Септик своими руками из бочек: технология и правила монтажа

Виды септиков и их особенности

Септик – основной элемент индивидуальной канализации, который позволяет жильцам загородного дома использовать все блага цивилизации (теплый туалет, душ, посудомоечную и стиральную машины и т.д.), не отравляя при этом окружающую среду.

С его помощью канализационные воды эффективно очищаются и утилизируются.

Современный рынок предлагает самые разнообразные септики, среди которых есть и локальные станции очистки — дорогостоящие, но очень эффективные сооружения

Вся совокупность этих сооружений подразделяется на следующие типы:

• Накопитель. Так можно назвать простой бак из пластика, вкопанный в землю. Накопителем считается и обычная яма, стены и дно которой изолированы от грунта с помощью кирпича, бетонных колец или методом сплошного бетонирования. По сути, речь идёт о выгребной яме, в которой накапливаются отходы жизнедеятельности с последующей их откачкой и вывозом.
• Переливной септик. Это сооружение состоит, как правило, из двух или трех колодцев. В них канализационные стоки не только собираются, но и очищаются в процессе отстаивания и постепенной сепарации при перемещении сточной массы из одной камеры в другую. Дополнительную очистку проводят анаэробные бактерии.
• ЛОС (локальные станции очистки). Это самые современные, очень удобные, хотя и весьма дорогие сооружения. В деле очистки задействованы кроме анаэробов с аэробами системы многоступенчатой фильтрации, УФ устройства и др. Существует множество моделей таких станций, но для их работы необходимо электричество, что и усложняет их повсеместное распространение.

Первый из указанных вариантов нуждается в регулярном проведении откачки сточной массы полностью. Во втором —  осветленные и очищенные воды перед утилизацией должны пройти через систему грунтовой доочистки. Оставшиеся фракции удаляют, используя для этой работы ассенизационные машины. Третий тип позволяет сбрасывать обработанные стоки в грунт, водоем, канаву без выполнения дополнительных очистных манипуляций.

Независимо от технической сложности, зависимости от энергообеспечения, степени производимой очистки в устройстве указанных конструкций используются одни и те же виды емкостей, выполненные из полимерных соединений, бетона или кирпича.

На окончательный выбор емкости для септика влияют:

• предполагаемый объём стоков;
• вид грунта в местности установки будущего сооружения;
• близость грунтовых вод к земной поверхности;
• условия эксплуатации объекта (сезонность, интенсивность и т.д.);
• сложность будущих монтажных работ;
• стоимость материалов и услуг.

Возможно, что, выбирая ёмкость, вы придете к выводу, что проще и удобнее соорудить септик самостоятельно. Отлично, рассмотрим и такой вариант развития событий.

Галерея изображений
Фото из
Самым распространенным вариантом устройства емкости для организации септика являются бетонные и ж/б кольца

К отлитым из бетона вариантам канализационных емкостей относятся и готовые конструкции. Из них сооружают как простейший выгреб, так и многоуровневые системы очистки

Аналог готовой железобетонной емкости заливают на месте устройства. Для этого сначала сооружают опалубку, которую снимают после отвердевания бетона

В строительстве септической емкости используется кирпич. Если нужен непроницаемый септик, кирпичные стенки штукатурят и покрывают глиной в качестве гидроизоляции

Наиболее простым и оперативным способом устройства септика является установка пластиковой емкости заводского исполнения

В самостоятельном строительстве вместо готовой пластиковой емкости нередко используются еврокубы, из которых можно собрать многоуровневую систему очистки

Сборку небольшой септической системы для дачи можно провести из пластиковых бочек

Бюджетным вариантом сооружения септической емкости для переработки стоков из душа или бани послужат старые автомобильные шины

Устройство септика из бетонных колец

Готовая железобетонная конструкция

Самодельный монолитный септик для дачи

Строительство септической емкости из кирпича

Пластиковая емкость заводского изготовления

Практичное применение еврокубов

Септик из пластиковых бочек

Использование старых автопокрышек

Готовим бетонную подушку

Чтобы очистная станция из полимерных бочек не была вытеснена из почвы, ее можно закрепить с помощью подушки из бетона.

Выравниваем дно котлована с помощью слоя песка толщиной около 10 см. На этот слой заливаем около 20 см цементно-песочного раствора и также тщательно выравниваем.
Заранее позаботимся о закреплении септика, вставив в слой бетона несколько металлических петель. Также, пока бетон не застыл, можно тонким слоем засыпать поверх него сухой цементный порошок. Это увеличит прочность подушки.

Обязательно дождитесь полного засыхания дна, прежде чем продолжать монтаж септика.

Выбор и схема установки

Бочки могут быть любого объёма

Однако при выборе важно учесть количество членов семьи. Ёмкости на 250 литров хватает на семью из двух-трёх человек

У изделия не должны быть слишком тонкие стенки.

Установка осуществляется с соблюдением всех санитарных норм (выдерживается расстояние до жилых строений, источников питьевой воды, дорог). Нежелательно использовать ёмкости вместимостью меньше 200 литров.

Работы по установке включают:

1. Предварительную подготовку бочек – пропиливание отверстий для труб. В крышке первой ёмкости прорезается вентиляционное окно для стояка через который будет поступать воздух.
2. Подготовку котлована – засыпку песчаной подушки, заливку бетонного основания с металлическими скобами для крепления ёмкостей.
3. Установку бочек и подключение труб. В качестве герметика нельзя использовать силикон!
4. Обратную засыпку котлована и утрамбовку цементно-песчаной смеси.

Выбор септика для участка с высокими грунтовыми водами

При наличии высоких грунтовых вод на загородном участке при выборе очистного сооружения следует руководствоваться некоторыми правилами. Они помогут подобрать правильный тип септика и сделать качественную установку.

Основные правила:

• Объем очистной конструкции рассчитывается на основании скорости, с которой будет выполняться обработка стоков за установленный период (сутки).
• Материалы полимерного происхождения или бетон – самая безопасная и надежная основа для создания септика.
• Самую высокую эффективность могут предложить горизонтально расположенные септики с небольшим заглублением.
• Подходящие варианты очистных конструкций: накопительная или же предоставляющая возможность принудительного выполнения откачки очищенной жидкости.
• Увеличение количества камер увеличивает степень очистки.

Схема подбора очистного сооружения в зависимости от уровня грунтовых вод

Грунтовые воды с близким расположением от поверхности накладывают ограничения на использование некоторых материалов.

В таких условиях следует отказаться от строительства септиков:

• из кирпичной кладки с зазорами;
• из покрышек;
• из бетонных колец.

Перфорированные трубы для дренажа также нужно исключить из списка применяемых материалов.

Выбор септиков для установки достаточно велик. Большая часть из них может монтироваться своими руками. Можно использовать подручные средства, например, кирпичи или автопокрышки (только для стоков из дачного душа) или приобрести готовую конструкцию в специализированной компании.

Самая простая канализация для дачи

Как правило, просто провести воду в загородный дом или на дачу недостаточно. Воду после использования обязательно нужно будет куда-то девать. Выносить вёдрами — вчерашний день, тяжело и бессмысленно. Поэтому потребуется соорудить хотя бы элементарную канализацию. Это можно сделать при помощи выведения их дома трубы с последующим сливом воды в небольшую яму. Но подойдёт этот вариант далеко не всем, так как неэстетичен, а неприятный запах от этой ямы или лужи отпугнёт кого угодно. Но не стоит отчаиваться: своими силами вполне можно сделать приличную канализацию с отводом воды, и это не так сложно, как кажется.

Материалы для изготовления:

— Бочка старая (пластиковая или металлическая); — Трубы канализационные (желательно ПВХ 110 мм, длина от 6 м) — Тройник; — Отвод; — Щебень средней фракции (0,5 кубометра); — Лопата; — Свободное время (несколько часов).

Процесс изготовления канализации

Прежде всего, нужно определиться с местом, где будет расположен водоотводящий колодец. Желательно, чтобы он находился на расстоянии не менее чем 5 м от дома, не ближе 20-25 м от скважины или колодца, и ниже их по уровню течения грунтовых вод. Выкапывается яма диаметром, который превышает диаметр бочки как минимум на 0,5 м. Диаметр стандартной бочки составляет 0,6 м, высота — 0,9 м, объём — 0,2 кубометра, глубина — от 1,5м.

Далее в стенах бочки нужно будет проделать отверстия. Если бочка металлическая, это делается при помощи болгарки, если пластиковая, используется ножовка по дереву с мелкими зубьями. Недалеко от дна бочки в стене проделывается отверстие, предназначенное для входящей канализационной трубы. Засыпав на дно ямы не менее 20 см щебенки, бочку ставят кверху дном. Отверстие под трубу должно быть направлено в сторону дома.

Остаётся выкопать траншею для канализационной трубы и подвести её к нужному месту. В процессе укладки трубы, уклон в сторону бочки должен составлять не менее 3 мм на 1 м. Трубу в дом заводят под фундаментом или через отверстие в нём. Утеплять её не нужно, произойдёт согрев от вод, текущих по ней. Недалеко от бочки ставится тройник так, чтобы небольшой кусок трубы выходил выше поверхности земли. Это нужно для того, чтобы воздух циркулировал внутри бочки, при заполнении канализации выходил из дома, то есть, чтобы из бочки не шёл в дом.

Через специальное отверстие труба заводится в бочку. Промежуток между бочкой и стенкой ямы засыпается на высоту бочки щебнем полностью. На дно бочки кладётся не подверженный гниению материал, например кусок старого шифера. После этого яма и траншея засыпаются грунтом и тщательно утрамбовываются. Для окончательного заведения канализации в дом, проделывается отверстие в полу или в стене. На кусок трубы, что выведен на поверхность земли вблизи закопанной бочки, надевается специальный пластиковый грибок.

Конструкция предназначена исключительно для отведения воды, а не для фекальных стоков, так как почистить её не представляется возможным. Канализация подобного типа — идеальный вариант для банных или кухонных стоков. Аналогично устроены и водоотводящие колодцы-септики.

От глубины ямы во многом зависит микроклимат бактерий, перерабатывающих стоки. Идеальная глубина рассчитывается по следующей формуле: к глубине промерзания грунта добавляется высота бочки и щебёночной подушки. Для Ленинградской области это значение составляет: 1,2 м + 0,9 м + 0,2 м, то есть, всего 2,3 м. Однако выкопать яму такой глубины тяжело, да и не обязательно. Бочка, как и труба, прогревается водными стоками.

В случае глинистой почвы в месте установки канализации, вода будет уходить из бочки медленнее, поэтому конструкцию можно усовершенствовать. Прокладывается дополнительная или дренажная труба, способная к выведению воды на границе участка в дренажную канаву. Она также может оканчиваться тупиком и никуда не вести. Главная задача такой трубы заключается в том, чтобы отвести лишнюю воду и увеличить площадь впитывания воды в грунт.

После укладки на щебёночную подушку в траншею, труба засыпается щебёнкой, а после — грунтом. Траншея несколько глубже по сравнению с подводящей трубой, при этом уклон имеет направление от бочки. Для улучшения водного стока в нижней части канализационной трубы проделываются отверстия. Получается подобие дренажной трубы, но если труба выводится в дренажную канаву, этого не потребуется.

Словом, данная канализация — оптимальный вариант, подходящий для стоков воды на любой даче.

Технология работ

Подготовка котлована

Его размеры определяются габаритами септиков. При этом нужно учесть, что емкости со всех сторон впоследствии будут утепляться и бетонироваться. Следовательно, рыть траншею нужно шириной примерно на полметра больше (запас по 25 см с каждого бока). Что касается длины, то здесь учитывается еще и необходимость соединения кубов переливом, поэтому они несколько отстоят друг от друга (на 15 – 20 см). Глубина рекомендуется не менее 0,5 м, но здесь необходимо ориентироваться на особенности климата, точнее, на величину промерзания почвы.

Подготовка платформы

Рассмотрим один вариант – дренаж в почву. Особенности второго метода будем только оговаривать. Итак, наиболее распространенный способ удаления стоков с территории – в грунт, и делается это непосредственно через днище 2-го куба. В этом случае для 1-го бетонируется площадка, на которой он и будет смонтирован.

Для 2-го куба на дне котлована устраивается некоторое углубление (примерно в 35 – 40 см). Туда засыпают крупнозернистый песок и щебенку средних фракций (толщина слоя порядка 25 – 30 см). Таким образом, получается, что между емкостями разница по высоте – примерно 0,2 м.

Подготовка емкостей

В 1-ю необходимо ввести трубу системы канализации. Между кубами нужно устроить перелив (также через отрезок трубы). Если предусматривается «территориальная» дренажная система (поле), то во 2-й емкости еще одно отверстие – для слива.

В стенках емкостей отверстия вырезаются довольно просто, по диаметру используемых труб. Так как кубы из пластика, то и трубы нужно использовать из такого же материала. Если применить изделия из металла, чугуна, то разница коэффициентов температурного расширения приведет к образованию щелей и последующих протечек.

Вход в 1-ю емкость – в верхней части. Отверстие для перелива на противоположной стенке – на 15-20 см ниже.

Для соединений используются, в том числе, и различные тройники, переходы. Все зависит от особенностей монтажа трассы, как она подходит к емкостям, какой перепад по высоте (если он есть). Любой хозяин сообразит, что ему нужно.

Кроме того, в каждом кубе, в верхней части, вырезаются отверстия под вентиляционные трубы, иначе не избежать загазованности емкостей со всеми вытекающими (подробнее о вентиляции септика читайте здесь).

Нельзя забывать и о самом дренаже. Поэтому в днище 2-й емкости, а также по периметру нижней части (на высоту примерно 15 см) высверливается «сеточка» отверстий, через которые и будет уходить жидкость.

На некоторых сайтах говорится, что это делается через отверстие под венттрубу (после того, как она снимается). Но возникает вопрос – а каков же должен быть ее диаметр, чтобы можно было качественно почистить септик?

Установка кубов

Здесь объяснять нечего, кроме одного. Они должны быть зафиксированы, чтобы можно было произвести качественную отделку утеплителем и последующее бетонирование. Это делается по-разному. Учитывая, что кубы «одеты» в металлические каркасы, сделать это несложно. Например, приварить их к специально вмонтированным в бетон петлям, крюкам с помощью полос, прутка.

Подсоединение труб (фитингов)

Необходимо тщательно заделать все стыки. Для этого понадобится силиконовый герметик. Использовать раствор не следует, так как такая герметизация долго не прослужит.

Внешняя отделка

В качестве утеплителя, учитывая правильные формы кубов, можно использовать пенопласт (и с боков, и сверху). Если уложить минвату, то как потом бетонировать? А это сделать необходимо, чтобы предотвратить деформацию емкостей из-за сезонных смещений грунта.

Нанесение слоя раствора на всю поверхность септика. В зависимости от местных условий, можно сделать и дополнительное армирование, поверх плит пенопласта.

Все, что остается – засыпать котлован землей и хорошенько ее утрамбовать.

Полезные советы

• Так как в процессе монтажа предусмотрено дополнительное «укрепление» кубов, то целесообразно приобрести изделия б/у. Они стоят значительно дешевле – от 1 500 до 2 500 руб/шт.
• При определении глубины размещения септика нужно учесть и особенности прокладки трассы канализации от дома. Для обеспечения надежного стока она должна иметь уклон в сторону емкостей примерно 1,5 см на каждый метр погонный.
• Если грунтовые воды достаточно «высокие», то автономная система монтируется по варианту «дренажное поле».
• Чтобы снизить интенсивность образования на дне 2-й емкости твердых фракций и тем самым увеличить период до очередной ее очистки, целесообразно в этот куб засыпать специальные биодобавки. В продаже они имеются. Это увеличит степень расщепления твердых частиц и снизит заиливание дна септика.

Особенности проведения монтажных работ

Сначала с помощью электролобзика в бочках вырезаются отверстия для  установки переливных труб и вентиляционного стояка. Отверстие, предназначенное для подсоединения входящей трубы в камеру, выполняется на расстоянии 20 см от верхнего края емкости. Выходное отверстие делается на противоположной стороне камеры ниже входного на 10 см, то есть на расстоянии 30 см от верхнего края бочки.

Монтаж переливного патрубка в отверстие, вырезанное в первой пластиковой бочке-отстойнике, и заполнение зазора двухкомпонентным эпоксидным герметиком

Вентиляционный стояк для отвода газов монтируется только в первой бочке-отстойнике. У этой камеры также желательно предусмотреть наличие съемной крышки, позволяющей периодически проводить очистку дна от осевших твердых частиц. Во второй бочке-отстойнике внизу выполняются два отверстия, располагаемые относительно друг друга под углом в 45 градусов, для подсоединения дренажных труб, прокладываемых по фильтрационному полю.

Этап #1 — расчет размеров и устройство котлована

При расчете размеров котлована исходят из того, что между бочками и его стенками должен оставаться зазор, равный 25 см, по всему периметру. Этот зазор в дальнейшем будет засыпаться сухой песчано-цементной смесью, служащей защитой стенок септика от повреждений во время сезонной подвижки грунта.

При наличии финансов дно под камеры-отстойники можно залить бетонным раствором, предусмотрев в «подушке» наличие закладных металлических деталей с петлями, которые послужат для закрепления пластмассовых емкостей. Такое крепление не даст веной «всплыть» бочкам, и, тем самым, нарушить обустроенную систему автономной канализации.

Ступенчатое дно котлована должно быть выровнено и засыпано слоем утрамбованного песка, толщина которого должна составлять не менее 10 см

Этап #2 — установка пластиковых емкостей

На подготовленное дно котлована устанавливают бочки, закрепляют их ремнями к металлическим петлям, замурованным в бетоне. Проводят подключение всех труб и герметизацию зазоров в отверстиях. Засыпают оставшееся пространство между стенками котлована и емкостями смесью цемента и песка, не забывая проводить послойную утрамбовку. По мере заполнения котлована обратной засыпкой в емкости наливают воду, чтобы не допустить деформации стенок бочек под давлением песчано-цементной смеси.

Подготовка отверстия во второй бочке-отстойнике для подсоединения переливной трубы. В данном варианте фланец подключается не сбоку, а сверху

Этап #3 — устройство поля фильтрации

В непосредственной близости от септика выкапывается траншея глубиной 60-70 см, размеры которой должны позволять расположить две перфорированные трубы. Дно и стенки траншеи выстилают геотекстильным полотном с запасом, который необходим для укрытия сверху труб, засыпанных щебнем.

На геотекстиль насыпают 30-сантиметровый слой щебня, выравнивают насыпной материал и трамбуют

Проводят укладку дренажных труб с перфорацией в стенках, которые подсоединяют ко второй бочке-отстойнику. Затем сверху труб насыпают еще 10 см щебня, разравнивают и закрывают засыпку геотекстильным полотном так, чтобы края зашли друг на друга на 15-20 см. Далее остается засыпать поле фильтрации грунтом и задекорировать это место газонной травой.

Как видите, сделать септик из бочек может любой дачник. Только следует помнить, что данное сооружение рассчитано на сбор и утилизацию небольшого количества жидких бытовых отходов.

Особенности монтажа септика из пластиковых бочек

Обустроить систему канализации из пластиковых бочек несложно. Если не пускать черные стоки, этот вид очистительной конструкции не потребует особого обслуживания. Для стоков из туалета понадобится вызов ассенизаторов.

Пошаговое выполнение установки:

1. Выполнение отверстий на двух емкостях (отверстия размещаются в верхней части, их размер соответствует диаметру фланца).
2. Выполнение отверстия в одной емкости для размещения фановой трубы.
3. Работы по гидроизоляции стыков (рекомендуется использовать мастику).
4. Закрепление труб для дренажа в предварительно подготовленные сбоку отверстия.
5. Организации на дне котлована бетонного основания толщиной 25 см (для первой камеры, которая будет размещаться выше, чем вторая).
6. Соединение емкостей между собой.
7. Установка системы дренажных труб (щебень используется в качестве дренажного фильтра).
8. Проверка угла наклона труб строительным уровнем (допустимый угол уклона – 2 см на метр длины).
9. Засыпание конструкции.
10. Проверка на герметичность и заполнение системы водой.

Устройство и материалы

Самодельный септик должен состоять из двух, а лучше трёх резервуаров, соединённых между собой с помощью труб в единую конструкцию по принципу сообщающихся сосудов.

Первая ёмкость предназначена для приёма стоковых вод и предварительного отстаивания. Объём этого отсека составляет половину от общей вместимости всего сооружения.

После наполнения резервуара жидкость свободно перетекает во вторую камеру, в которой тоже происходит отстаивание – тяжёлые органические фракции оседают на дно и подвергаются гниению без кислорода, а жидкость постепенно осветляется.

Третий резервуар предназначен для фильтрации. Его дно имеет перфорацию. Примерно на треть или больше отсек заполняется любым фильтрующим материалом. Например, битым красным кирпичом или щебнем.

Под резервуаром устраивается дополнительная песчаная подушка, толщиной до 0,5 метра, обеспечивающая надёжное очищение воды до её просачивания в грунт. Также воду из третьего резервуара можно отвести на дополнительные поля фильтрации или вывести сток в дренажный колодец.

Ил, осевший на дне отстойников, необходимо откачивать дренажным насосом один-два раза в год для обеспечения правильной работы канализации.

Чтобы соорудить такое очистное сооружение народные умельцы используют самые разные строительные материалы и ёмкости:

Кирпичи – используется клинкерный тип этого строительного материала. Строительство требует определённых навыков в работе с кладкой. Снаружи дополнительно обеспечивается гидроизоляция специальной мастикой и засыпка глиной. Внутри колодец нужно покрыть раствором цемента.

Бетон – выполняется заливка дна с последующим сооружением опалубки и возведением бетонных стен. Конструкция укрепляется на этапе заливки с помощью железной арматуры. Готовая конструкция обрабатывается герметиком.

Кольца из бетона – облегчённый вариант бетонной конструкции. Обычно используют не больше четырёх колец, чтобы септик не просел под своей тяжестью в процессе эксплуатации. Для работ необходимо привлекать спецтехнику или использовать лебёдку. Швы между кольцами тщательно бетонируются и обрабатываются битумной мастикой для обеспечения гидроизоляции.

Ёмкости из пластика или металла – достаточно бюджетный вариант. Особенно если используются уже бывшие в употреблении бочки. К недостаткам металла можно отнести его подверженность коррозионным процессам, чего не скажешь о пластике. Бочки из пластика или еврокубы обладают устойчивостью к влажности и любым агрессивным средам, хорошо переносят низкие температуры и давление грунта.

При выборе строительного материала, необходимо учесть:

• особенности использования канализации (качество поступающих вод);
• глубину залегания грунтовых вод – при их высоком расположении запрещено использовать фильтрующие колодцы;
• качество строительного материала;
• свои строительные навыки и финансовые возможности (например, не все умеют самостоятельно выполнять кладку, а для работы с бетонными кольцами потребуется присутствие специальной техники).

Расчет глубины и объема для строительства сооружения

Вкапывание септиков на дачных участках выполняется на основании размещения уровня грунтовых вод

Во внимание берется и средняя глубина промерзания почвы

Чтобы очистительный процесс сохранял свою стабильность под воздействием различных погодных условий, необходимо добиться положительной температуры. Высокие грунтовые воды не дают выполнить заглубление конструкции ниже уровня промерзания почвы. В таких случаях делается утепление.

Рекомендации по расположению септика в зависимости от глубины

Для процедуры утепления могут быть использованы следующие материалы:

• керамзит;
• пенопластовая крошка;
• листовой вспененный полистирол;
• другие материалы современного поколения, имеющие соответствующие свойства.

Фильтрующие и накопительные камеры должны иметь определенный объем. Этот показатель рассчитывается с учетом объема ежедневных стоков.

Схема монтажа септика для загородного дома

Во внимание берутся такие моменты:

• особенности бытовой техники, которая присутствует в доме;
• режим эксплуатации участка и жилого дома на нем;
• количество жильцов, постоянно проживающих в доме;
• система приборов сантехнического назначения.

Если дом хорошо оснащен и эксплуатируется на протяжении всего года, каждому жильцу необходимо около 200 л воды. С таким объемом стоков септик справляется за три дня, а расчет объема выполняется по формуле:

Y x 200 л х 3 дня = V, где

Y – количество жильцов,

V – объем емкостей.