Септик своими руками из бочек: схемы самодельного сооружения

Как правильно подобрать место для септикана даче ↑

Для дачного домика характерен небольшой объем сточных вод. Живут в нем не постоянно, а только наездами, на выходных. Однако санитарные и строительные нормы для всех одни.

Канализация из бочек – оптимальный вариант для дачного участка

Септик автономной канализации на даче должна быть удален от:

водоемов, питьевого колодца или скважины на 30 метров;
огородных грядок на 10 метров;
фундамента дома на 5 метров;
подземных трубопроводов с газом на 5 метров;
зеленых насаждений (кустарников и деревьев) на 3 метра.

Если септик расположить слишком близко к дачному домику, то вода обязательно начнет разрушать его фундамент. А соответствующие санитарные нормативы прописаны не просто так. Их неисполнение может повлечь за собой не только проблемы со здоровьем, но и ответственность по закону.

Также при выборе месторасположения септика необходимо учесть:

Свойства и состав грунта – песок легко пропускает влагу, а на глинистой почве придется обустраивать песчаную подушку.
Рельеф участка – канализационную трубу следует укладывать под уклоном от дома к бочкам, вода должна двигаться самотеком.
Глубину залегания грунтовых вод.
Климатические условия – максимально возможные отрицательные температуры воздуха зимой и уровень промерзания земли.
Неизбежность приезда машины ассенизаторов – емкости должны быть доступны для очистки и выкачивания нечистот.

Схема самой простой канализации из пары емкостей

Простейшая канализация на даче – это наружный трубопровод и пара железных бочек в качестве септика. Трубы для самостоятельной укладки можно взять пластиковые диаметром 110 мм. Меньший диаметр не справится с пиковым объемом стоков, а за больший придется переплатить.

Уклон канализационного трубопровода для надежного самотека должен быть не менее 0,03 (по вертикали 3 см/погонный метр трубы). При укладке труб выше уровня промерзания необходимо будет выполнить утепление с помощью влагостойких теплоизоляционных материалов.

Принцип работы очистного сооружения

В септиках такого типа сточные воды очищаются преимущественно механическими способами:

Частичное осветление при осаждении самых крупных частиц примесей происходит преимущественно в первой из трех последовательно соединенных емкостей.
Более мелкие включения оседают во втором резервуаре, куда перетекает вода из верхней части первой бочки.
У третьей бочки обычно удаляют «родное» дно, а при монтаже септика в нижней части выполняется засыпка из песка, гравия или керамзита. Этот материал выполняет функции фильтра.

Прохождение через грунт позволяет достичь оптимальных результатов, однако этот способ не подходит для участков с расположенными близко к поверхности грунтовыми водами. Для обеспечения санитарной безопасности в таких случаях организуется дренаж очищенных стоков через фильтрационные поля. Такие конструкции представляют собой изолированные геотекстилем перфорированные трубы, которые выходят из третьей бочки под углом 45° друг к другу и располагаются в траншеях параллельно поверхности.

Как избежать ошибок?

Для того чтобы емкость прослужила дольше, ее следует покрыть битумом и лакокрасочным материалом

Если вы решили установить септик своими руками из бочки для дачного туалета, то важно рассмотреть вопрос выбора материала с точки зрения необходимости заливки фундамента. Пластик достаточно лёгок, поэтому фиксировать его необходимо на подушке из бетона, в противном случае при паводках изделие может всплыть

С железом таких проблем не возникнет. По санитарным нормам и правилам объем септика должен вмещать стоки в объеме 3 суточных норм. Это верно для расхода воды в количестве 5 м3 в сутки, что актуально для дачной канализации

Однако важно помнить, что эти данные указываются для очищаемых отстойников

Монтаж бочек и изготовление фильтрационного поля

На следующем этапе осуществляется установка септика в яму. На дно аккуратно опускаете всю конструкцию из бочек и закрепляете ее ремнями к забетонированным петлям. Если опустить всю конструкцию целиком не получается, то после установки бочек осуществляется подключение и герметизация всех стыков труб. После этого засыпаете образовавшееся пространство между бочкой и котлованом песчано-цементной смесью.

Теперь пришло время сделать фильтрационные поля. На глубине 700 мм, поблизости от закопанного септика, выкапываете траншею. В нее укладываете перфорированные трубы. Предварительно стенки и дно траншеи застилаете геотекстильным полотном. Положенные трубы снизу и сверху засыпаются щебнем, толщиной в 100 мм. При стыковке геотекстиля делаете небольшой нахлест до 200 мм

Особенно это важно при укладке полотна сверху щебня. Когда «пирог» из перфорированной трубы, щебня и геотекстиля готов, оставшееся пространство траншеи засыпается землей. В завершение поле с фильтрационными каналами декорируется и засеивается газонной травой

В завершение поле с фильтрационными каналами декорируется и засеивается газонной травой.

Как правильно выбрать место под септик

По законодательным документам в Российской Федерации при строительстве сооружения для очистки необходимо выдержать расстояние от жилища до него минимум в 5 метров, та же норма распространяется и относительно дороги. Расстояние до участка соседей должно соответствовать 4 метрам, это позволит сохранить хорошие отношения с ближайшими соседями. Для сада необходимо предусмотреть расстояние в 2 метра до зеленых насаждений и кустарников, чтобы корни растений не повредили вашу очистную установку.

В случае, если на участке есть колодец или водоносная шахта, то минимальное расстояние от септика до них должно быть 20 метров, если нет связей с слоями, которые отвечают за фильтрацию и несут воду. Если имеет место быть их пересечение, тогда необходимо обратиться в специальную службу, которая будет определять на месте необходимое расстояние.

Сооружаем своими руками септик из бочек

Как известно очистная установка стала неотъемлемой частью канализационной системы, которая делает проживание в загородном доме, деревне, на даче или коттедже более комфортным и мало чем отличимым от городской жизни.

Но при установке септика, необходимо учитывать все санитарные, технические, правовые и государственные нормы. При определенных навыках и желании, возможно, сделать септик своими руками из бочек — так как это один из опробованных вариантов и пригоден для дачного участка.

Совет от профессионалов

Перед тем как смонтировать такую установку необходимо иметь в виду, что:

Их нельзя использовать при постоянном проживании на даче,
Лучше чтобы в них сливались фекалии, а не бытовые стоки (для которых лучше установить цистерны),
Объем выбранных бочек зависит от количества проживающих в доме людей.

Необходимый материал

Понадобится две или три бочки (200 л). Они должны быть изготовлены из материала, который не подвержен коррозии, а выдерживать воздействие химических и едких веществ,
Трубы фановые, дренажные, арматура,

Порядок работы

Сверху в бочках вырежьте отверстия диаметром равным размеру труб, сбоку — отверстие по диаметру равное фановой арматуре,

Септик из пластиковых бочек

Схема септика из бочек

Подключение к канализации

Такая станция нуждается в услугах ассенизаторской машины (примерно после 3− 5 лет работы) и поэтому необходимо выбрать такое место, чтобы при необходимости возможен был ее подъезд. Рассмотрим, как правильно проложить сливную трубу от бани к установке:

Для подключения к канализации выкопайте траншею (глубиной 30 см). Если вы живете в регионе, где бывают сильные морозы, тогда необходимо утеплить трубы и траншею слоем щебня, песка и толи (при такой «шубе» стоки не будут застывать),
Канализацию лучше обустраивать зимой, но если подпирают сроки, тогда не стоит дожидаться чтобы земля начала оттаивать,
Уклон подсоединяемой трубы к септику должен составлять 2 см на трубометр, а повороты труб необходимо делать под прямым углом (90 градусов). Для их прочистки следует соорудить поворотный колодец,
На дно траншеи насыпьте слой мелкого щебня и песка (подушка) и тщательно утрамбуйте, такой вариант более экономный,
Если есть финансовая возможность, то стенки траншеи выложите красным кирпичом, причем эту работу необходимо проводить во время проливного дождя, чтобы не произошло перемещение трубы,
Чтобы в дальнейшем при работе на участке случайно не повредить канализационную систему, составьте план ее прокладки и по ходу труб установите яркие маячки высотой до 10 см,
После того, как септик для дачи из бочек подсоедините к канализации, забетонируйте пол в бане, при этом соблюдайте уклон в сторону установки,
Выход сливной трубы закройте мелкой сеткой (чтобы не возникало засоров),
После того как стяжка просохнет, пол в бане покройте керамической или кафельной плиткой, а сетку можете заменить трапом. Это придаст помещению красивый, ухоженный вид,
Такой пол не нужно утеплять, так как при прогревании бани он тоже греется и не пропускает холодный воздух извне,

Очистная установка из металлических бочек

Мы рассмотрели, как можно сделать самодельный септик из пластиковых бочек, теперь изучим инструкцию о монтаже станции из 200 л металлических бочек:

Сбоку каждой из них, при помощи болгарки, прорежьте несколько отверстий в шахматном порядке (на расстоянии 15 см друг от друга),

Септик из бочек

Преимущества пластиковых емкостей

Из них можно сделать как одно двух и трех камерную очистную установку.

Септик из бочек

Заключение

Для того чтобы обустройство канализации загородного дома не обошлось очень дорого можно собственноручно соорудить септик из пластиковых бочек, который прослужит долгую службу. Также не будет необходимости пользоваться услугами специализированных фирм (для его откачки), так как он самоочищается и примерно через 5 лет впервые придется вызывать ассенизаторскую машину.

Для монтажа установки не обязательно иметь специальные навыки, просто следуйте инструкции и советам специалистов, можете использовать подручный материал, который всегда найдется на загородном участке, и этим сэкономите определенную сумму.

Если сомневаетесь в том, что сможете провести эти работы, тогда купите дорогой промышленный септик. Хотя самостоятельно изготовленной и смонтированной канализационной системой будете пользоваться долгое время.

Сооружаем своими руками септик из бочек Как можно сделать септик своими руками из бочек, а так же необходимый материал, порядок работы и инструкция по монтажу.

Простой вариант обустройства септика из 200 литровых бочек

У каждого владельца дачи, рано или поздно, возникает задача по обустройству септика. Его можно возвести своими руками, используя 200-литровые бочки. Он может вам служить как временной канализацией, так и постоянной.

Конечно, многие отдают преимущества септикам промышленного производства, обосновывая это тем, что они гораздо надёжнее самодельных, ведь разрабатываются они из материалов, специально предназначенных для цели забора сточных вод, накапливающихся, к примеру, с бань, туалетов или дач.

К главным же плюсам самодельного септика относится его относительная дешевизна, так как основным материалом его изготовления являются бочки (раньше использовались металлические бочки в двести литров, однако с возникновением более лёгких и долговечных (пластиковых) бочек, первые утратили свою актуальность для разрабатывающих септик хозяев). Тем не менее самым главным плюсом автономной канализации, созданной своими руками, следует считать его простое устройство.

Законодательство и правила, которые регламентируют размещение септиков

Нормы области санитарии гласят, что заинтересованный в построении септика хозяин земельного участка обязан осуществлять его постройку от прилегающей к дому дороге на минимальном расстоянии в 5 метров. Дистанция в 50 метров должна соблюдаться до таких источников питьевой воды, как колодцы. От деревьев же, сооружающие септик граждане, обязаны выдерживать пространство в 3 метра.

Перед созданием автономной канализации, необходимо наличие следующих материалов:

Пластиковые бочки в количестве двух штук, общим объёмом в 400-500 литров (две двухсотлитровые или двухсот пятидесятилитровые бочки) ;
Мелкофракционная щебёнка (размер камушка 1,8-3,5 см);
Полотно из геотекстиля;
Трубы канализации, диаметр которых равен 110 мм;
Перфорированные дренажные трубы;
Скотч, устойчивый к влажному воздействию;
Уголки, цель которых соединить трубы между собой.

Монтажные работы по созданию септика

Чтобы прорезать в бочках в 200 литров входы и выходы для труб переливания, понадобиться задействовать электролобзик. Окно для входа в ёмкость прорезается на дистанции в 20 см от верхнего рубежа пластиковой двухсотлитровой ёмкости. Окно для выхода, предназначение которого является соединение бочки со второй трубой канализации прорезается на обратной стороне бочки (промежуток равен 30 см от края ёмкости, расположенного сверху).

Вентиляционная труба, отвечающая за отвод газов делается только на одной бочке-отстойнике. К тому же, необходимо прорезать два отверстия, которые должны располагаться под углом в 45 градусов относительно друг друга во второй бочке для подсоединения к ней дренажных перфориванных труб.

Установка подходящего размера котлована

Для начала следует рассчитать размер котлована под 200-литровую бочку. Котлован по диагонали должен быть больше на 25 см, чем диаметр резервуара. Зазор необходим для того, чтобы можно было укрепить стенки наших бочек, засыпав между ними песчано-цементную смесь и, тем самым, предотвратить воздействие на них внешних факторов, а так как бочки изготовлены из лёгкого и, довольно, хрупкого материала (пластмассы) – наша задача защитить строение от влияния на него грунтового движения и придать ему прочность.

Установка септика

Соединённые между собой при помощи уголков и тройников бочки помещают заранее в вырытый котлован. После установления бочек объёмом в двести литров, оставшиеся зазоры между ними и землёй засыпают. В процессе засыпания ёмкости наполняют водой. Это необходимо во избежание искривления стенок бочек, которые подвергаются давлению засыпающейся смеси.

Установка перфорированных труб, отвечающих за фильтрацию

Рядом с септиком необходимо вырыть две траншеи под две дренажные перфорированные трубы. Траншеи надо выкопать таким образом, чтобы трубы находились под уклоном. Концы труб, прилегающие к бочкам должны располагаться на более высоком уровне, чем два других конца перфорированных труб. Трубы обворачиваются в геотекстильное полотно, а после засыпаются щебнем. Дело остаётся за малым! Необходимо засыпать поле фильтрации и, по возможности, на поверхности земли, под которой располагается септик, вырастить приятный для души и удобства использования его газон.

Итог

Таким образом, мы выяснили, что создание самодельного септика – работа незамысловатая. Мы разобрали то, как построить автономную канализацию, которая прослужит не один год. При наличии достаточного терпения и мотивации сделать септик хозяину земельного участка своими руками не вызовет никаких сложностей, а сэкономленные на покупке заводского септика деньги могут быть потрачены более эффективно.

Как работает самодельный канализационный отстойник

Все стоки попадают в канализационные линии, а оттуда в резервуар, так называемую яму. В этой бочке сточные воды «фильтруются», оседает большая часть загрязняющих веществ. Через соединительную трубу сточные воды из первого бака поступают во вторую емкость. Процесс заполнения секций происходит в строго регламентированном порядке, что достигается путем размещения емкостей лестничкой на разных уровнях.

Выход и вход располагается таким образом, чтобы вода попадала в следующий резервуар прежде, чем ее уровень поднимется до впускной трубы. Постепенно на дно попадают самые тяжелые частицы грязи, а мелкие и легкие продолжают продвигаться по структуре. Чтобы поток отходов беспрепятственно перемещался по канализационным линиям, самодельный септик из бочек делают с наклоном.

Кроме механической чистки, в процессе участвуют и колонии микроорганизмов, которые образуются в емкостях через 2-5 недель и перерабатывают органические загрязнения.

После переработки во второй камере сточные воды направляются в хранилище либо дренажную систему. В первом случае накопленная вода сливается через некоторое время. Если используется дренажная скважина, жидкость сбрасывается в землю. В отстойнике сбросы очищаются на 65-80%. Если нужен более высокий уровень очистки, используют третью бочку. Чем больше отделений проходят сбросы, тем выше становится степень очистки. Для дачного участка достаточно двойного уровня.

Метан, образовавшийся при очистке сточных вод, удаляют при помощи вентиляции. Ее размещают вертикально при выходе канализации из дома либо возле последней секции автономного оборудования. Чтобы избавиться от неприятных запахов устанавливается сифон, можно в форме «колена».

Инструкция по установке септика

Создание и монтаж септика из еврокубов включает следующие этапы работ:

проектные работы (этап 1);
подготовительные работы (этап 2);
сборка септика (этап 3);
монтаж септика (этап 4).

На первом этапе работ необходимо определить вид септика и место его установки. При этом выполняются следующие операции:

Оценка необходимой емкости септика. Размер септика зависит от времени использования септика и числа жильцов в загородном доме. При временном проживании на даче в летнее время используется септик небольшой емкости. При этом необходимый объем септика V в литрах можно определить по формуле:V= N×180×3, где: N- число проживающих в доме человек, 180- дневная норма сточных вод в литрах на одного человека, 3-время полной очистки сточных вод септиком.Как показала практика, двух еврокубов по 800 литров достаточно для семьи из 3-х человек.
Определение места расположения септика. Рекомендуется располагать септик на расстояниях не меньших 50 м от места забора питьевой воды, 30 м от водохранилища, 10 м от реки и 5м от дороги. Расстояние от дома должно быть не менее 6 м. Но слишком большое расстояние от дома из-за необходимости уклона трубы вызывает увеличение глубины установки септика и повышение вероятности возникновения засора в канализационной трубе.

Работы 2-го этапа включают:

Рытье котлована под корпус септика. Длина и ширина котлована должны соответствовать размерам септика с запасом в 20-25 см с каждой стороны. Глубина котлована зависит от высоты емкостей с учетом песчаной и бетонной подушек, а также уклона канализационной трубы. Кроме того, необходимо учитывать то, что второй контейнер по высоте сдвинут на 20-30 см и, следовательно, дно котлована будет иметь ступенчатый вид.
На дне котлована настилается песчаная подушка. Если УГВ высок, то заливается бетонная подушка, в которой устанавливаются петли для крепления корпуса септика.
Подготовка траншей для канализационной трубы и дренажной системы. Траншея для канализационной трубы роется с учетом уклона в сторону септика. Этот уклон должен составлять 2 см на каждый м длины трубы.

На этапе 3 производится сборка септика из еврокубов.

Материалы для создания септика:

2 еврокуба;
4 тройника;
трубы. Трубы необходимы для подключения септика и отвода очищенных вод, для изготовления вентиляции и системы перелива;
герметик,
арматура;
доски;
пенопласт.

В качестве инструмента на этом этапе работ будут необходимы:

болгарка;
сварочный аппарат.

При сборке септиков из еврокубов необходимо выполнить следующие операции:

С помощью крышек и герметика заглушить сливные отверстия в обоих еврокубах.
С помощью болгарки на крышках контейнеров прорезать П-образные отверстия, через которое будут устанавливаться тройники.
На расстоянии 20 см от верхнего края корпуса первого сосуда сделать отверстие размером 110 мм для входного патрубка.
В отверстие вставить патрубок, внутри еврокуба на него крепить тройник, соединение патрубка со стенкой корпуса герметизировать герметиком.
Над тройником прорезать вентиляционное отверстие и в него вставить короткий отрезок трубы. Это отверстие будет служить также для прочистки канала.
На задней стенке корпуса на расстоянии прорезать отверстие для переливной трубы. Это отверстие должно быть ниже входного отверстия.
Вставить в отверстие отрезок трубы и укрепить на нем внутри еврокуба тройник. Над тройником прорезать вентиляционное отверстие и вставить трубу аналогично п. 5.
Сместить первый контейнер на 20 см выше второго. Для этого можно подложить под него
подкладку.
На передней и задней стенках второго сосуда прорезать отверстия для переливной трубы и выходного патрубка. При этом выходной патрубок должен быть ниже переливной трубы.
На обе трубы внутри сосуда крепятся тройники. Над каждым тройником устанавливаются вентиляционные трубы.
Выход перелива из первого контейнера и вход перелива второго контейнера соединить отрезком трубы.
Все стыки герметизировать герметиком.
С помощью сварки и арматуры скрепить оба корпуса в одно целое.
Прорезанные П-образные отверстия в крышках еврокубах герметизировать и заварить слоем гидроизоляции.

На 4-й этапе надо выполнить такие операции:

Опустить септик в котлован.
Подключить канализационную трубу и трубу, ведущую к полю аэрации. Отводящая труба снабжается обратным клапаном.
Утеплить септик пенопластом или другим материалом.
Для защиты стенок септика установить вокруг него доски или профнастил.
Произвести обратную засыпку после наполнения септика водой. В местностях с высоким УГВ засыпка производится смесью песка и цемента, а при малых УГВ- грунтом с песком и трамбовкой.
Бетонировать верхнюю часть котлована.

Особенности проведения монтажных работ

Сначала с помощью электролобзика в бочках вырезаются отверстия для установки переливных труб и вентиляционного стояка. Отверстие, предназначенное для подсоединения входящей трубы в камеру, выполняется на расстоянии 20 см от верхнего края емкости. Выходное отверстие делается на противоположной стороне камеры ниже входного на 10 см, то есть на расстоянии 30 см от верхнего края бочки.

Монтаж переливного патрубка в отверстие, вырезанное в первой пластиковой бочке-отстойнике, и заполнение зазора двухкомпонентным эпоксидным герметиком

Вентиляционный стояк для отвода газов монтируется только в первой бочке-отстойнике. У этой камеры также желательно предусмотреть наличие съемной крышки, позволяющей периодически проводить очистку дна от осевших твердых частиц. Во второй бочке-отстойнике внизу выполняются два отверстия, располагаемые относительно друг друга под углом в 45 градусов, для подсоединения дренажных труб, прокладываемых по фильтрационному полю.

Важно! Зазоры в отверстиях, образующиеся из-за неплотного соприкосновения труб и стенок бочки, заполняют двухкомпонентным эпоксидным герметиком

Этап #1 — расчет размеров и устройство котлована

При расчете размеров котлована исходят из того, что между бочками и его стенками должен оставаться зазор, равный 25 см, по всему периметру. Этот зазор в дальнейшем будет засыпаться сухой песчано-цементной смесью, служащей защитой стенок септика от повреждений во время сезонной подвижки грунта.

При наличии финансов дно под камеры-отстойники можно залить бетонным раствором, предусмотрев в «подушке» наличие закладных металлических деталей с петлями, которые послужат для закрепления пластмассовых емкостей. Такое крепление не даст веной «всплыть» бочкам, и, тем самым, нарушить обустроенную систему автономной канализации.

Ступенчатое дно котлована должно быть выровнено и засыпано слоем утрамбованного песка, толщина которого должна составлять не менее 10 см

Этап #2 — установка пластиковых емкостей

На подготовленное дно котлована устанавливают бочки, закрепляют их ремнями к металлическим петлям, замурованным в бетоне. Проводят подключение всех труб и герметизацию зазоров в отверстиях. Засыпают оставшееся пространство между стенками котлована и емкостями смесью цемента и песка, не забывая проводить послойную утрамбовку. По мере заполнения котлована обратной засыпкой в емкости наливают воду, чтобы не допустить деформации стенок бочек под давлением песчано-цементной смеси.

Подготовка отверстия во второй бочке-отстойнике для подсоединения переливной трубы. В данном варианте фланец подключается не сбоку, а сверху

Этап #3 — устройство поля фильтрации

В непосредственной близости от септика выкапывается траншея глубиной 60-70 см, размеры которой должны позволять расположить две перфорированные трубы. Дно и стенки траншеи выстилают геотекстильным полотном с запасом, который необходим для укрытия сверху труб, засыпанных щебнем.

На геотекстиль насыпают 30-сантиметровый слой щебня, выравнивают насыпной материал и трамбуют

Проводят укладку дренажных труб с перфорацией в стенках, которые подсоединяют ко второй бочке-отстойнику. Затем сверху труб насыпают еще 10 см щебня, разравнивают и закрывают засыпку геотекстильным полотном так, чтобы края зашли друг на друга на 15-20 см. Далее остается засыпать поле фильтрации грунтом и задекорировать это место газонной травой.

Как видите, сделать септик из бочек может любой дачник. Только следует помнить, что данное сооружение рассчитано на сбор и утилизацию небольшого количества жидких бытовых отходов.

Как-то не задумывался, что можно сделать септик своими руками, давно хочу на дачу, да дороговато. Смотрел — минимум 25000 рублей и то если самому ставить. А использоваться будет только 3 месяца по полной. Тут еще надо чтобы руки правильным концом были вставлены. Сосед по даче купил готовый, все по инструкции сделал, там его надо в раствор замуровывать. Сделал, ходил гордый 2 недели, что типа вы все по старинке, а у меня цивилизация. А потом от этой цивилизации такой запах пошел, что хоть беги. Вот он что только не делал и запенивал его и пленкой обматывал, короче все лето с ним упражнялся. Из бетона ведь не вытащишь его уже. Вот так-то.

Навигатор по сайту

Здравствуйте! Подтекает холодная вода из однорычажного смесителя. Сменил картридж, но ничего не изменилось.

Как определить, подходит ли душевая система к смесителю? У меня смеситель для ванны.

Здравствуйте! Такая проблема. Течет потолок в ванной комнате, когда соседи сверху начинают активно.

Достоинства и недостатки применяемых материалов

Дачный канализационный комплекс возможно создать, используя резервуары из пластика либо металла. Обыкновенно применяют самый доступный вариант, но, при наличии выбора, необходимо учитывать преимущества и недостатки всякого решения.

Емкости из пластика

Плюсы:

Простая установка и переноска;
Небольшая масса;
Довольно легко проделывать переливные отверстия;
Нулевая вероятность загрязнения грунта;
Водонепроницаемость;
Коррозийная стойкость.

Минусы:

Необходима надежная фиксация емкостей ко дну котлована;
Есть вероятность всплывания резервуаров на поверхность при неверном монтаже;
Зимой пластик может быть сдавлен.

Емкости из железа

Плюсы:

Отличный запас прочности;Высокая жесткость;Водонепроницаемость (если целы стены и дно).

Минусы:

Низкая коррозийная стойкость (необходимо делать гидроизоляцию и контролировать ее состояние);
Трудное проделывание отверстий (понадобятся электрические инструменты).