Столбчатый фундамент для бани

Пошаговая технология заливки на примере ленточного фундамента

Рекомендуемая схема действий включает следующие этапы:

1. Расчистка строительной площадки.

2. Разметка будущего фундамента под баню: начиная с внутреннего угла по периметру 4×6, с пометкой несущих стен и проверкой по диагонали (допустимое отклонение составляет 20 мм). Для обозначения используются колья длиной не менее 70 см и веревка, по краям предусматривается запас около 10 см

На этом этапе важно проверить ровность углов и отсутствие перекосов по диагонали, все габариты измеряются несколько раз

3. Копка траншеи под ленточный фундамент: глубина включает высоту ленты, дренажную подушку и 10 см запаса на осыпающийся грунт, ширина – на 15 см выше расчетной. Выкопанная земля ссыпается вглубь будущей бани.

4. Засыпка гравийной-песчаной подушки – не менее 10 см на каждый слой с тщательной трамбовкой. На пучинистых грунтах толщина песка возрастает до 50 см, это учитывается на предыдущем этапе.

5. Установка опалубки, с этой целью используются сбитые деревянные щиты толщиной от 3 см без крупных щелей. По периметру обновляют и перепроверяют разметку основания, по углам вбивают колья или жесткие пруты. Высота опалубочных конструкций зависит от размеров ленты, над уровнем грунта они поднимаются на 10-15 см. На этом этапе закладывают вентиляционные и канализационные отверстия (при необходимости). Для исключения перекоса между щитами закрепляют деревянные бруски одинаковой длины.

6. Засыпка битого кирпича на дно.

7. Сборка и укладка арматурного каркаса. Для фундамента под баню подходят металлические прутья с диаметром от 12 до 16 мм, соединяемые с помощью проволоки или пластиковых хомутов. Каркас проще сделать снаружи, далее его размещают так, чтобы металл не касался будущих краев ленты (рекомендуемый отступ составляет не менее 5 см).

8. Приготовление и распределение бетона внутри опалубки. Ленточное основание под баню можно залить готовым бетоном или сделать его самому. Рекомендуемые пропорции для самостоятельного замеса: 1:3:3,5:0,5 (цемент:песок:щебень:вода). Отзывы о допустимой прочности расходятся, нормативный минимум для готового бетона – М150, но практика показывает, что лучше выбрать более высокую марку. Раствор заливается слоями по 20 см, каждый из них слегка трамбуется (крепкой палкой, дрелью или молотком выбиваются пузыри воздуха), после чего без перерыва приступают к следующему, верхний тщательно разравнивается.

9. Снятие опалубки через 1 неделю. Вызревание бетона (3-4 недели).

По аналогичной схеме можно залить фундамент для бани своими руками при выборе столбчатого типа. В этом случае меняется 3 пункт пошаговой инструкции: вместо траншеи выкапываются углубления для закладки квадратных опор. Рекомендуемый размер столбцов по углам составляет 40х40 см, боковых – 25х25, глубина подбирается из учета уровня грунтовых вод и 15 см гравийной прослойки. Опоры возводят из ж/б, жженого кирпича, камня, забетонированных асбестоцементных труб диаметром от 20 мм.

Рекомендации

Для снижения риска перекоса бани и поднятия ленточного фундамента на пучинистых грунтах следует сделать более толстую песчаную подушку: не менее 50 см в сравнении с обычными 20. В стандартных условиях основание не утепляют и гидроизоляцию выполняют самую простую: обмазывают битумными мастиками верхнюю сторону бетонного массива. На участках с риском подтапливания рекомендуют залить раствор поверх пенополистирольных плит и утеплить (или как минимум изолировать от влаги) вертикальные стенки.

Распространенные ошибки

Главная опасность связана с выбором неправильного типа основания или недостаточной глубиной заложения. Баня – легкая постройка, даже на водонасыщенных и пучинистых грунтах многих проблем удается избежать увеличением толщины засыпки песчаной подушки. При сомнении в своих силах при оценке почвы или расчете параметров фундамента лучше обратиться к специалистам. Также к грубейшим нарушениям технологии заливки относят:

Сварку армирующих прутьев между собой, единственно верным соединением служит обвязка проволокой или хомутами. Использование бетона с маркой прочности ниже М150. Приготовление и заливку раствора в холодное время года или прерывание процесса

На стандартное ленточное основание 4х6 м без несущих стен уходит чуть больше 5 м3 бетона, важно провести этот этап в один день. Зимовка ненагруженного фундамента

Без консервации, утепления и возведения несущих стен ее перенесут только свайные и столбчатые основы, ленточные и плитные деформируются под воздействием морозного пучения грунта.

Выбираем самый подходящий

В зависимости от того, какую по размеру баню планируется построить, из какого материала, на каком грунте, строитель выбирает один из следующих вариантов закладки фундамента.

Ленточный фундамент

Если баня небольшая по размеру, не выше 2 этажей, и будет построена из бревна, бруса кирпича или каркасная, то под нее лучше положить ленточный фундамент. Монолитный, если его заливают на месте, или сборный – его собирают из железобетонных блоков и конструкций. Для заливки используется цементный раствор с добавлением наполнителей: гравия, бута, щебня.

Изготовление ленточного фундамента под силу даже непрофессионалу. Для него не нужно специально готовить грунт. Правда, возведение ленточной основы – дело трудозатратное и требует большого количества материалов.

Свайный фундамент

Если строитель задумал сделать большую баню в несколько этажей из тяжелого строительного материала, да к тому же возводить ее он собирается на глубоких слабых грунтах, например, на влажной песчаной почве, то лучше всего выбрать свайный фундамент. Его задача – распределять большие нагрузки на твердые пласты, которые залегают глубоко под землей. Такому зданию не страшны проседания почвы, так как основа свай расположена значительно глубже. Правда, возведение этой конструкции требует применения строительной техники.

Но всё же выбирая свайный фундамент, необходимо учесть подверженность свай коррозии. Важна точность расчетов глубины залегания. Минус: необходимость планировать здание на значительном расстоянии от других строений.

Плитный фундамент

Это самый дешевый вариант для небольшой загородной бани из камня, кирпича или ячеистого бетона, из деревянного, металлического или щитового каркаса. Такое незаглубленное основание представляет собой 30–50-сантимертровую «подошву». Т. е. железобетонную монолитную плиту, которая укладывается на подушку из щебня и песка.

Практикуется применение плитного варианта на заболоченных и зыбких песчаниках, поскольку его большая площадь позволяет снижать нагрузку на почву, а наличие внутри связанной арматуры сохранять целостность при подвижках грунта. К тому же основание из плит – наиболее малозатратная конструкция по сравнению с другими типами оснований. Строительство можно выполнить без привлечения специалистов и строительной техники, кроме автобетоносмесителя, а также нет необходимости проводить тяжелые и дорогие земляные работы.

В то же время плитный монолит требует большого расхода материалов: арматуры и бетона. Много сил будет затрачено на вязку арматурной сетки. Да и строительство можно проводить только в хорошую погоду.

Столбчатый фундамент

Для небольшой бани на основе бревенчатого сруба из бревна или бруса, или щитового каркасного строения весом не более 1 т/куб.м, возводимой на почвах с небольшими пучениями, идеально подойдет столбчатый фундамент. Вкопанные в землю ниже точки промерзания грунта столбики, связанные между собой железобетонными рандбалками, остаются неподвижными даже при сильных морозах.

Из блоков, кирпича, покрышек

При отсутствии необходимого материала – свай или раствора – или в случае небольшого финансирования фундамент для бани можно построить из самых неожиданных материалов. Из блоков ФБС длиной более 899 мм можно сделать надежную основу для бани на песках с низким уровнем грунтовых вод. Основание из кирпича придает дому эстетический вид. Его срок службы при условии соблюдения технологий превышает 400 лет. Правда, использовать его можно только на сухих непучинистых грунтах, и его строительство может оказаться дорогим.

Дешевый и надежно защищенный от гниения фундамент для бани – из шпал. Из них делают основание здания, вкапывая в землю и защищая их от атмосферных воздействий. Правда, шпалы пропитаны креозотом, который в жаркую погоду специфически пахнет. Поэтому с экологической точки зрения такой вариант не рекомендуется.

Баню можно поставить даже на покрышках. Для того чтобы парная стояла прочно, необходимо выбрать шины, одинаковые по размеру и толщине. Покрышки – материал, который благодаря своему составу может прослужить лет сто. И опора для бани, перенося значительные нагрузки, остается устойчивой.

Особенности эксплуатации бань

В первую очередь застройщику нужен недорогой надежный фундамент

Поэтому еще до изучения грунта, глубины подземных вод следует уделить особое внимание особенностям эксплуатации бани:

Периодический обогрев

Фундамент глубокого заложения в большинстве случаев обойдется дороже самой бани. Поэтому чаще применяются незаглубленные и малозаглубленные конструкции на почвах с нормальной несущей способностью либо сваи на болотах, крутых склонах или в прибрежной зоне.

Для утепления МЗЛФ и плавающей плиты подо всей баней придется сделать теплоизоляционный контур из плит экструдированного пенополистирола. Это необходимо для ликвидации вспучивания глинистых грунтов, указано в альбоме технических решений производителя Пеноплэкс для зданий с периодическим режимом обогрева. В отсутствие отопления зимой теплоизоляционный слой сохранит тепло недр и не даст грунтам промерзнуть.

При выборе буронабивных, винтовых свай или столбчатого фундамента с ростверком этих затрат можно избежать. Сваи в утеплении не нуждаются, столбы утепляются аналогично МЗЛФ по всему периметру постройки.

В отличие от коттеджа с постоянным обогревом, баню не имеет смысла утеплять снаружи. Зато внутри необходим каркас с уложенным в его обрешетку теплоизолятором для снижения теплопотерь. В этом случае баня прогреется быстрее, расходуется меньше энергоносителя. Поэтому лучше выбрать легкую каркасную конструкцию, которую выдержат даже столбы из кирпича или бетонных блоков.

Наличие моечной комнаты

В этих помещениях вода льется на пол, необходим грамотный водосток. Плавающая плита и полы по грунту внутри МЗЛФ – это готовые стяжки, в которых достаточно сделать уклоны к трапу, собрать воду, отвести ее в септик.

В висячих ростверках по столбам, буронабивным и винтовым сваям полы по грунту сделать невозможно. Плита перекрытия обходится слишком дорого, серьезно нагружает фундамент. Поэтому либо под моечной и парной заливается плитный ростверк, либо под полом крепится оцинкованный лист, в котором находится трап системы канализации.

Фундамент из шлакоблоков для бани

ВНИМАНИЕ! Ставить баню на фундамент из шлакоблока можно только в том случае, если грунт на участке сухой, глубина его промерзания невелика, а грунтовые воды находятся глубоко.

В число допустимых грунтов глинистый не входит (как и суглинки, и супеси) — он относится к пучинистым, а у шлакоблочного фундамента поперечная устойчивость недостаточная для сопротивления почвенному давлению.

Если вы строите на крупном песке или гравии, можно воспользоваться нижеследующей инструкцией по возведению шлакоблочного фундамента.

ВАЖНО! Для кладки фундамента используется полнотельный шлакоблок с щебневым наполнителем.

1. Шлакоблок годится и для ленточного, и для столбчатого фундаментов. После того, как была выкопана траншея или шурфы и засыпана в них дренажная подушка из песка и гравия, на дно стелется рубероид, который будет защищать подошву от влаги. (Вместо рубероида можно воспользоваться стеклотканью, битумом или гидроизолом.)
2. Без бетона не обойдется никак, но вы можете выбрать между готовым железобетонным блоком (БФ или ФЛ) и заливкой бетона в опалубку. В последнем случае берется марка М300, а в качестве каркаса берется армированная подошва с ячейкой 10х10 см.
3. Далее на застывший бетон укладываются шлакоблоки в один ряд или слой. Дальше от углов к центру начинается укладка последующих рядов (вразбежку). Раствор кладется слоем не менее 1 см.
4. При выходе на запланированную высоту поверх блоков кладется армирующий пояс и заливается бетоном. Если же это был столбчатый фундамент, то вершина каждого столба делается из древесины, металла или ж/б.
5. Остается только покрыть все стенки или столбы битумной мастикой, на которую часто наклеивают плиты из пенополистирола или другого утеплителя, и фундамент из шлакоблоков для бани готов.

ВАЖНО! Горизонтальная и вертикальная гидроизоляция фундамента из шлакоблоков обязательна даже для сухих грунтов.

***
Как видите, возведение фундамента для бани из пеноблоков — это вполне посильная работа без привлечения дополнительной силы и профессиональных строителей. Желаем успехов в строительстве вашей бани!

Больше информации о банях из пеноблоков:

• Как строить
• Как построить своими руками
• Внутренняя отделка
• Фундамент для бани из пеноблоков: глубина, виды
• Утепление пеноблочной бани.

Больше информации по фундаментам для бань:

• Как сделать правильно,
• Как сделать своими руками,
• Какой фундамент для бани лучше.

***

Размеры фундамента под баню

Расчет фундамента требуется для того, чтобы узнать количество бетона, а также определения максимальной массы сооружения, которую он сможет выдержать. Для того чтобы узнать его параметры, если известны размеры здания, нужно выполнить следующие операции:

1. Ширина – к предполагаемой ширине стен бани, как правило, добавляют 10 см;
2. Высота, которая составляет расстояние от поверхности земли до крайней верхней точки, зависит от средней высоты снежного покрова в определенной местности, однако она не должна быть меньше 20 см;
3. По глубине они разделяются на мелко заглубленные (минимум 20 см ниже плодородного грунтового слоя) и глубоко заглубленные (не менее 20 см ниже уровня промерзания грунта).

Ссылки на подробные материалы по размерам смотрите чуть ниже.

Виды столбчатого основания – плюсы и минусы каждого материала

Свойства строительного сырья, естественно, отразятся на качестве столбчатого фундамента, его стоимости и трудозатратности. Например:

• Кирпич. Популярный материал, часто применяющийся в сопутствующем строительстве. Недорогой, прочный. Однако не годится для слишком сырых грунтов, так как впитывает влагу и разрушается. Для пучинистых участков не подходит – столб, собранный из кирпичей, легко деформируется под давлением в период холодов, и конструкция разрушится по швам кладки.
• Древесина. Недолговечный и непрочный материал для возведения столбчатого фундамента. Элементы основания – брус или бревно большого сечения. Его не используют под жилые дома – максимум для строительства бани. Кроме гидроизоляции, потребуется защитить бревно от огня, гнили и паразитов, поэтому доступность в цене оказывается мифической. Достоинство основания – возможность не затягивать со строительством объекта ни дня.
• Железобетон. Фундамент может быть выполнен в готовых конструкциях или заливается самостоятельно. Сложность монтажа окупается его прочностью и долговечностью. Но при этом такому фундаменту требуется опалубка, арматурный прут, а готовой конструкции надежное утепление и гидроизоляция, так как разность температур между материалом дома и опорами приведет к образованию конденсата, что плохо для любого сырья. Древесина начинает гнить, бетон крошиться. Учитывая габариты фундамента, его общая стоимость высока.
• Трубы из асбоцемента. Под них требуется бурить ямы, следовательно, цена увеличивается на стоимость привлечения техники. В эксплуатации подобный столбчатый фундамент для дома из бруса показывает удовлетворительные результаты – устойчив на проблемных грунтах, долговечен и прочен.
• Комбинированный фундамент – столбы и заливная лента. Стоимость элементов основания – высока. Они, как правило, однородные, монолитные. Платформа прочная и долговечная. Подходит для жилых объектов в 1–2 этажа и тяжелых материалов строительства.

Конструктивные отличия столбчатых фундаментов

Примеры:

• Столбчатые. К ним относят сборные конструкции из кирпича, бутобетона, заливных колонн и пластиковой опалубки. Недостаток столбчатого фундамента в том, что конструкция подходит только для легких строений – бань, беседок, каркасных построек. Достоинство – скорость строительства и дешевизна.
• Опорно-столбчатый фундамент. Подобное основание имеет весомые плюсы и минусы . Представляет собой отдельно стоящие столбы с бетонной платформой. Одной из особенностей данного фундамента для домов из бруса является создание прочного основания для закладного венца и лаги, которые служат основой пола. Достоинством подобной конструкции является особая устойчивость на капризных грунтах. Такой фундамент способен выдержать объекты более одного этажа. Недостаток – требуется значительно больше времени и средств на его монтаж.
• Столбчатое основание с ростверком. У дома из бруса появляется мощный, надежный пояс, позволяющий устраивать двухэтажную конструкцию на любых грунтах – пучинистых, плывущих, с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Обойдется подобный столбчатый фундамент для дома из бруса дороже, чем без ростверка, но для жилого объекта большой площади чаще выбирают его.

Конструктивные отличия столбчатых фундаментов

Нормативные аспекты

Правильное устройство основания частного брусового дома – залог безопасности проживающих. Все параметры будущего фундамента регламентируются нормативными документами – СНиП 2.02.0183 и ГОСТ 24022-80, 24476-80. В них указывается следующее:

• Положение и этажность дома. Учитывается близость обрывов, водоемов, проходящих шахт, скважин или колодцев. Не берут в расчет общую площадь строения – на нагрузку и давление основания на грунт влияет только вес дома.
• Несущая способность и тип почвы. Их всего 5 – глинистая, суглинистая, песчаная, торфяная, известковая. Отличить одну от другой поможет поведение грунта во время дождя.
• Глубина промерзания грунта и уровень грунтовых вод. В первом случае подошва столба должна находиться ниже, во втором – выше, чтобы избежать пучения при сезонных изменениях.

Кроме того, ГОСТ на столбчатый фундамент регламентирует использование марки цемента для заливных столбов или ростверка вкупе с особенностями почвы. В идеале расчетами и выбором оптимального варианта фундамента под конкретный дом из бруса занимается геодезист. Частному строителю также следует поинтересоваться основаниями близлежащих объектов.

Обустройство песчаной подушки и армокаркаса

Четвертый этап – обустройство подушки. Для укладки подушки используется нерудный и практичный материал, который выступает в качестве опоры для будущего фундамента. Технология изготовления подушки следующая:

• Слой плотного песка мелкой фракции – 15 см;
• Слой щебня средней фракции – 18 см.

Каждый слой подушки тщательно трамбуется и увлажняется водой. При возведении монолитной конструкции дополнительно рекомендуется зафиксировать подушку раствором на основе цемента.

Армокаркас обеспечивает дополнительную жесткость, износостойкость и надежность готовой конструкции. Его основу составляют полые трубы из асбестоцемента и металла, которые погружаются в земляные отверстия.

В полость труб вставляется армокаркас с последующей заливкой бетонной смесью. При заливке бетона обязательно проводится вибрирование.

Процесс вибрирования служит для устранения воздушных пустот и повышения прочности опор. Армирование выполняется в продольном направлении арматурой А3 диаметром до 14 мм. Установка горизонтальных перемычек выполняется с шагом в 18 см. Для этого используется металлическая проволока диаметром в 7 мм.

Для повышения прочности готовой конструкции основание из столбов обустраивается с ростверком монолитного или металлического типа. В подобном случае арматурные прутья должны возвышаться над фундаментом на минимальном расстоянии в 15 см.

Блоки размера 20х20х40 – рекомендации

При планировании возведения столбчатого фундамента из блоков 20х20х40 своими руками следует ответственно подойти к выбору стройматериалов

Обратите свое внимание на изделия популярной марки ФБС, так как именно у этого производства технологический процесс регламентирован требованиям стандартов

При выборе блочной продукции постарайтесь обращать внимание на такие моменты:

Максимальная несущая способность материала, опоры из которого будут подвержены нагрузкам от веса строения.
Результаты расчетов, где будут учтены особенности земли и масса возводимой постройки.
Характеристики изделий блочного типа, которые гарантируют морозоустойчивость, а также обратите отдельное внимание на теплоизоляционные характеристики.
Какие были использованы виды заполнителей при производстве блочных элементов, так как характеристики наполнителей напрямую влияют на прочность изделия, и соответственно, на срок эксплуатации.

Фундамент под баню какой лучше

Фундамент под баню какой лучше использовать? Что нужно учесть для правильного выбора? Отметим, что расчистка участка — уборка мусора, удаление кустарников и пней, устранение всего, что может помешать при работе – поможет быстро и качественно выполнить все работы, начиная с фундамента.

Фундамент под баню какой лучше

Подбираем фундамент согласно типу грунта

Определяя фундамент под баню какой лучше выбрать, следует грамотно подобрать тип опорной части здания

Важно определить характеристики грунта на участке. Поскольку именно грунт держит постройку

Наибольшую опасность для частных построек представляет весеннее вспучивание грунта. Это такой процесс, когда имеющиеся в почве пустоты и поры заполняются водой, которая зимой замерзает. Образовавшийся лед, увеличивается в объеме, и, когда оттаивают верхние слои земли, выжимает фундамент наверх, что приводит к разрушению конструкций из-за неравномерной осадки и перекосов.

Общеизвестна конструкция фундамента высотой ниже уровня промерзания. В этом случае его нижняя плоскость (подошва) опирается на слои никогда не промерзающего грунта. Чтобы подобрать фундаменты, необходимо ознакомиться с классификацией грунтов. Последние в строительстве классифицируются по группам, в зависимости от различных признаков. Как правило, отбор грунта, для оценки его качества, осуществляется с помощью ручного зонда в шурфах разной глубины. Шурфов требуется не менее четырех (в первую очередь по углам будущего строения).

 Для проведения строительных работ типы грунтов принято разделять на две большие группы:

1. пучинистые грунты ;
2. непучинистые грунты.

К пучинистым относят глинистый, песчаный пылеватый и мелкий, а также крупнообломочный, содержание глинистого заполнителя в которых превышает 15%. Крупнообломочные грунты с песчаным заполнителем, пески гравелистые, крупные и средние, не содержащие глинистых фракций, считаются непучинистыми при любом уровне грунтовых вод (УВГ). Плывун или песчаный пылеватый грунт с высокой влажностью не используют в качестве основания из-за его низкой несущей способности. В случае строительства на пучинистом грунте всегда руководствуются нормативной (расчетной) глубиной промерзания. Кроме того, следует учитывать уровень стояния грунтовых вод в период замерзания. Если они стоят ниже глубины промерзания на 2 м и более (низкий уровень), то почва имеет малую влажность и глубину заложения фундаментов можно устраивать близко от поверхности земли, но не менее 0,5 м.

 Какой грунт на участке?

Определяя фундамент под баню какой лучше, нужно сначала заказать экспертизу геологоразведки. В том случае, если самостоятельно выяснить характеристики почвы почему-либо трудно. Торфяник и любой песок является слабым. Для такой земли обычно выбирают свайный или плитный фундамент. Ленточный монолитный фундамент возможен, но с утрамбовкой песчаной подушки. Ленточный вариант из блоков будет не практичен. К категории средней плотности относят глину, гравий (мелкий), суглинок. При таком основании предпочитают ленточное основание (как монолитное, так и блочное).

Типы почвы

Для каждого типа почвы подбирают подходящий фундамент:

1. Скалистая и каменистая основы считаются наиболее надёжными. Поскольку не проседают и устойчивы к промерзанию и влаге. Поэтому абсолютно любой вид фундамента можно выбирать, если на вашем участке именно такой грунт. Или даже ставить баню без фундамента.
2. Песчаник не склонен к накоплению влаги и также не боится сильных морозов. Что касается хрящеватых грунтов (смесь глины, песка, гравия), то они тоже считаются надежными. Поэтому можно сильно фундамент не заглублять.
3. Торфяник подходит только для легких зданий. Такая основа подвержена скоплению влаги, поэтому при морозах может вспучиваться. Здесь идеальным вариантом считается свайный или монолитный способ. Либо же ленточный, но при условии создания песчаной подушки.
4. На суглинке стоит монтировать свайный, плитный или свайно-винтовой фундамент.
5. Глинистая основа оптимальна для сооружений из бетона или кирпича на плитном либо столбчатом фундаменте. Для дерева подойдет свайный метод или мелкозаглубленный ленточный.

Как улучшить свойства грунтов

Улучшение свойств грунта, а именно, его уплотнения можно добиться с помощью проведения следующих мероприятий:

• методом укатывания катками, машинами;
• укрепление слабого грунта глубинным дренажом;
• различные трамбовки (механическая, электрическая);
• вибрирование;
• закрепление слабых, в том числе просадочных грунтов, другими доступными способами.

Выбор фундамента для бани

Выбирая, какой фундамент лучше для бани, необходимо учитывать три фактора:

• массогабаритные характеристики строения;
• геологические условия на участке — наличие склона, тип грунта и его несущая способность, глубина промерзания и уровень грунтовых вод;
• бюджет, отведенный на строительство.

В большинстве случаев оптимальным вариантом будет ленточный фундамент под баню. Разная глубина ленточного фундамента позволяет строить в любых грунтовых условиях — на стабильной почве рационально возведение мелкозаглубленной ленты (углубленная на 30-80 см), в пучинистой почве — ленты глубокого заложения (опорная подошва на 20-30 см. ниже глубины промерзания грунта).

Однако обустройство заглубленного фундамента сопровождается серьезными затратами на материалы, и с целью экономии лучше отдать предпочтение винтовым либо столбчатым фундаментам.

Винтовой фундамент для бани из сруба состоит из обвязанных ростверком стальных свай, лопасти которых вскрывают поверхностный пласт почвы и опираются на твердый глубинный грунт. Преимущества такого варианты — невысокая стоимость, быстрые сроки монтажа (устройство фундамента под баню занимает 2-3 дня) и надежность.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани

Хороший аналог для возведения легких строений (сруб, каркасные панели — площадь от 3×3 до 6×6 м) — баня на опорно-столбчатом фундаменте. Чтобы поставить баню из сруба на столбах, почва на участке должна быть не склонной к горизонтальным сдвигам, в противном случае велик риск опрокидывания опор. Столбы могут быть монолитные (забетонированные асбестовые трубы) либо сборные (из ФБС блоков).

В сложных грунтах — подвижных, пучинистых и низкоплотных, нужна фундаментная плита. Это монолитная конструкция из железобетона толщиной 30-50 см, размеры которой соответствуют площади здания. Плита — надежный и долговечный фундамент для каркасной бани либо сруба, однако ее стоимость выше остальных аналогов.

Простой фундамент для бани, применимый для легких каркасных строений размером 3×3 и 3×4 м — основание из автомобильных покрышек. Поставить здание на таком фундаменте можно в условиях стабильной, не склонной к пучению почве. Баня без фундамента может обустраиваться исключительно на скальных грунтах.

Сбор характеристик и расчет фундамента

Прежде чем строить фундамент под баню своими руками необходимо рассчитать основание и узнать, выдержит ли оно здание на в конкретных грунтовых условиях. Вам нужно определить тип почвы на участке (песчаная, глинистая, супесь) и воспользовавшись нормативными таблицами узнать величину ее сопротивления на 1 см2.

Далее нужно рассчитать нагрузки, которые будут передаваться фундаментом на почву. Расчет нагрузок выполняется по следующему алгоритму:

1. Расчет массы здания — отдельно высчитывается и суммируется вес кровли, перекрытий и стен, посредством умножения их площади на удельный вес стройматериала (табличные данные).
2. Расчет снеговых нагрузок — площадь кровли множим на вес м2 снегового покрова в вашем регионе.
3. Расчет эксплуатационных нагрузок (мебель, печь, облицовка стен) — множим площадь цокольного перекрытия на усредненную нагрузку в 100 кг.
4. Расчет совокупных нагрузок — суммируем полученные данные и добавляем запас надежности, умножив сумму на 1,2.

Осталось определить опорную площадь фундамента, умножив его периметр на ширину, и произвести расчет нагрузки на 1 см2 почвы.

Для примера: стандартная ширина ленты под стены из сруба — 30 см, под баню площадью 6×6 м (периметр 24 м) ее опорная площадь составит — 240*30 = 7200 см2 , под здание 3×3 — 3600 см2, под баню 3×4 — 4200 см2, и так далее. Теперь нужно поделить совокупные нагрузки на опорную площадь и сопоставить полученную величину с сопротивлением 1 см2 почвы, если результат превышает несущую способность потребуется увеличить площадь опирания фундамента на грунт, добавляя ширину ленты либо диаметр столбов.

Материалы

Когда укладывается под баню монолитный фундамент, особенно важно обратить внимание на марку используемого цемента. Для деревянной постройки отлично подходит и М200. Если это строение с железобетонными перекрытиями из блоков, тогда лучше применять М250

При строительстве многоэтажных бань используют М300

Если это строение с железобетонными перекрытиями из блоков, тогда лучше применять М250. При строительстве многоэтажных бань используют М300.

Можно возвести основание для бани из керамзитобетонного материала. Соотношения для такого раствора:

• цемент – 12%;
• песок – 25%;
• щебень – 45%.

Все остальное – вода и глина. Такой блочный фундамент требует дополнительной гидроизоляции, но он прекрасно подходит и для строительства бани из пеноблоков, поскольку они легкие.

Крепкое основание можно возвести и из покрышек.

• Сначала потребуется сделать разметку под габариты будущей постройки.
• На втором этапе снимается верхний слой грунта глубиной 150 мм. Все пространство, освобожденное от земли, покрывают смесью из гравия и песка. Соотношение 1/1. В обязательном порядке такая подушка утрамбовывается.
• Покрышки должны быть одного размера и высоты. На фундамент их потребуется 20-25 штук. Выкладывают покрышки по периметру, очень плотно друг к другу.
• После используются шпильки, обязательно чтобы они были с резьбой. Их необходимо будет привязать к арматуре, которую предварительно продевают через покрышки. Шпильки необходимы для крепления конструкции из бруса. Закладывают каждую шпильку на глубину всей покрышки. Высота – не менее 25 см поверх.
• Армирование специалисты советуют прокладывать не только по периметру, но и по диагонали. Если просверлить в покрышках отверстия, то армировать станет проще. При таком подходе отпадает необходимость делать дополнительно обвязку уголком или швеллером.

Другой вариант – блоки из покрышек, которые заглубляются в грунт. Стоимость возведения такого фундамента гораздо ниже, нежели любой другой фундамент. При этом сохраняется высокое качество основания и его прочность. Такое решение идеально подходит для бани из бруса или даже под дом из дерева.

Блочное основание из покрышек не требует использования свай, армирования. Разметка проводится в стандартном варианте. Покрышки складываются друг на друга в количестве 5 штук. Именно они будут служить опорой для сруба или бруса.