Как правильно построить дом на участке: что для этого нужно, как начать, этапы

Технология монтажа деревянного дома

Работа предполагает возведение фундамента, постройку коробки, установку крыши, последующую финишную отделку.

Фундамент

Для деревянной конструкции не нужно делать слишком мощное основание: она не очень тяжелая. Тут подойдет мелкозаглубленный вариант ленточного типа. Необходимо соблюдать такую последовательность действий:

Очистка и разметка территории.
Рытье котлована. Его глубина 50-60 см, а ширина равняется толщине стен с прибавкой 15-20 см. На дно утрамбованной траншеи настилают гидрозащиту, на которую насыпают слой песка (20 см). Подушку уплотняют.
Армирование и заливка. Из досок изготавливают опалубку, укладывают армирующий каркас. Доски предварительно покрывают влагоотталкивающим материалом. Теперь заливают раствор. Для исключения появления воздуха внутри бетон уплотняют.
Гидроизоляция основания. Для этого используют рубероид или обмазочные составы.

Стены

Бревна для стен поднимают с помощью лебедки

После того как фундамент отстоится, можно приступать к возведению стен.

Укладка пола и первого венца. Первый ряд бруса или бревен кладут на гидроизолированную поверхность основания. Следует использовать материал из лиственницы, так как эта порода наиболее устойчива к гниению. Между брусьями кладут джут для изоляции.
Монтаж последующих рядов. Элементы обрабатывают противогрибковыми средствами. Если для строительства используют натуральное бревно, углы соединяют способом “в чашу” или “в лапу”. Профилированный или клееный брус укладывают по системе “шип-паз”.

После возведения стен сооружают временную крышу. До установки окон и дверей дом должен пройти процесс усадки. При применении клееного бруса это время сокращается до 6 месяцев. Во время работы необходимо следить за уровнем стен.

Крыша

Двускатная крыша для деревянного дома

Перед тем как построить деревянный дом, необходимо определиться с типом крыши. Лучше всего использовать двухскатный вариант. Работа предусматривает такие этапы:

Монтаж перекрытия. Закрепляют его с применением специальных гвоздей. На нем кладут временный настил.
Установка стропил. Эта процедура проводится непосредственно на крыше. Для соединения стропильных ног применяют болты. Нижняя часть элементов опирается на выпирающую балку. В области стыков их фиксируют гвоздями и стягивают скобами. Поверх стропил укладывают несколько слоев гидроизоляционного материала: рубероида или плотной полиэтиленовой пленки. Расстилают материал внахлест на 20-25 см. Поверх гидроизоляции прибивают контррейки. Они необходимы для создания вентиляционного пространства.
Обустройство обрешетки. Для ее крепления применяют шурупы.
Настил кровли. После этого приступают к креплению кровельного материала.

Если в доме предусмотрены внутренние несущие стены, можно использовать наслонную стропильную систему. Она имеет несколько точек упора помимо капитальных боковых конструкций. Основной опорной областью является конек. Перед строительством крыши на стены укладывают гидроизоляцию и мауэрлат. В последнюю очередь осуществляют внутреннюю и внешнюю отделку сооружения.

Сооружение основы под строение

Аналогично другим капитальным объектам, для строительства каркасного дома необходимо возведение фундамента. При этом нецелесообразно возводить мощный железобетонный фундамент для строения, нормативный срок службы которого не больше 100 лет, а при разработке подвала потребуется учитывать уровень подпочвенных вод.

Наиболее общераспространенным фундаментом каркасного дома считается ленточный, который заливается ниже точки промерзания грунта. Тем самым он компенсирует перемещение грунта и даёт возможность пропорционально распределить нагрузку, создаваемую домом на почву.

Таблица минимальной глубины заложения ленточного фундамента

Уровень промерзания грунта, см	Уровень заложения фундамента, см
Слабопучинистые почвы	Непучинистые почвы с твердыми породами
> 240	нет	150
140 — 240	> 300	100
100 — 150	200 — 300	80
< 100	< 200	50

Заливка такого фундамента имеет технологические особенности:

Необходимым условием считается армирование по периметру конструкции, при этом арматура должна закрепляться между собой способом проволочной вязки.
Для выполнения фундамента применяется исключительно свежеприготовленный бетонный раствор, марки М 200 и выше.
Фундамент обязан выстояться перед возведением каркаса.
Неотъемлемым процессом должна быть гидроизоляция фундамента.

Этапы строительства

После того как выбрано место установки бани и проект, приступают к возведению фундамента. Фундамент должен «устояться» некоторое время (желательно 2-3 месяца) чтобы потом при усадке почвы строение не «повело». Затем можно приступать к возведению сруба.

Первым делом закрепляют на цоколе гидроизоляцию, на которую затем укладывают первый ряд сруба. Брусья, которые будут служить основанием, обязательно обрабатывать антигрибковыми составами. Даже несмотря на гидроизоляцию, они будут подвергаться воздействию воды и пара, что без соответствующей обработки быстро выведет их из строя.

Под первый венец обязательно укладывают гидроизоляцию, но лучше еще проложить пропитанную надежным антибактериальным составом доску

Для более надежного соединения первого ряда в фундаменте предусматривают выступающие куски арматуры, к которым крепят основание. К основанию крепят лаги, на которые впоследствии укладывают черновой пол. При укладке лагов нужно отвести и обозначить место для печи и сливной ямы.

Строительство бань из профилированного бруса

После этого начинают возведение несущих стен согласно выбранного проекта. Брусья укладывают друг на друга, используя между венцами ленточный утеплитель из джута. Между собой брусья скрепляют специальными длинными гвоздями — нагелями (для бруса сечением 150*150 мм нагели должны иметь длину 140-180 мм). Забивают их на расстоянии метра друг от друга, стараясь глубоко загонять шляпку (используйте пробойник) иначе при окислении на поверхности древесины появятся темные потеки, что не прибавит бане привлекательности.

При строительстве сруба из профилированного бруса может потребоваться некоторое усилие для того чтобы «замок» и «паз» соединились. В этом случае понадобится деревянная киянка.

Виды соединения бруса

Времени на возведение стен из бруса уходит немного, но нужно некоторое время, чтобы сруб принял свои эксплуатационные кондиции: при использовании бруса естественной влажности происходит уменьшение его влажности, которое ведет к «усадке» сруба. Величина усадки зависит от выбранного материала и его кондиций (сосна и ель «усыхают» обычно на 3%, лиственница на 5%).

При использовании бруса камерной сушки усадки как таковой нет и трещины, которые образуются при просушке древесины естественной влажности, исключены – такой материал выбракован на этапе просушки материала в камерах. Так что, несмотря на свою дороговизну, брус камерной сушки – оправданный выбор. Не появятся щели и в случае использования для несущих стен клееного бруса: технология его изготовления исключает их появление.

После возведения стен можно приступать к укладке пола (лаги для него укладывали сразу после закрепления первого венца). В парилке и моечном отделении нужно следить, чтобы пол имел уклон в сторону сливного отверстия/ямы для своевременного и беспрепятственного отвода воды.

На фото — один из вариантов небольшой бани из профилированного бруса

О том, как сделать пол по лагам читайте в статье «Устройство пола на лагах».

Если печь планируется кирпичная, под нее оставляется место (нужен будет специальный фундамент, который может возводиться вместе с основным, но не должен быть связан с ним). Для установки железной печи пол делают из толстых досок (18-22 мм), покрывая участок металлическим листом или укладывая на него термостойкую плитку.

Как правильно установить металлическую печь читайте в статье «Установка металлической печи в баню: выбор места и другие нюансы».

После возведения сруба и определения места расположения печи, строение накрывают крышей (крыша бани может быть односкатной или двускатной), и год (точно не менее 6 месяцев) ожидают, не начиная работ по внутренней и внешней отделке. За это время венцы становятся на место, сруб приобретает эксплуатационную влажность. Если накрыть крышей нет возможности, сруб накрывают толем, фиксируя его планками и оставляют «отстаиваться» в таком виде.

Сруб из профилированного бруса

При строительстве бани из клееного бруса, время на усадку сруба уменьшается: достаточно 1-2 месяцев. Однако такой материал также не лишен недостатков: надеяться на естественную вентиляцию через поры древесины не приходиться – клей не дает такой возможности. Потому в бане из клееного бруса необходимо озаботиться эффективной схемой вентиляции.

После того, как сруб принял свои эксплуатационные размеры, можно приступать к внутренней и/или наружной отделке бани.

Выводы: строительство бани из бруса не самое простое дело, но справиться с ним может практически каждый, особенно при заказе готового проекта бани из бруса.

Порядок укладки бревен

У бревенчатого дома свой особенный порядок возведения стен. Между фундаментом и двумя первыми параллельными (нижними) бревнами закладного венца, располагаемыми на противоположных сторонах фундамента, обязательно должны быть предусмотрены толстые «подкладные» доски. Их ширина 150 мм, лучше, чтобы они были из липы и пропитаны антисептиком.

Древесина у липы мягкая и позволяет сгладить все неровности поверхности фундамента. У этих двух самых нижних бревен закладного венца срезают нижний бок так, чтобы ширина среза тоже была не меньше 150 мм. Это нужно для того, стены дома прочно опирались через «подкладную» доску на фундамент. Укладывают нижние бревна, выравнивая их положение относительно друг друга.

При сборке сруба из обработанных вручную бревен их попеременно укладывают комлями в противоположные стороны, чтобы выдержать горизонтальность рядов. Предпочтительно учитывать и ориентацию годовых колец, располагая бревна более плотной (северной) стороной наружу. У этой стороны выше прочность и ниже водопроницаемость.

За века строительства бревенчатых домов появилось множество стилей или типов рубки замкового соединения углов. В наши дни используют русский, норвежский, шведский и канадский типы рубки.

Пример канадской рубки

Русская рубка углов бывает (одни названия чего стоят): «в охряпку», «в охлуп», «в режь», «в иглу»,«в ройку», «в паз», «в чашу», «в лапу».

Сопряжение бревен в лапу с замком

Чаще всего применяется замковое угловое соединение «в чашу», иногда называемое «в обло». Классическая чаша — круглые концы бревен выходят за границы сруба на 30-50 см.

Такой способ рубки считается самым надежным. Угол дома будет защищен от осадков и ветра. Однако при этом внутренняя площадь уменьшается в размерах из-за выступающих концов бревен.

Сопряжение выполнено с замком, внизу просматривается «курдюк». В иных артелях его называют «потемок».

Чтобы повысить устойчивость сруба и предупредить боковое смещение бревен рекомендуют скреплять их друг с другом круглыми или прямоугольными деревянными гвоздями из сухой плотной древесины березы или дуба —нагелями. Для этого:

Отверстия на глубину более одного бревна просверливают строго вертикально в каждом ряду, в шахматном порядке, на расстоянии не более 1,5 м друг от друга.
Нагели забивают в них с небольшим усилием. Диаметр нагеля 20-30 мм.
Нагель соединяет 3 венца бревна. Последние два венца не закрепляются. Это необходимо для правильной усадки.

При предварительной сборке сруба бревна обязательно маркируют

Собранный бревенчатый сруб оставляют на год-полтора для высыхания и осадки, но обязательно накрывают крышей или просто полиэтиленовой пленкой. Устанавливают стропила сразу на бревна верхнего венца или на мауэрлат (опорное бревно для стропил), к стропилам крепят обрешетку и настилают кровлю.

Для защиты стен от дождя выступ крыши должен быть не менее 60 см, а лучше 90 см. Правда, нет гарантии, что такая конструкция сможет уберечь стены от сильного косого ливня.

Окна, двери и перегородки устанавливают уже через год после возведения сруба. Так как древесина дышит — расширяется при увлажнении и усаживается при высыхании, — да и усадка сруба продолжается еще несколько лет, окна и двери устанавливают в специальные обсадные коробки, у которых верхний брусок может перемещаться вниз-вверх. Поэтому при разбухании двери в осенне-весенний период все равно она легко входит в коробку. Хотя дом из оцилиндрованного бревна усаживается не сильно, обсадные коробки в нем необходимы.

Так как закладной венец должен хорошо проветриваться, лаги для пола врезают в последующий венец, но при необходимости можно врезать и в закладной.

Выбор материала для стен

Популярные материалы для стен имеют свои плюсы и минусы:

Кирпич – прочный, долговечный, но дорогой материал. Дом нуждается в дополнительном утеплении, из-за большого веса стен необходим ленточный фундамент. Наличие в технологии «мокрых» процессов «привязывают» сроки постройки к теплому времени года.
Поризованные блоки – хороши с точки зрения энергоэффективности, легче кирпича, но хрупкие. Большой размер блоков затрудняет оформление проемов, а хрупкость повышает количество отходов при пилении на части.
Профилированный брус – экологичный и красивый материал, но, как любое дерево подвержен деформации при высыхании. Дом собирается быстро, устанавливается на мелкозаглубленный фундамент. Однако строители советуют начинать финальную отделку через несколько месяцев, после окончательной усадки.
Клееный брус – практически не деформируется, отделку начинают сразу, но стоимость домов за пределами сегмента эконом.
Газобетон – дешевле кирпича, блоки крупные, дом возводится быстро. Недостаток – низкая прочность на изгиб. Чтобы избежать трещин в стенах, дом ставят на массивное основание – монолитную плиту. Сроки и стоимость строительства фундамента уменьшают экономию от использования газобетона.

Универсальной технологии и материалов для быстрого строительства дома нет, нужно учесть особенности участка, климата в регионе и реалии строительного рынка.

Строительство дома своими руками

Канализацию разводят на этапе закладки фундамента

Перед строительством расчищают участок, снимают плодородный слой земли. Дальше роют котлован (если дом с подвалом), траншею для монолитного основания.

Этапы возведения дома:

зачищают дно ямы до проектной отметки;
делают песчано-щебеночную подсыпку, трамбуют;
проводят канализацию, водопровод, предусматривают проходы в фундаменте;
устанавливают опалубку, сваривают каркас, заливают бетон с трамбованием;
выполняют горизонтальную гидроизоляцию поверхности основания;
делают перекрытие первого этажа;
строят наружные стены и перегородки, выполняют разводку проводки, канализации, водопровода, вентиляции;
выполняют перекрытие дома, устанавливают конструкции крыши (мауэрлат, стропила, обрешетку);
организовывают отопление.

Покрытие кровли делают по технологии, затем монтируют организованный водоотвод по карнизам

Важное место занимает устройство отмостки вокруг дома. Следующим этапом идет установка дверей, окон, монтаж подоконников, отливов, отделка откосов

После окончания отделки устанавливают сантехнические приборы, ванну, душевую кабину. На кухне монтируют мойку и другие бытовые устройства.

Газобетон – монтаж из блоков

Сборка дома из газобетона осуществляется из блоков фабричного производства. Они бывают самых различных форм и размеров. При необходимости можно заказать изготовление блоков под собственные нужды.

Этот материал имеет пористую структуру, поэтому особо внимательно относятся к гидроизоляции. Собрать каркас из блоков можно самостоятельно. Использование уровня позволит выставить стены ровно. Блоки из газобетона требовательны к дальнейшей отделке. Для их обработки потребуется цементная штукатурка и качественный утеплитель.

Блоки длительное время сохраняют свои свойства, не подвержены разрушению, поэтому такой дом будет прочным и долговечным. Вес незначительный, дорогой фундамент не потребуется.

Проекты

Для современных коттеджей и загородных домов из кирпича можно найти множество готовых архитектурно-планировочных решений. Частный жилой объект можно возвести с плоской или односкатной крышей, в эстетике лофта или минимализма.

Полностью возводить загородное жильё из кирпича предпочитают те, кто планирует круглогодичное проживание на природе. Уютные полутораэтажные усадьбы с высоким крыльцом и цокольным этажом хорошо подходят для семей с детьми. Пышный модерн или классицизм подойдут для старых участков большой площади с садом и зонами отдыха.

Описание основных проектных решений для простых малоэтажных домов и особняков заслуживает более пристального внимания.

Однотажные

Архитектурные решения, предлагаемые для построек в 1 этаж высотой, не слишком разнообразны, но практичны и функциональны. Чаще всего здесь используется следующий размерный диапазон.

6х9 м. Прямоугольные здания небольшой площади окружают террасами, украшают скатными или плоскими крышами. Самые интересные проекты делают в стиле минимализм или лофт. Такое жильё подойдёт для одного человека или бездетной пары.

Двухэтажные

Большая часть представленных на рынке типовых проектов кирпичных домов относится именно к этой категории. Увеличение площади за счёт повышения этажности здания предполагает уменьшение размеров его периметра. Компактные коттеджи делят на личные апартаменты, помещаемые на 2 этаже, а также на общее пространство с холлом, гостиной-столовой, котельной, прачечной и санузлами. К двухэтажному дому легко можно пристроить крытую веранду или гараж, добавить летнюю кухню, безопасный дворик для детских игр. Второй этаж чаще всего дополняют балконами, эркерами, где можно не только отдохнуть, но и оборудовать рабочий кабинет.

Подведение коммуникаций

При разработке эскиза дома специалисты советуют сразу выбрать место под коммуникации и отопительную систему. Все зависит от конкретных требований. Для упрощения проекта можно ограничиться водопроводом и печным отоплением. Бурение скважины позволит получить независимость от коммунальщиков. В удаленных деревнях центральное водоснабжение отсутствует.

Если денежных средств достаточно, можно оборудовать здание по системе «умный дом». Она позволяет осуществлять управление всеми механизмами, используя современное программное обеспечение.

Огромную популярность приобретают солнечные батареи и автономные источники питания. Отлично подойдут для регионов с большим количеством ясных дней или сильным ветром. Традиционно можно использовать газовый либо электрический котел, который обеспечит не только теплом, но и горячей водой.

В качестве альтернативы центральной канализации устанавливают септик. Эта конструкция позволяет собирать все отходы жизнедеятельности человека и избавляет от засоров в трубах.

Шаг 2: Строим стены

Первая картина, о которой думают люди, когда они представляют себе строящийся дом, – это обычно каменные стены или каркас из дерева.

Стена из красного облицовочного кирпича

Данный этап тоже не должен пугать излишней сложностью. Для здания из кирпича или газоблоков:

Провести разметку по контуру будущих стен, протянув веревку или леску.
Проложить гидроизоляцию между фундаментом и стеной (часто используется рубероид).
Приступить к кладке, рекомендуется предварительно приклеить кирпичи по углам комнат и продолжать уже от них, перепроверяя каждый ряд уровнем на качество кладки.
Определите количество и размер окон. Желательно, чтобы их площадь не превышала 20% площади стен. Выбор стеклопакетов за вами, но, если вы строите круглогодичный дом, лучше остановиться на трехкамерных стеклопакетах.

Важно: дверные и оконные проемы обязательно производить с армированием и отливкой бетоном для предотвращения повреждения дверных и оконных рам под нагрузкой здания (а она появится)! В сети множество фото и видео последствий, того что строители подкладывают деревянную балку вместо армирования

Для каркасного деревянного здания принцип похожий:

Провести разметку по контуру будущих стен.
Проложить гидроизоляцию между фундаментом и стеной.
Установить вертикальные балки, к которым будут крепиться стены по углам комнат (для зданий из профилированного бруса не нужно).
Провести монтаж стен, укрепляя дверные и оконные проемы. Установка стен должна производиться с расчетом планируемой высоты потолка. Достаточно иметь потолок от 2,5 метров. В этом случае он будет иметь высоту не менее 2,3 метра после завершения. По количеству окон и стеклопакетам рекомендации те же что и при кладке кирпича ил газобетона.

Важно: не забыть не экономить на закреплении всей конструкции металлической лентой и металлическими скобами – она должны быть достаточно жесткой, чтобы поддерживать вес крыши. Наиболее существенным препятствием на этом этапе строительства могут быть дожди, поэтому просматривайте прогноз погоды и не затягивайте сроки

Наиболее существенным препятствием на этом этапе строительства могут быть дожди, поэтому просматривайте прогноз погоды и не затягивайте сроки.

Монтаж кровли на крыше

На этом этапе будет возведена основная деревянная рама для кровли. Основным требованием является герметичность крыши. Сверху нужно пришить листы ОСБ, а поверх них рубероид, битумную черепицу, металлочерепицу или другой материал. Между балками обязательно нужно укладывать теплоизоляционные и герметизирующие материалы. Если вы предпочитаете плоскую крышу, а не скатную, необходимо делать ее водонепроницаемой на уровне основания. Процесс гидроизоляции такой крыши не сильно отличается от гидроизоляции фундамента – берем кисть, валик и ведро и мажем до однородного тона.

Теплоизоляция и звукоизоляция

После монтажа крыши, можно приступать к утеплению стен, полов, крыши дома. Дом должен быть хорошо утеплен не только снаружи по фасаду и фундаменту ,но и внутри. Для теплоизоляции стен с внутренней стороны подходят гипсокартонные плиты и минеральная вата. Наружные стены дома утепляют с помощью сайдинга или пластиковых панелей, также существует большой выбор фасадной плитки с утеплителем.

К окончанию работ по изоляции, уже должно быть выработано правило – начинать покупки и планировать внутренние работы заблаговременно. Подготовка электрошкафов, котлов, инженерных сетей и рабочих поверхностей, подготовленных заранее, означает, что можно проводить работу с фактическими спецификациями моделей и на месте уточнять их размеры и конструкцию, что уменьшить вероятность ошибки в просчетах.

Каркасное строительство

Строить загородный дом по такой технологий лучше всего тем, кто хочет смонтировать коттедж в самые сжатые сроки

Строить загородный дом по такой технологий лучше всего тем, кто хочет смонтировать коттедж в самые сжатые сроки. Так, благодаря каркасной технологии удается возвести дом, полностью готовый к проживанию в нём, за один сезон. В основе каркасного строительства лежит использование брусового каркаса и щитов из плит ДВП, ДСП, ОСБ и пр. В качестве утепляющего материала между плитами обшивки модно использовать минеральную вату или пенополистирол.

Однако стоит отметить, что каркасное строительство еще называют канадской технологией. Здесь в основе монтажа лежит полностью произведенный на предприятии домокомплект, который идентичен предоставленному проекту. То есть, сначала разрабатывается проектная документация, затем она отправляется на завод, где профессионалы заготавливают все элементы каркасного дома из SIP-панелей. Такой коттедж будет в разы теплее и качественнее.

Строительство загородных коттеджей по канадской технологии обойдется примерно от $160/м2

К преимуществам каркасной технологии можно отнести:

Экономию строительного бюджета на монтаже фундамента. Поскольку итоговая масса каркасного дома невелика, то и базис можно сделать облегченного типа — столбчатый или свайный.
Простота монтажа дома. Достаточно просто собрать весь комплект в единую конструкцию.
Отличное утепление дома методом создания сэндвич-панелей. Как вытекающее последствие — экономия ресурсов на обогрев и содержание коттеджа.
Дом по каркасной технологии можно монтировать в любом регионе, даже в сейсмоопасном.
Кроме того, каркасный дом позволяет использовать свой творческий потенциал при наружной отделке постройки.

Однако для каркасной технологии есть и некоторые минусы:

Так, дом, собранный из каркаса и панелей, не может иметь более двух этажей. В противном случае масса конструкции будет оказывать сильное давление на каркас, что приведет к разрушению. Стоять такой дом долго не будет.
Определенные затраты на наружную отделку дома, поскольку панели строительного «сэндвича» в любом случае нужно защищать от влаги.

Строительство загородных коттеджей по канадской технологии обойдется примерно от $160/м2.

Важные этапы и последовательность действий

Подготовительный этап – выбор пеноблоков

Отличительные свойства данного материала заключаются в трех главных чертах:

Во-первых, он мягче, чем газобетон, следовательно, весит меньше;
Пенобетон более устойчив к влаге, не боится сырости и плесени. При этом в доме сохраняется оптимальный микроклимат, воздух не бывает пересушенным;
Наконец цена пеноблоков ощутимо ниже, чем газобетонных блоков.

Блоки изготавливаются из вспененного бетона прочных марок, с добавлением песка, воды и особого пенистого вещества (инструкция к партии более подробно расскажет вам о свойствах). Среди преимуществ материала – все те же присущие кирпичным домам долговечность, хорошие теплоизоляционные свойства и звукоизоляция.

Помимо этого пенобетону приписывают исключительные свойства экологической чистоты: в нем вообще нет аллергенных или токсичных для организма веществ. Сегодня пеноблоки активно используют не только в жилищном загородном строительстве, но и в возведении муниципальных зданий, таких как школы и больницы.

Дом из пеноблоков с внешней отделкой

Те, кто знает, как строить с пеноблоков грамотно, отмечают, что однообразие формы и размеры камней не является проблемой. В случае, когда блок необходимо подогнать под размеры или придать ему особую форму, он легко поддается обработке болгаркой, или специальной ручной пилой.

Пористая структура «бетонной пены» пропускает воздух, делая стены дома дышащими не хуже, чем дерево. Наконец, пеноблоки огнеустойчивы и не растрескиваются под воздействием высоких температур, чему подвержен обычный бетон.

Подгонка под размеры с помощью пилы

С другой стороны у пенобетона есть и ряд недостатков, к которым можно отнести небольшую механическую прочность: рекомендуется использовать пенобетон в строительстве малоэтажных домов, а также при закладке фундамента со стенами из каркасных конструкций. Изучив достоинства и недостатки материала можно переходить к ответу на вопрос как строить из пеноблока.

Этап 1. Проектирование и подготовка к строительству

Возведение любого строения, будь то дом из пеноблока или баня из кирпича, все же требует составления предварительной сметно-проектной документации. Именно в проекте должен быть указан тип и свойства материала, а также рассчитан его расход.

Необходимо тщательно продумать расположение комнат, помня о нагрузке на стены от перекрытий – она не должна быть чрезмерной. От конструктивных особенностей дома и количества этажей также зависит и расход материала, необходимость в усилении фундамента и несущих конструкций.

После составления и согласования проекта, следует заняться закупками материалов.

Проект дома с гаражом

Этап 2. Строительство фундамента

Обычно под пенобетонные блоки применяют ленточный фундамент из прочного железобетона, где используют бетон марок не ниже М150-М200 и арматура из стали диаметром 12-14 мм:

На дно подготовленной траншеи выкладывают своими руками песчано-щебневую подушку и утрамбовывают, поливая водой;
Далее – закладка арматурной сетки, поскольку арматуру кладут обычно в 2 слоя, вязку при помощи стальной проволоки можно выполнить прямо в котловане;
Готовят бетонный раствор, с добавлением к цементу песка и щебня в пропорциях 1 к 3 к 5. Должно получиться тесто, которое лежит горкой и не растекается, и его нужно постоянно помешивать вручную или в бетономешалке;
Подготавливают опалубку из досок, куда заливают бетон. Выполняют трамбовку с использованием ручной или вибротрамбовки;
После полного застывания бетона (обычно около 28 суток) снимают опалубку и приступают к кладке пеноблока.

Залитый в опалубку фундамент

Этап 3. Возведение стен

Прежде, чем приступать к кладке, поверхность фундамента застилается рубероидом. Если работы выполняют зимой, застывающий фундамент должен быть укрыт теплоизоляцией в течение всего срока застывания. По внешней линии цоколя делают отмостку шириной обычно в 1,5м и в высоту 10-15 см.

Первый ряд кладут с ювелирным уточнением уровня. Если блоки имеют миллиметровые линейные погрешности (до 0,5 см), их можно выровнять с помощью раствора. Далее при помощи циркулярки в стенах делаются пазы под арматуру: начиная с первого ряда, арматура выкладывается через каждые 4-5 рядов и в местах перекрытий.

При кладке последнего ряда перед перекрытием оставляют 2 см, заполняемых впоследствии штукатуркой, чтобы снизить нагрузку на внутренние конструкции.

Армирование рядов кладки

Для внешней отделки стен дома можно использовать декоративную штукатурку, сайдинг, облицовку кирпичом или композитными плитами. Не рекомендуется использовать пенополистирол, который «не дышит», также и внутри лучше применять гипсокартон.

Кладка стены с облицовкой кирпичом