Узнаем требование к бетонным полам: подробно об устройстве бетонного основания

Укладка финишной стяжки

Укладка финишной стяжки происходит в несколько этапов:

• Армирование (может осуществляться с помощью дорожной сетки, а при повышенных нагрузках лучше использовать каркас из прутьев от 8мм в диаметре).
• Заливка бетонной смеси (лучше воспользоваться услугами арендованной спецтехники).
• Установка маяков (маяковые рейки устанавливают приблизительно на расстоянии двух метров друг от друга, так, чтобы на них можно было опереть концы правила).
• Заливка пола (осуществляется на 1,5 см выше установленных маяков).
• Разравнивание и уплотнение бетона с помощью виброрейки или правила.

Для армирования используют дорожную сетку, а при повышенных нагрузках — каркас из прутьев

Выбор стяжки с учетом финишного покрытия

Частный дом — это не обязательно деревянная неказистая избушка на даче для хранения лопат. Это может быть коттедж площадью в 200-300 кв. метров с дизайнерским ремонтом. Традиционно для оформления пола как в квартирах, так и в домах используют плитку (в мокрых помещениях) и ламинат (в остальных). К стяжке под эти виды покрытия предъявляются особые требования. Стыки плит ламината, если перепад высот на квадратный метр будут превышать 2-3 мм, будут разрушаться. Через 2-3 года напольное покрытие придет в негодность. Не лучше обстоит дело и с плиткой. При неровной основе она будет смотреться неприглядно.

При выборе типа стяжки важно учитывать следующее:

• Перепады плит перекрытия высотой в 2-3 см и больше устраняют с применением стандартной песко-цементной смеси.
• Если черновой пол выполнен из деревянных лаг, от использования бетонного раствора лучше отказаться. Для выравнивания потребуется фанера или влагостойкий гипсокартон. Недостаток метода в том, что при значительном расстоянии между лагами пол в процессе эксплуатации будет прогибаться под ногами и скрипеть. Плитку в случае с деревянной основой кладут на специальный клей, что приводит к удорожанию всей конструкции.
• Если черновой бетонный пол имеет незначительные перепады (до 1 см), их нивелируют самовыравнивающимися смесями.
• Сухая стяжка не применима при использовании ламината или плитки. Причина — проблемы с организацией гидроизоляции.

Армирование

К устройству бетонных полов применяют армирование, которое необходимо для предотвращения деформаций от нагрузок и для увеличения срока службы бетонной поверхности. Технология армирования включает в себя изготовление арматурной конструкции и ее укладку. Арматуру собирают из стальных прутьев на строительном участке. Диаметр прутьев должен быть не меньше 0,8 сантиметров и не больше 1,6 сантиметров. В местах с повышенными нагрузками применяют каркас с утолщенной арматурой.

Не рекомендуют монтировать арматуру на подложку, следует сделать зазор в два сантиметра. Если эксплуатация основания не влечет за собой больших нагрузок, можно использовать мягкую армирующую сетку. Тогда для ее монтажа следует забить штыри, по которым будет натягиваться сетка.

Подготовка бетонной смеси

Для качественного основания необходимо производить заливку основания без прерывания процесса. Для этого целесообразнее воспользоваться готовой бетонной смесью, заказав ее на РБУ. Класс бетона определяется проектом (эксплуатационными нагрузками), но должен быть не менее B15.

Для удобоукладываемости рекомендуется использовать пластификаторы, придающие смеси пластичность не ниже П3 с осадкой конуса 12-15 см.

Но при небольших объемах и с целью экономии возможно изготовление бетонной смеси самостоятельно. Для приготовления потребуется бетономешалка и компоненты в следующих пропорциях: на 10 л цемента М400 необходимо 25 кг речного мытого песка и 42 кг щебня фракции 5-10 мм. Из этого получится 0,054 м3 бетонной смеси класса B15 (марка М200).

Для других классов соотношение цемента и заполнителя будет отличаться. Как правильно подобрать пропорции для различных видов бетона можно узнать из справочной литературы.

Все компоненты необходимо засыпать в бетономешалку и тщательно перемешать «на сухую». Добавлять воду следует из расчета 5-6 л на 10 л цемента, контролируя подвижность смеси. Однако следует помнить, что недостаток жидкости не даст вступить в реакцию всему цементу, а ее избыток может привести к образованию в теле бетона излишних капилляров и, соответственно, в дальнейшем трещин. Оба фактора снижают конечную прочность бетонного основания.

Бетонирование разрешается только при температуре воздуха выше +4°C, при более низких показателях требуется дополнительный прогрев основания. Идеальными считаются условия при 25°C и 75% влажности воздуха. Но при более высокой температуре необходим будет особый уход за бетоном (обильное смачивание водой при твердении).

Необходимо учитывать, что в процессе гидратации цемента происходит реакция с выделением тепла, что негативно сказывается на дальнейшей прочности бетона. Поэтому при изготовлении бетонной смеси в очень жаркую погоду (более +30°C) следует использовать охлажденные компоненты.

Так как понизить температуру песка, щебеня или цемента довольно проблематично на стройплощадке, необходим источник с наиболее холодной водой.

Полы в промышленных зданиях

Если существует необходимость изготовить специфические полы с повышенной прочностью и улучшенными характеристиками, тогда вам нужно узнать об изготовлении полов в промышленном здании. Заливается такое покрытие точно так же, как и все стяжки. Используем гидроизоляцию, демпферную ленту, армирование, базальтовую фибру. Но есть несколько критических отличий. В промышленных зданиях, в зависимости от назначения, делается либо просто стяжка, либо стяжка с железнением. В зависимости от предполагаемой нагрузки, толщина слоя увеличивается с 5 см, как в гражданских зданиях, до 20 см для промышленных объектов.

Паро-, теплоизоляция

На подготовку наносят рубероид или двойной слой п/э пленки. В качестве альтернативны можно использовать битумные материалы

Важно обеспечить герметичность системы по всей площади. В противном случае конструкция будет перенасыщена влагой, что грозит развитием грибков и плесени

Для этого материал укладывается внахлест 10-15 см. Если это пленка, стыки обрабатываются водостойким скотчем, если рубероид – обмазываются мастикой. Изоляция должна превышать высоту стяжки на 5-7 см.

Варианты внутренней гидроизоляции:

• оклеечная – устраивается на основе любого водонепроницаемого материала. Помимо указанной п/э пленки, рубероида, это может быть гидроизол и аналоги. По периметру такого слоя устраивается демпферная лента;
• штукатурная – чаще всего наносится по готовой бетонной подготовке при условии оштукатуренных стен. Материалы наносятся шпателем с тщательной обработкой стыков;
• окрасочная – используется, как и в предыдущих случаях по готовой стяжке и стенам. Такие составы характеризуются густой консистенцией и наносятся кистями, валиками;
• литая – вязкие составы наносят по готовой черновой стяжке напылением или валиком. После высыхания образуется герметичная однородная пленка. Чаще всего применению подлежит жидкая резина. Это решение лучше подходит для подвалов и гаражей;
• проникающая – активные составы проникают в тело бетона на несколько мм вглубь. Этот вариант работает по готовой подготовке.

Для утепления проводят укладку теплоизоляционного слоя. Оптимально использовать экструдированный пенополистирол, либо плиты минеральной ваты, пеностекла. Материал укладывается по всей поверхности с разбежкой швов, вплотную друг к другу.

Теплоизоляционный слой покрывается чистовой стяжкой, которая может быть армирована фиброволокном или металлической сеткой. Толщина конструкции – 5 см для жилых помещений и мест с низкой нагрузкой, 10 см – для зон с интенсивной нагрузкой.

Особенности укладки бетонной смеси в систему «теплый пол»

Особые требования к бетонным полам предъявляются при устройстве системы подогрева – водяного или электрического. В этом случае необходимо снизить теплопотери за счет дополнительной установки под нагревательными элементами отражающего слоя. Можно использовать различные виды фольгированных материалов.

Для укладки в систему «теплый пол» необходима более пластичная бетонная смесь, чтобы не повредить разводку труб или электрического контура. Для этого применяются специальные пластификаторы, делающие состав эластичным. Подвижность смеси должна быть П4 с осадкой конуса около 20 см.

Вместо армирующего каркаса целесообразнее использовать пластиковую фибру – тонкие волокна полипропилена, добавляемые в бетонную смесь при изготовлении. Это позволит избежать повреждения теплового контура и облегчит его монтаж.
Пробный запуск системы разрешается только после 100% набора прочности бетона, то есть не ранее, чем через 28 суток.

Для окончательного высушивания основания перед укладкой спортивных половых покрытий необходимо провести функциональный прогрев стяжки по специальному графику с постепенным увеличением и последующим снижением температуры.

Устройство бетонного основания довольно трудоемкий процесс, при котором нарушение технологии грозит демонтажем всей стяжки с применением перфоратора. Но высокая прочность, неприхотливость в эксплуатации и дешевизна по сравнению с другими вариантами, делают такие полы наиболее приемлемыми под настил спортивного напольного покрытия.

Нормативная база

Определение и функции стяжки

Согласно определению, которое приводится в строительных нормативах, стяжка пола является элементом его общей конструкции и представляет собой слой цементно-песчаного раствора, уложенный на капитальное основание.

Основное назначение стяжки – формирование ровной основы для напольного покрытия. Также к первостепенным требованиям относят высокую механическую прочность слоя. Кроме того, стяжка должна воспринимать и распределять нагрузки, предающиеся от покрытия на основание пола.

К другим функциям данного элемента конструкции относятся:

• Маскировка и защита коммуникаций (трубопроводы, электрические кабели, нагревательные элементы и т.д.).
• Равномерное распределение нагрузок на тепло- и звукоизоляционные материалы.
• Обеспечение должного сопротивления полов теплопередаче.
• Формирование или компенсация уклона поверхности.

Ввиду того, что во время эксплуатации данный слой находится под декоративным покрытием, эстетической функции он не несет. Достаточно, чтобы залитая поверхность была устойчивой к повреждениям и деформациям, относительно ровной и долговечной.

Регламентирующие документы

На какие же нормативы стоит ориентироваться, выполняя работы по проектировке и укладке стяжек?

• Ранее в качестве основного СНиП на стяжку полов использовался документ, изданный еще в 1988 году – СНиП 2.03.13 – 88. Несмотря на то, что основные подходы в формировании «пирога» многослойного пола в жилых и общественных зданиях и сооружениях остались неизменными, модификация технологии и появление новых материалов стали причиной изменений в нормативах.
• На сегодняшний день действующим документом является СП 29-13330-2011. Этот норматив представляет собой актуализированную редакцию СНиП по обустройству полов от 1988 года.
• Следует отметить, что данные нормы применяются только при проектировании конструкций. В ходе проведения работ основополагающим является СНиП 3.04.01 – 87. В данном положении приводится описание технологии выполнения отделочных работ, а также указываются требования к готовым поверхностям и допустимые отклонения.
• Поскольку в данный момент осуществляется постепенная модернизация правил, иногда встречаются правовые коллизии. Так, СНиП 3.04.01 не включен в распоряжение №1047 от 21.06.10 года, регламентирующие обязательные нормы, потому сегодня он носит исключительно рекомендательный характер.

Проектные отметки

Требования к стяжке и ее элементам

Покрытие по керамзиту

Для заливки стяжек СНиП предусматривает такие требования:

Минимальная толщина при укладке по капитальному бетонному основанию пола – 20 мм, при укладке на тепло- или звукоизоляционные материалы – 40 мм. Если внутри цементного слоя размещается трубопровод, то поверх него должно быть не менее 20 мм раствора.

• Минимальная прочность раствора – 15 МПа (для укладки под наливные покрытия из полиуретана – 20 МПа).
• Самовыравнивающие смеси, которые укладываются для формирования ровной поверхности под напольное покрытие, должны иметь толщину не менее 2 мм.

Для контроля плоскости используют правило

Для проверки геометрических параметров уложенного слоя используется правило длиной 2 м.

При этом отклонения от плоскости не могут превышать такие величины:

• Под паркет, ламинат, линолеум и полимерные наливные полы – 2 мм на 2 м.
• Под другие покрытия (плитка и т.д.) – 4 мм на 2 м.

При проведении контроля данные отклонения от СНиПа на стяжку пола выявляются и устраняются в первую очередь, поскольку они оказывают серьезное влияние на качество монтажа финишного покрытия.

Основание пола из фанеры или OSB

Для устройства дощатого пола под плитку или паркет используют толстую влагоустойчивую фанеру марки ФК.

Выполнение работы:

Строительным уровнем проверить уклон. Предельно допустимый его показатель — 0,2% от длины или ширины помещения. Если отклонение больше, то можно залить бетонное перекрытие самовыравнивающейся смесью или уложить фанеру на лаги на регулируемых опорах.

• Нарезать фанерные листы на четыре части. Осмотреть заготовки. Элементы с расслоившимися торцами непригодны для использования.
• Покрыть слоем клея толщиной в 2 см участок пола под первую заготовку.
• Приклеить кусок фанеры.
• Закрепить фанеру саморезами сначала по периметру, затем наискосок. Расстояние между саморезами – 20 см, отступ от края листа – 2 см. Шляпки должны быть утоплены.
• Последовательно прикрепить всю фанеру по принципу кирпичной кладки. Оставлять зазор между листами не менее 3 мм, а между фанерой и стенами – 10 мм.
• Швы между листами заполнить шпаклевкой.
• Шлифовальной машинкой или наждачной бумагой отшлифовать новый пол. После этого можно монтировать отделочный материал — плитку, линолеум, ламинат.

Подготовка основания

Бетонный пол в гараже делают по грунту. Но чаще всего сам грунт — недостаточно надежное и плотное основание, потому требуется устройство основания — подушки из щебня и песка. Предварительные и обязательные работы — удаление плодородного слоя, вплоть до чистого грунта. С плодородным слоем убирается органика и большая часть микроорганизмов, а в чистом грунте их содержится минимальное количество.

Первый этап устройства бетонного пола в гараже — удаление плодородного слоя

Отметка нулевого уровня

В результате у вас получается котлован некоторой глубины. В него будет засыпаться щебень и песок, но чтобы понять достаточна ли его глубина или чрезмерна, надо определиться с «нулевым» уровнем пола. Удобно, если пол вровень с порогом ворот. Часто делают его чуть ниже порога, но тогда придется каким-то образом делать отвод воды, а она обязательно будет если не весной-осенью, зимой, с растаявшего снега, — точно.

Отмечаете по периметру стен нулевой уровень пола. Удобнее всего это делать при помощи построителя плоскостей (электронного уровня или нивелира). Включаете прибор на отображение горизонтальной плоскости, выставляете на нужном уровне и по лучу рисуете.

С лазерным уровнем работать проще

Если лазерного уровня нет, используете водяной. С ним не так удобно: приходится переносить отметку много раз по всем четырем стенам. Эти отметки соединяются прямой, вместо линейки можно использовать пузырьковый уровень, заодно можно проконтролировать, все ли правильно отметки поставили.

Водяным уровнем придется переносить отметки на все стены

Расчет толщины слоев ПГС

В результате этих работ имеем котлован и нулевую отметку пола. Теперь можно рассчитать, какой толщины слои необходимы для выхода на нужную высоту. Исходить надо из таких размеров:

• оптимальная толщина бетонного пола в гараже (если стоит легковая машина или более легкий транспорт) — 10 см;
• толщина слоя щебня по-минимуму — 10 см;
• песка- не менее 5 см;

Итого получается, что котлован должен быть не мельче, чем 25 см глубиной. И это без учета покрытия пола. Если будете бетонный пол просто обрабатывать пропиткой или красить, то никаких добавочных сантиметров не требуется, для любого другого покрытия добавляете требуемую толщину.

Структура бетонного пола в гараже

Получив конкретную цифру, можно планировать количество песка и щебня. Если слои получаются очень уж большими, можно на дно засыпать и утрамбовать грунт (но не плодородный слой). Если глубины котлована недостаточно, вынимаем еще некоторое количество породы.

На стенах гаража можно нанести отметки, по которым можно будет контролировать толщину слоев. При небольшой ширине гаража — 2 метра или около того — этих отметок достаточно. Если гараж шире, надо выставить еще несколько кольев в середине и на них тоже нанести разметку. Понятное дело, все отметки должны лежать в одной плоскости. Это снова-таки удобно сделать при помощи нивелира. Другой способ — взять ровную планку или доску, приложить к нанесенным отметкам. Сверху на планку/доску поставить уровень. Если все выставлено верно, пузырек будет посередине.

Если планируете сделать яму в гараже, самое время копать под нее котлован. Если яма будет со стенками из кирпича, сразу же можно залить в ней бетонный пол. Пока будете заниматься подсыпкой под бетон в гараже, она наберет требуемый запас прочности и можно будет выкладывать стенки. Их можно выгонять после засыпки на полу подушки из щебня и песка.

Подготовка

На месте ведения работ организуют зону складирования оборудования, материалов, инвентаря. Площадка огораживается, проводится обозначение опасных зон. На объекте должны быть завершены все работы по устройству несущих конструкций, приостанавливаются все операции, которые могут воспрепятствовать устройству полов. Дверные проемы закрывают гибкими теплоизоляционными полотнами, что защитит участок работ от ветра и потерь тепла.

Последовательность подготовки зависит от типа основания – грунт или плита перекрытия.

Если основанием является грунт, конструкция выглядит следующим образом:

• утрамбованный грунт;
• подсыпка на основе песка и щебня, керамзита;
• бетонная подготовка;
• пароизоляция;
• теплоизоляция;
• п/э пленка;
• армированная стяжка.

У каждого слоя есть свое функциональное назначение. Песчано-гравийные, керамзитные подсыпки предотвращают капиллярный подсос влаги, служат для дополнительной теплоизоляции. Бетонная подготовка выступает основой для последующих слоев. Для утепления необходим теплоизоляционный слой. Его толщина зависит от климатических особенностей местности.

Целесообразность устройства и толщина каждого слоя зависят от уровня нахождения грунтовых вод, будут ли предусмотрены системы напольного обогрева и интенсивности механических нагрузок. При низком залегании водоносного горизонта – ниже двух метров – можно обойтись без подсыпки и подготовки, заменяя их на щебеночный слой, пролитый раствором.

Если пол устраиваются по грунту, его подготовка состоит в следующем:

• слабые и растительные грунты заменяют на щебеночно-песчаную или песчано-гравийную смесь;
• влажные пучинистые грунты (глины, пески и пр.) требуют понижения уровня ГВ посредством устройства скважин, дренажей, теплоизолирующих насыпей, устройства гидроизоляции. Проводится полная или частичная замена на непучинистый грунт;
• насыпные, нарушенные грунты очищают от примесей, трамбуют.

Если есть излишек, производят выборку грунта. Для этого основу разрыхляют на требуемую глубину и трамбуют.

Уплотнение осуществляется слоями, специальными трамбовочными машинами. Вручную действуют только в труднодоступных местах и там, где работа оборудования может вызвать повреждение конструкций

Устройство песчано-щебеночной подушки

На готовый грунт насыпают песок, с соблюдением толщины слоя – 10 см. На промерзающих и пучинистых грунтах толщина может быть увеличена в два раза. Материал увлажняют и уплотняют при помощи специального оборудования. Уровень увлажнения не должен превышать 7%, для чего удобно использовать шланг с распылительной насадкой.

Второй слой подушки – щебеночный. Вместо щебня можно использовать другой крупный заполнитель – гравий. Оба материала особенно хорошо работают на сырых грунтах. Чтобы обеспечить дополнительную гидроизоляцию, щебень проливается жидким битумом, образуя надежный защитный слой. Сам песок тоже выступает защитой от влаги.

Если основание требует дополнительного утепления, рекомендовано сделать керамзитовую подсыпку, слоем 10-15 см. Но, материал не работает на сырых грунтах из-за способности к впитыванию влаги и набуханию.

Если пол устраивается по плитам перекрытий

По готовым плитам действуют несколько иным образом.

Требуется провести следующее:

• посредством механической обработки с основания удаляют грязь, жировые, масляные пятна, слабые участки с отслоением, крошением. Для снятия масляных загрязнений используют специальные малярные растворы, прочие загрязнения легко удалить кислотными промывками;
• при необходимости, проводится демонтаж старой стяжки. Чаще всего для этого применяют ударные методы, при помощи отбойных молотков, перфораторов. В некоторых случаях задействуются технологии алмазной резки бетона, но такая технология обойдется существенно дороже;
• если на основе есть существенные неровности, они удаляются посредством фрезеровки. Отклонения по горизонтали ниже 10%, не устраняются;
• возможные выбоины и трещины ремонтируются полимерными смесями;
• участки, которые не поддаются реконструкции, демонтируют и заливают новым раствором;
• поверхность требует тщательного обеспыливания, для чего применяется промышленный пылесос.

После подготовки плита проверяется на ровность при помощи нивелира. Далее проводится отбивка горизонтали и определяется отметка чистового пола. Для обеспечения высокого сцепления с последующими слоями можно провести обработку грунтовками типа бетонконтакт.