочной фиксации. В противном случае балки укладываются прямо сверху на монолит

Остальные балки укладываются, причем очень важно соблюдать просчитанный шаг. Мастера используют строительный уровень, чтобы контролировать идеально ровную укладку

Крепеж перекрытий производится с помощью шпилек, уголков или пластин, покрытых составом, защищающим от ржавчины.

Установка наката и теплозвукоизоляционного слоя

Балки необходимо дополнить черепными брусками. Крепят их к низу балок, гвоздями или саморезами. Оптимальное сечение 5х5 сантиметра. Их главной функцией является удержание чернового пола между балками, на который будет произведена укладка теплозвукоизоляционного материала. Кроме того, к нему крепится потолок нижнего этажа.

На балки и на черновой пол, уложенный на черепные бруски, крепим гидропароизоляцию, с нахлестом 10 см., стыки склеиваем скотчем. Между балками, по их верхнему уровню, укладываем теплозвукоизоляцию, самый распространенный вариант минеральная вата. Поверх минваты укладываем мембрану, которая будет выпускать влагу, но не будет её пускать.

Теперь начинается установка наката. Выбранный брус или доски крепятся к нижней части балок.На балки укладываются лаги с заранее просчитанным шагом.

Лишь после этого наступает самый важных этап работ – настил полов. Зазор между досками необходимо минимизировать – при необходимости используйте рубанок, чтобы исправить выявленные в ходе примерки дефекты.

Если доски достаточно аккуратны, гладки и красивы, а также вписываются в заранее задуманный классический интерьер, их можно оставить без отделки. Но большинство владельцев, выбирающие деревянное перекрытие дома, предпочитают укладывать на доски ламинат, линолеум или даже паркет. В этом случае поверхность должна быть идеально ровной. Поэтому поверх досок необходимо уложить фанеру или ДСП. Они не только немного повысят теплоизоляционные свойства перекрытий, но и скроют любые недостатки, гарантируя легкость при монтаже напольных покрытий.

Нижняя поверхность перекрытия обшивается вагонкой, гипсокартоном или же оставляется без отделки (если речь идет про цокольное перекрытие). Но в последнем случае не лишним будет использовать паро- и гидроизоляцию. Грунт будет выделять испарения (если только не использовался монолитный фундамент, что не характерно для домов из газобетона), которые могут проникнуть в жилые помещения, что крайне нежелательно. То же самое можно сказать про чердачные перекрытия – при протечке кровли дождевая и талая вода будет попадать на чердак, и чтобы она не просочилась в жилые помещения, нужно принять соответствующие меры. Но если сверху чердачным перекрытиям угрожает дождевая влага, то снизу – испарения, создаваемые самими людьми. Поэтому их нужно защитить с обеих сторон.

В качестве гидроизоляции можно использовать как обычный строительный полиэтилен, так и рубероид. Второй вариант значительно дороже, зато и его надежность выше.

Как видите, устройство деревянного перекрытия в доме из газобетона не является особенно сложной работой. Она может быть выполнена не специалистом, имеющим под рукой лишь минимальный набор инструментов и материалов.

Другие материалы по теме:

Виды перекрытий зданий, их конструктивные особенности.
Как сделать деревянное перекрытие между этажами в кирпичном доме?