Бетонный септик своими руками: как залить монолитный

Как использовать очищенные стоки

Септик можно использовать для организации полива растений и деревьев на приусадебном участке. Очищенная вода обладает небольшим процентом загрязнения (10 -15%).

Они вполне пригодны для использования в хозяйственно-бытовых целях. Это значительно сократит водопотребление для организации полива огорода или сада в летний период. А значит, позволит сэкономить.

Использование насосного оборудования предполагает электропотребление. Для обеспечения электропитания можно использовать солнечную батарею небольшой мощности и аккумуляторную батарею

За пару лет работы система полностью окупит себя, так как при помощи солнечной энергии, преобразованной в электричество, можно сократить расход энергии, поставляемой централизованными сетями. Солнечная батарея вполне в состоянии покрыть потребности насоса.

Галерея изображений

Фото из

Если нет возможности утилизировать очищенную сточную воду в грунт, ее можно накапливать в герметичных колодцах и использовать для полива растений и ухода за территорией

Прошедшую через систему грунтовой доочистки сточную воду можно сбрасывать на рельеф или в сточную канаву

Если позволяет местная специфика, перфорированную дренажную трубу можно вывести в зеленую зону, не имеющую статуса парка или сквера

Очищенной водой допустимо поливать декоративные растений. В ней нельзя купаться и мыть домашних животных

Накопитель для очищенной сточной воды

Сточная канава для утилизации стоков

Утилизация сточной воды на рельеф

Полив растений несельскохозяйственного значения

Насосом можно выкачивать воду из вторичного или третичного отстойника, а также избыток иловой массы из приемной камеры. Откачанный ил можно применять в созревании компоста. Он используется в качестве самостоятельного удобрения или в смеси с другими компонентами.

В компостную яму можно высыпать остатки органики. Это могут быть опавшие листья, сорняки и навоз. После трех-четырехлетнего перегнивания, получается превосходное удобрение, повышающее плодородность грунта на приусадебном участке.

Обслуживание и эксплуатация

Допускается попадание в стоки остатков еды, бумаги, моющих средств в маленьких объемах. Есть ряд параметров, которые необходимо соблюдать при эксплуатации канализации:

Раз в году нужно выполнять очистку камеры от твердых фракций. Можно сократить частоту очищения нерастворимого осадка до откачек раз в 3–5 лет. Для этого в систему добавляют препарат с бактериями, которые разжижают его.
Недопустимо попадание в стоки антибактериальных материалов: спирта, химикатов, медикаментов, антифриза и подобных щелочей или кислот.
Нельзя позволять попадать в канализацию агрессивным бактериям, которые могут содержаться в гниющей пище, соленьях.
В зимний период запрещено долго держать открытым смотровой люк.
Недопустим перерыв в работе септика более двух недель. Если дом используется только периодически, то систему необходимо «консервировать». В бак заливают чистую воду на 50–70 % от общего объема, чтобы предотвратить гибель бактерий и выталкивание резервуара грунтом.

Обустройство фильтра

Второй колодец делается по аналогичной методике. Разница заключается в проведении заключительного этапа на его дне и в глубине закапывания. Уровень погружения второй шахты должна быть на 100-150 см ниже первой. Этот необходимо для создания перепада, обеспечивающего эффективный перелив отстоявшейся жидкости.

Последовательность оборудования фильтра следующая:

В грунте бурятся отверстия. В них вставляются перфорированные трубы, обмотанные геотекстильной тканью. Данное решение позволяет избавиться от горизонтальных полей фильтрации, под которые требуется большая площадь.
На дно засыпается слой крупного морского песка толщиной 20-30 см. Использовать речной песок не рекомендуется, так как он быстро забивается и перестает пропускать воду.
Добавляется щебень. Фракции берутся средние, мелкие и крупные. На стенках камней задерживается большинство органических веществ.

Чтобы добиться высокого уровня очистки, следует создавать слой фильтрации высотой не менее 80 см.

Общие правила монтажа

Чтобы создать прочную и долговечную очистную конструкцию, стоит руководствоваться рядом основных правил:

Расстояние между колодцами септической системы должно составлять не менее полметра. Заполненный битумом зазор будет выполнять роль буфера при проявлении подвижек грунта.
Наличие щебеночной или гравийно-песчаной подушки. Такая прослойка обеспечит неподвижность конструкции даже, если грунт под резервуарами «загуляет». К тому же он необходим для отвода воды в случае протечек колодцев.
Не пренебрегать гидроизоляцией. Для герметизации швов между соседними кольцами рекомендуется задействовать несколько видов изолирующих материалов, обрабатывая как внутреннюю поверхность, так и наружные стенки резервуаров.

Чем лучше будут проведены подготовительные работы и тщательнее соблюдены все условия монтажа, тем реже придется вызывать мастеров по ремонту и очистке приемной емкости.

Устройство бетонного септика

Данное сооружение возводят из бетонных колец. Монтаж такого отстойника лучше доверить специалистам. Несоблюдение технологии может привести к последствиям. Яму лучше разделить на несколько отсеков, которые будут соединены трубами.

Виды септиков:

Однокамерный
Двухкамерный
Трёхкамерный

Первый вид представляет собой обычную яму, в котором стоки попросту собираются. Откачка отходов осуществляется примерно раз в 6 месяцев. Правильная эксплуатация позволит пользоваться септиков на протяжении многих годов.

Двух- и трехкамерные системы имеют фильтрующий колодец с монолитным дном. Вывод вод происходит через дренажную трубу. В таких септиках вода очищается лучше, так как колодец не загрязняется твердыми частицами.

Как сделать септик из бетонных колец?

Один из самых популярных вариантов самодельного септика – сооружение из бетонных колец. Готовые бетонные конструкции существенно облегчают монтаж устройства по сравнению, например, с заливкой бетоном.

Процесс создания септика состоит из следующих этапов:

Разметка места под септик.
Рытье котлована.
Установка бетонных колец.
Бетонирование дна котлована.
Подключение канализации и переливов.
Герметизация и гидроизоляция стыков.
Засыпка котлована.
Установка верхнего перекрытия с крышкой.

Но перед покупкой необходимых комплектующих желательно составить схему септика и разобраться с особенностями монтажа. Наглядно представить процесс строительства септика из бетонных колец поможет следующая фото-подборка:

Под бетонные кольца, разумеется, нужен котлован цилиндрической формы. Таких котлованов понадобится два или три, в зависимости от количества камер септика. Если речь идет об обслуживании небольшой дачи, можно обойтись всего двумя камерами.

В первой будет производиться отстаивание и бактериальная переработка стоков, а во второй – утилизация осветленных сточных вод через песчано-гравийный фильтр.

Проще всего сделать котлован для септика с помощью экскаватора, хотя при желании эти работы можно выполнить и обычной лопатой

Для частного дома, в котором проживает несколько человек, имеет смысл соорудить трехкамерную конструкцию. Первые две камеры по конструкции будут практически идентичны.

В первую выполняется врезка канализационной трубы, ведущей из дома. Расстояние между отдельными частями септика должно составлять около 50 см.

Глубина котлованов определяется высотой колец и толщиной дна, хотя в последнем котловане бетонирование дна выполнять не нужно.

Для проведения земляных работ можно использовать экскаватор или провести их вручную, хотя это способ довольно трудоемкий. На плотных глинистых грунтах можно сначала вырыть котлован, а затем установить в нем кольца.

На песчаных грунтах обычно ставят кольца в выбранном месте и выбирают грунт изнутри круга таким образом, чтобы кольцо постепенно опускалось вниз.

Затем устанавливают следующее кольцо и т.д. Этот метод очень эффективен при устройстве колодцев, но септики обычно не бывают такими глубокими, поэтому можно выбрать наиболее удобный метод.

Чтобы опустить бетонные кольца в котлован для септика, удобнее всего использовать специальную технику, например, подъемный кран или лебедку

Котлован вырыт, кольца опущены, теперь можно приступить к бетонированию дна. Для этого используют смесь из цемента, песка и воды в соотношении 2:2:1. Состав заливают на дно конструкции. Перед началом эксплуатации септика нужно дождаться высыхания стяжки, это повысит ее прочность.

Стыки между кольцами заделывают изнутри и снаружи с помощью цементного раствора. Рекомендуется использовать сухие строительные смеси, которые предназначены для использования в местах с повышенной влажностью. После заделки швов их обрабатывают обмазочной гидроизоляцией.

Снаружи септик покрывают слоем гидроизоляции. Некоторые мастера рекомендуют промазывать не только стыки, а полностью всю емкость устройства

Траншею для канализационной трубы, ведущей от дома к септику без откачки и запаха, укладывают с небольшим уклоном. В месте соединения септика и трубы в толще бетона проделывают отверстие подходящих размеров.

Таким же образом устанавливают и трубы-переливы, которые соединяют отдельные части септика. Все места соединения септика с трубами нужно заделать и покрыть слоем гидроизоляции.

На дно последнего отдела септика вместо цементного раствора укладывают гравийно-песчаный фильтр. Сначала засыпают и разравнивают песок, а затем – слой гравия.

Допускается также использование для этих целей щебня подходящей фракции. Толщина фильтрационного слоя должна составлять примерно 30-40 см.

В качестве верхнего перекрытия септика, сделанного из бетонных колец, используют специальную круглую плиту подходящего размера с герметичной крышкой

После того, как все отделения септика готовы, нужно накрыть их круглыми бетонными плитами, которые можно приобрести у производителей ЖБИ в комплекте с бетонными кольцами.

В таких крышках имеются отверстия с герметичными бетонными крышками. Остается выполнить обратную засыпку котлованов, и септик можно считать готовым к эксплуатации.

Строительство

Рассмотрим, как следует строить очистные установки для дачи или частного дома. В процессе строительства нужно будет выполнить ряд работ:

Подготовить котлован;
Соорудить опалубку;
Залить бетонный раствор;
Выполнить гидроизоляцию;
Соорудить внутренние перегородки;
Выполнить перекрытия.

При желании можно оборудовать монолитный септик искусственной аэрацией. Это сделает модель энергозависимой, но зато не придется строить поля фильтрации, что сложно сделать при высоком уровне грунтовых вод.

Подготовка котлована

Начинается устройство септика из бетона с выполнения земельных работ. Выполнять их лучше летом, когда уровень грунтовых вод снижается. Необходимо подготовить прямоугольный котлован, размеры которого определяются заранее рассчитанным объемом септика.

Закончив копку котлована, нужно будет тщательно выровнять дно, подготавливая его к заливке бетоном. Стенки ямы также должны быть максимально ровными. На этом же этапе строительства производится копка траншей, в которые необходимо будет уложить трубы.

Сооружение опалубки

Чтобы исключить затопление септика при высоком уровне грунтовых вод, производится герметизация бетонных септиков. Для этого стенки котлована покрываются гидроизоляционным материалом, покрытие производится так, чтобы края материала выступали выше бортов котлована.

Далее производится установка арматуры – металлических прутов или труб. Это необходимо, чтобы придать необходимую прочность конструкции. Теперь необходимо разобраться, как забетонировать дно септика. Для этого необходимо засыпать дно слоем песка высотой 20 см.

Насыпанная песчаная подушка тщательно утрамбовывается ручной трамбовкой, а затем заливается приготовленным раствором. После заливки необходимо дать раствору просохнуть.

Для замешивания раствора используется цемент и песок в соотношении 1 к 3, в качестве наполнителя следует использовать щебень мелкой фракции. При ручном замесе раствора, его готовят небольшими порциями и сразу производят заливку.

При этом важно следить, чтобы в монолитной стене не образовывались пустоты. Затем необходимо построить опалубку для заливки стен

Для строительства опалубки можно использовать подручные материалы – листы OSB, дюймовые доски и пр.

Если материала недостаточно, то можно соорудить скользящую опалубку, то есть, сначала установить ее примерно до половины высоты стен септика. А после заливки и высыхания бетона, произвести перемещение опалубки для выполнения заливки оставшейся части стенок. После выполнения заливки дают время за застывание бетона – не менее двух недель. После истечения этого срока можно снимать опалубку.

Сооружение перегородок

В зависимости от количества камер в септике необходимо соорудить одну или две перегородки. Для их строительства сооружается двухсторонняя опалубка и производится заливка бетона

Важно не забыть своевременно установить трубы в нужных местах для организации переливов

Строительство перекрытия

Работа по сооружению верхнего перекрытия производится так:

На готовые стенки бетонного септика укладываются уголки из металла;
Поверх уголков настилают перекрытие из досок или плоского шифера;
При укладке досок или шифера оставляются отверстия для установки вентиляционной трубы и люка для очистки. Трубу следует установить сразу, а отверстие люка ограничивается установленными на ребро досками;
Производится армирование будущей плиты с использованием прутов из металла или труб;
После этого производится заливка раствора.

После того как бетон застынет, необходимо соорудить верхний короб для закрытия контрольного люка. Для этого сооружается каркас из уголков, стороны короба закладываются кирпичом, а верх закрывается доской.

Итак, септик из бетона – это практичная, надежная и экологически безопасная установка для местной канализации дачи или дома. Построить такой септик своими силами можно и без наличия большого строительного опыта даже при высоком уровне грунтовых вод на участке.

Септик без откачки (принципиальная схема)

Как и любые строительные работы, создание автономной канализации необходимо начинать с составления проекта. Схема должна отображать, собственно, емкость септика, изготовленную своими руками из кирпича или бетонных колец. Он может быть двух или трех камерный. Последний вариант, как показывает практика, более эффективен.

Пример составленного проекта показан на рисунке.

План-схема (чертеж) автономной канализации

Обозначения на проекте:

а – труба, к которой подключен туалет и другие стоки из дома;
b – емкость двухкамерного септика;
с –крышка, закрывающая люк, через который производится очистка емкостей;
d –переливной патрубок (делается длинной от двух метров и более);
е –глубина поля фильтрации (от 1,5 до 2м);
f – толщина фильтрующей подушки (биофильтр) от 0,5м;
g- вентиляционные трубы;
h – сливные поля фильтрации (поверхностный дренаж) длинной от 5 до 20м;
j – дно с накопившемся осадком.

Как правильно сделать септик из бетонных колец: пошаговая инструкция по монтажу

Помимо расчетов, к подготовительным работам также относятся — выбор места и учет природных особенностей.

бетонный каскад для защиты от атмосферной влаги и обеспечения самотечного перемещения стоков внутри системы очистки должен располагаться не в понижении рельефа; между очистным устройством и фундаментом должно быть не менее 5 м; расстояние до подземных питьевых источников – 50 м, а до водоемов и водотоков – 30 м; если подводящий трубопровод имеет длину свыше 10 м, то на нем необходимо установить смотровой колодец; при высоком УГВ и слабопроницаемом грунте фильтрационный колодец нужно заменить на один из видов полей фильтрации или накопительную емкость; важно учесть возможность подъезда ассенизаторской машины; трубопроводы должны проходить ниже точки нулевых температур почвы. Выбрав участок для монтажа емкостей, можно приступать к покупке оборудования и подготовке всего инструмента:

Выбрав участок для монтажа емкостей, можно приступать к покупке оборудования и подготовке всего инструмента:

Устройство септика из двух резервуаров: схема

В первую очередь понадобятся железобетонные кольца. Для отстойника и резервуара биологической очистки первый элемент можно приобрести с уже имеющимся дном, либо в процессе установки залить его самостоятельно. Из ЖБИ необходимы также плиты перекрытия.
Нужно купить чугунные или пластиковые люки в количестве, равном числу резервуаров.
Трубы для вентиляции и соединения камер друг с другом и с домашней канализацией и фитинги для них.
Песок для выравнивания траншей под трубы.
Щебень для фильтрационного колодца.
Гидроизоляция для швов между кольцами, например, битум.
Рубероид для внешней гидроизоляции емкостей.
Цемент, жидкое стекло.
Приборы для нарезки и соединения полиэтиленовых труб.
Лопата.
Мастерок и кисть.

Важно также договориться о найме грузоподъемной и копающей техники. Можно подготовить котлован и вручную, но это займет гораздо больше времени

Земляные работы

Перед копкой обычно делают разметку:

по центру предполагаемого котлована ставят колышек;
к нему привязывают бечевку;
к свободному концу веревки привязывают второй колышек на расстоянии равном внешнему радиусу бетонного кольца, плюс еще 20-30 см;
полученной системой очерчивают контуры котлована.

Так делают для каждого резервуара. Глубина ямы должны быть немного больше суммарной высоты колец, так как нужно учесть подготовку дна. Дно выравнивают по строительному уровню и трамбуют. Потом заливают бетонное основание, если не приобретены кольца с глухим дном.

Для фильтрационного колодца цементное основание не нужно, вместо этого засыпают щебневый фильтр.

На этапе копки котлована подготавливают траншеи для входного трубопровода и соединяющих резервуары труб, не забывая про уклон в 5 мм на каждый погонный метр. Дно канав отсыпают слоем песка в 10 мм.

Теперь можно приступать непосредственно к монтажным работам.

Установка и соединение колец

При помощи подъемного крана отпускают кольца строго друг на друга, обрабатывая стыки между ними смесью жидкого стекла и цемента.
Изнутри емкости швы дополнительно покрывают битумом для гидроизоляции и соединяют для прочности конструкции скобами из металла.
Подводят наружный канализационный трубопровод.
В стенках рабочих емкостей делают отверстия для входной и соединительных труб. Место соединения 1 и 2 резервуара должно быть на 0,3 м выше, чем между 2 и 3 камерами.
В отверстия устанавливают фитинги.
К первому резервуару монтируют вентиляционную трубу.
Укладывают соединяющие трубопроводы.
Стыкуют резервуары со всеми трубами. Все стыки обрабатывают герметиком, например, жидким стеклом.
Покрывают снаружи все емкости рубероидом.
При необходимости во второй резервуар отпускают компрессор и загружают активный ил.
Устанавливают перекрытия и люки.
Закрывают утеплителем и производят обратную засыпку.

Устройство готово к эксплуатации. Самые простые септики могут выходить на рабочий режим в течение полугода. Эту процедуру ускоряют добавлением специальных бактерий в емкости. Правильная работа зависит от регулярного обслуживания.

Зачем гидроизолировать канализационный колодец?

Серьезную ошибку совершают те, кто считает, что можно пренебречь работами, связанными с герметизацией канализационного колодца.

В лучшем случае, произойдет сильное загрязнение грунтовых вод, а в худшем – септик из бетонных колец разрушится через несколько лет.

Есть несколько причин, из-за которых нельзя пренебрегать гидроизоляцией колодца, это:

Коррозия армирующей составляющей ж/б колец. В результате образования очагов ржавчины на элементах армирования значительно снижается несущая способность шахты колодца, которая постоянно подвергается давлению вмещающего ее грунта.
Ослабление бетонных стенок шахты. Сточные и грунтовые воды содержат химически агрессивные вещества, негативно влияющие на структуру бетона. Со временем под их действием образуются раковины и трещины, приводящие к разрушению бетона.
Вероятность инфильтрации стоков. Стенки бетонной шахты с кавернами и трещинами не смогут препятствовать инфильтрации сточных вод в окружающий грунт. Что в итоге приведет к критическому изменению экологического баланса.
Разгерметизация стыков. Впитавший воду бетон в морозный период будет слегка увеличиваться в размерах. Незаметные визуально “подвижки” бетонных колец станут серьезной угрозой для стыков собранной из них шахты.
Разрушение бетона. Вымораживание связующего компонента бетонного камня при минусовых температурах, особенно в зоне сезонного промерзания грунта, приводит к быстрому нарушению связей в монолитном массиве. По этой причине колодец прослужит в два-три раза меньше положенного срока.

Если с защитными свойствами гидроизоляции все понятно, то существует еще одна немаловажная причина герметизации канализационного колодца. Речь идет о паводках и грунтовых водах, уровень которых в период активного снеготаяния и обильных дождей становится ощутимо выше.

Паводковая и грунтовая вода может стать причиной преждевременного заполнения колодца, т.к. бетон без гидроизоляции способен пропускать воду. В результате придется проводить откачку с применением спецтехники.

Правильно выполненная наружная гидроизоляция надежно защитит канализационный колодец от агрессивного действия грунтовых вод и предохранит бетон от эрозии

Работы по изоляции канализационных колодцев можно разделить на два основных вида:

Внутренняя гидроизоляция;
Наружная гидроизоляция.

Рекомендуется одновременно выполнять внутреннюю и наружную гидроизоляцию, что позволит максимально защитить стенки колодца от эрозии, а грунт и грунтовые воды – от загрязнения.

Рассмотрим устройство железобетонного септика

Основание бетонного септика устраивается из монолитного бетона или готовой железобетонной плиты, уложенной на слой хорошо утрамбованного щебня. На основание укладываются, в виде колодца, два железобетонных кольца, диаметром 1 м. В верхнем кольце предусматриваются входное и выходное отверстия, в которые монтируются тройники, диаметром 10 см. Впускное отверстие устроено выше выпускного примерно на 5 — 10 см.

Сверху колодец септика накрывается ж/б плитой перекрытия с люком, на котором предусматривается деревянная крышка. Над люком устанавливается еще одно ж/б кольцо, но уже диаметром 0,7 м, на которое, на уровне земли, монтируется последнее опорное кольцо. Септик жби сверху накрывается чугунным или деревянным люком. От нижнего колодца, смонтированный строго над тройником, идет вентиляционный стояк, представляющий собой трубу диаметром 8 см.

Общая глубина железобетонного септика является примерно 2,7 — 3 м. По внутренней поверхности колодца монтируются ходовые скобы, позволяющие человеку опускаться вниз для проведения чистки. Вокруг верхнего люка, на расстояние не менее 1 м в окружности, местность цементируют.

Во время монтажа жб септиков предусматривается плотная герметизация стыков. Если местность отличается высоким уровнем грунтовых вод, кольца и плиты снаружи дополнительно обмазываются горячим битумом. Все внешние пазухи вокруг колец тщательно засыпаются и трамбуются в процессе монтажа конструкций.

Устройство монолитных септиков

Как правило, такие сооружения имеют прямоугольное или квадратное сечение. Сначала производится выемка грунта на нужную глубину, идет тщательная зачистка стенок и трамбовка земляного основания. Затем делается засыпка гравием подготовленной поверхности на толщину около 20 см, который также необходимо хорошо утрамбовать. На гравийной подушке устраивается бетонная стяжка, толщиной не менее 10 см.

Для выполнения дальнейших работ по заливке, устанавливается опалубка из деревянных, хорошо отшлифованных щитов. Желательно оббить их пластиком, жестью или водостойкой фанерой (подробнее о фанере можно прочитать тут http://usadba.guru/fanera/). Чтобы избежать прилипания бетона к опалубке, щиты следует смазывать машинным или растительным маслом, тавотом или любым другим подобным материалом.

Сооружение монолитного септика является процессом значительно более длительным, чем монтаж из готовых ж/б изделий, так как, перед заливкой последующего объема, приходится ожидать несколько дней, когда застынет предыдущий. Некоторым преимуществом монолитных сооружений является то, что не требуется засыпка пазух грунтом.

Для монолитных работ используется только высококачественный строительный материал: цемент не ниже М400 или портландцемент. Гравий и песок не должны содержать органических или глиняных примесей. Бетонную массу следует делать одинакового состава и пластичности при проведении всего объема работ.

Создание бетонного септика своими руками

Выполнить работу по устройству бетонного септика на даче самостоятельно является проектом хоть и не простым, но вполне осуществимым. Предварительно следует определиться с размером сооружения. Объем септика должен быть такой, чтобы его постоянно заполненная часть равнялась трехкратному суточному притоку жидкости. Размер вышеописанной конструкции из сборных ж/б колец будет вполне достаточным для семьи из 4-5 человек.

Располагать септик следует не ближе, чем в 5 м от жилого дома. Поскольку придется производить откачку скопившегося осадка ассенизаторской машиной, необходимо предусмотреть к сооружению удобный подъездной путь.

Определившись с материалом изготовления конструкции, нужно вначале выполнить достаточно большой объем земляных работ – вырыть яму глубиной 3 м и диаметром 1,5 м. Затем последуют монтажные работы, для производства которых потребуется спецтехника. В процессе монтажа не следует забывать о полной герметизации всех щелей и стыков, для чего рекомендуется делать отливы из цемента или использовать просмоленную ветошь.

Устройство и принцип работы

Устройство бетонного септика не представляет собой ничего сложного для самостоятельной установки. Он состоит из одной или двух емкостей (в зависимости от необходимых функций). В одну из них производится сброс стоков, во вторую переходит уже частично очищенная жидкость. Эти емкости расположены под некоторым углом относительно друг друга.

Бетонный однокамерный септик является накопительным, но если его правильно сделать, то вода будет скапливаться довольно медленно. Он нуждается в периодической откачке. Конечно, есть возможность сделать его без дна, тогда часть стоков будет уходить в грунт. Но, в таком случае, возможно отравление земли отходами жизнедеятельности.

Принцип работы однокамерной модели

В первый, из двух колодцев, подключена канализация. Через входящий патрубок происходит поступление жидкости. Здесь стоки проходят первичную фильтрацию при помощи крупных фильтров и действия силы тяжести. Твердые остатки оседают на дно, жидкие остаются, а поверхности воды. При помощи углового перелива, в котором установлены дополнительные фильтры, вода перетекает в следующий монолитный колодец.

Вторичная емкость бывает двух типов:

Открытой. Без дна. Здесь стоки постепенно уходят в грунт, благодаря чему такой септик не требует откачки. Такая система идеально подойдет для дачи или загородного дома, где не проживают постоянно;
Закрытой. В ней, также как и в первой, есть днище. Они может быть изготовлено из бетона, железобетонной плиты или даже пластиковой емкости. В зависимости от потребностей, из такого бака может выходить отвод в инфильтратор, где осуществляется грунтовая доочистка стоков. После неё они могут применяться в технических целях.

Двухкамерный железобетонный септик прекрасно себя зарекомендовал в российском климате. Он не деформируется под воздействием давления грунта и перепадов температуры. Его не разрушают даже химические осадки, в то время, как пластиковый аналог может дать течь из-за различных соединений.

Двухкамерный септик из бетона

Трехкамерный бетонный септик имеет аналогичный принцип работы, только с использованием трех емкостей. Каждая из них производит определенный этап очистки стоков. В первой осуществляется гравитационная и первичная чистка. Во вторую стоки могут переходить при помощи естественного перетекания (за счет разного уровня расположения септиков) или под воздействием насоса. В третью вода также попадает за счет насоса. Перед входом в неё установлен дополнительный фильтр. Из этих колодцев выходит еще одна труба, которая выводит жидкость в накопитель, за пределы участка и т. д.

Пример использования септика при высоком уровне грунтовых вод

Достоинства:

Благодаря тому, что он характеризуется высокой жесткостью и плотностью, бетонный септик можно использовать при высоком уровне грунтовых вод. Это очень удобно для владельцев дома в регионах с повышенным уровнем осадков или глинистыми грунтами;
Изготовление таких колодцев легко осуществляется своими руками. Для этого Вам понадобится раствор, форма или яма с опалубкой и арматура для придания конструкции жесткости;
Эта емкость полностью автономна (при условии отсутствия насоса). Если колодец перекачивает воду естественным путем, то он не нуждается в подключении электроэнергии;
Система проста в обслуживании. Откачка стоков (в зависимости от объема), требуется не чаще раза в 5 лет.

Основные этапы

https://youtube.com/watch?v=3CVRojSxzYA

При устройстве своими руками нужно пройти несколько важных этапов: выбор места, земляные работы и, конечно же, само строительство.

Выбор места

Очень важно верно выбрать место, где будет устанавливаться септик. При этом нужно учитывать геологические особенности участка и требования санитарных норм

Схема для дома и дачи.

Монолитный бетонный септик должен быть расположен от фундамента дома на расстоянии не меньше 5 м.

Размещать очень далеко от дома не стоит, так как это создаст дополнительные трудности при устройстве трубопровода. Оптимальным удалением от дома является расстояние в 15-20 м.

Если нужно строить на большом расстоянии от дома, то через каждые 15 м на прямых участках трубопровода нужно устанавливать ревизионные колодцы. Эти же колодцы необходимо ставить и на каждом повороте трубопровода.

Кроме того, при выборе места нужно учитывать уровень грунтовых вод. Если он слишком высокий, то при сооружении полей фильтрации возникнут большие затруднения.

Время от времени бетонное очистное сооружение нужно будет чистить, поэтому необходимо сразу предусмотреть наличие путей для подъезда машины ассенизаторов.

Земляные работы

Устройство предполагает наличие для него котлована. Проще всего будет воспользоваться специальной землеройной техникой, но если экскаватор не сможет проехать к выбранному месту установки, то придется рыть котлован вручную.

Чтобы стенки котлована получились ровными, экскаватор к яме должен подъезжать с двух сторон.

Строительство

Рекомендации, которые помогут при строительстве бетонного септика своими руками:

Для септика нужно использовать бетон маркой В15 и выше. Лучшее соотношение ингредиентов на 1 м³ раствора: 400 кг цемента, 600 кг песка, 1200 кг щебня, 200 л воды, 5 л суперпластификатора С3 в жидком виде.
Перед тем как залить бетон на дно конструкции, нужно сделать песчаную подушку. Для этого на дно котлована засыпается минимум 20 см песка. Основание котлована обязательно армируется сеткой, которая выполнена из арматуры с 10 мм диаметром прута. Размер ячеек 20 на 20 см.
Толщина слоя бетона над уложенной арматурой должна быть не менее 3 см. Начинать сооружение стен можно лишь спустя пару недель после заливки дна котлована.
Стены должны быть толщиной не менее 20 см, при этом толщина перегородок в устройствах с несколькими камерами должна быть от 15 см.
При возведении прямоугольной конструкции с целью повышения устойчивости стен следует их армировать по тому же принципу, что и дно.
Для уплотнения бетона желательно использовать ручные вибраторы, потому что обычное штыкование не даст достаточного уплотнения раствора.
При строительстве стен своими руками опалубку удобнее всего собирать из прочных обрезных досок.
Заливку стен желательно закончить за один цикл. Если этого сделать нельзя, то перед началом заливки следующего слоя первый нужно обработать раствором пенерата. Стены после заливки должны простоять еще две недели в опалубке.

Чтобы залить крышу, нужно сделать опалубку их досок, при этом не стоит забывать, что бетон имеет большой вес, поэтому в пролетах нужна установка подпорок. Перекрытие армируется так же, как и дно, но арматура используется с 12 мм диаметром прута. Слой бетона над арматурой не должен быть менее 3 см.

Расчет объема для самостоятельного изготовления

Если в бак поступают только бытовые канализационные стоки, то их объем считается от минимально установленного по СНиП – 0,2 м3 в сутки на человека. Минимальный срок отстаивания (при потреблении менее 5 м3 в сутки) – 3 дня. При большем потреблении воды – 2,5 дня. Итого на 4 человек объем емкости будет от 2,4 м3, а с учетом илистого осадка – от 2,7 м3. Чем больший запас объема септика заложен, тем меньше вероятность, что ил заполнит весь рабочий остек. Но нужно помнить, что емкость стандартного бака ассенизационной машины – не более 4 кубов.

Европейские нормы емкости септика на то же количество человек вдвое выше – 6 м3. Перерасход может произойти в случае приезда гостей. Также в расчет нужно брать ванны, стиральные и посудомоечные машины – устройства с единовременным большим объемом сброса (ванна – 0,3 м3, стиральная – 0,05 м3, посудомоечная – 0,02 м3).

Для трехкамерных изделий такие параметры:

2 человека – 1,5 м3;
до 4 чел. – 2 м3;
5–6 человек потребуют 3 м3;
для 8 чел. необходимо 4 м3;
до 10 человек – 5 м3.

Цикл работ и расход материалов

Канализационная труба, отходящая от дачи, должна быть теплоизолирована и заложена на глубину от полуметра (зависит от степени промерзания грунта). Уклон ее 1,5–2 см на погонный метр (лучше – 3 см), через каждые 15 м обустраивается ревизия. Она утепляется, обычно пенополистеролом, возможно также проложить греющий электрокабель, который подключается в мороз. Итоговый уровень отводной трубы и будет высотой ввода в первый резервуар.

Низ камеры находится на уровне не ниже 3,5 м – такова длина насоса ассенизаторской машины.

Рассчитываем материалы

Объем ЖБ кольца диаметром 1 м – 0,7 м3;

1,5 м – 1,59 м3;

2 м – 2,83 м3.

Для типового железобетонного септика с двумя камерами будет достаточно двух полутораметровых колец или четырех однометровых.

В случае самостоятельного изготовления отливки на аналогичную конструкцию потребуется порядка 400 кг портландцемента, 600 кг просеянного песка, 200 л воды, а также арматурные прутья, доски для опалубки, полиэтиленовая пленка.