Как выровнять деревянный пол своими руками: технология выравнивания старого пола, не срывая доски

Причины для снятия деревянного пола

Сроки службы обычного деревянного пола очень велики. Порой основание сохраняет свои эксплуатационные свойства и может использоваться на протяжении более чем 50 лет. К тому же деревянные полы отличаются экологичностью, а потому часто обустраиваются в строениях различного назначения, в том числе и в жилых домах. Вернее, именно в жилом фонде они встречаются чаще всего. Но, к сожалению, такой пол не вечен и со временем начинает скрипеть, терять внешний вид, еще он неустойчив к воздействию влаги и может быть атакован паразитами. Его приходится демонтировать, чтобы создать новое надежное и крепкое основание, особенно если планируется укладка ламината или другого покрытия, требующего определенных условий эксплуатации. А старые деревянные полы, потерявшие прочность – далеко не лучший вариант для использования в качестве основы под такие материалы.

Старый деревянный пол нужно обязательно демонтировать

При демонтаже деревянного пола часто удаляются не только сами доски напольного покрытия, но и лаги, на которых они закреплены. Это довольно тяжелая работа, хоть и кажущаяся быстрой и легкой со стороны. При этом делать все нужно аккуратно, чтобы не навредить себе.

Сколько стоит демонтаж деревянного пола

В целом, причины демонтажа досок с пола могут быть самые разные:

• потеря внешнего вида;
• высокий уровень изношенности покрытия;
• повышение уровня влажности воздуха в помещении;
• процессы гниения, повреждающие доски;
• трещины и другие механические повреждения поверхности пола;

Щели в деревянном полу

• скрип и провалы при движении по поверхности;
• формирование колоний различных микроорганизмов, в том числе плесени, грибка и т. д., наносящих вред напольному покрытию и здоровью человека;
• ошибки, допущенные при укладке материала;
• использование некачественных материалов при обустройстве полов;
• разрушение досок насекомыми;
• укладка нового покрытия.

Существует много причин, по которым может потребоваться демонтаж деревянного пола

В целом, при проведении капитального ремонта в квартире лучше сразу же обновить и полы. Особенно, если деревянное покрытие использовалось уже несколько десятилетий – за это время оно значительно ухудшилось с точки зрения эксплуатации. Несмотря на то, что работа не так проста, как кажется, она все равно будет оправданной и далеко не лишней.

Ремонт «играющих» половиц — альтернативное решение

Если бюджет не позволяет заменить старое напольное покрытие, то придется прокручивать саморезами прогнившие доски

Кстати, мало кто задумывается, что деревянным бывает не только пол, сделанный из цельной древесины. К этой же категории можно отнести такие покрытия, как ламинат из дерева, паркетная доска. Демонтаж каждого вида проходит по-своему, но между работами есть и определенное сходство.

Демонтаж деревянных полов

Почему пол становится неровным

Во время эксплуатации проявляются все допущенные во время кладки пола ошибки.

1. Неправильно выставленные лаги. Во время настила пола вначале устанавливаются крайние лаги, между ними натягивается веревка, по которой укладываются все остальные. Если крайние лаги не лежат в одной плоскости, то пол будет иметь уклон.
2. Расстояние между лагами и их размеры не отвечают фактическим нагрузкам. Во время эксплуатации наиболее нагруженные места прогибаются, деформация становится необратимой, на плоскости пола появляются большие по размерам прогибы.
3. Во время настила пола использовались очень влажные или очень сухие доски. Во время увеличения влажности пол местами вспучивается, во время высыхания доски коробятся, между ними появляются большие щели.
4. Недостаточная эффективность естественной вентиляции или неправильно сделанная гидроизоляция. В таких условиях пиломатериалы поражаются гнилью, теряют свои первоначальные несущие способности, поверхность пола прогибается. Самый неприятная ситуация – для устранения проблем необходимо полностью менять половое покрытие.

Если вентиляция в полу обустроена неправильно, доски могут начать гнить и деформироваться

Если лаги установлены неправильно, пол будет кривым

Во всех описанных случаях нужно выравнивание пола, но перед началом работ обязательно надо определить причину появления неровностей и их характер, эти знания окажут помощь при выборе правильных методов.

Как правильно своими руками подготовить бетонную поверхность?

Шлифовка

• при отсутствии возможности сделать это самовыравнивающейся смесью или путём монтажа наливных полов;
• при перепадах, неровностях, не превышающих 4 мм.

На небольших площадях можно пользоваться подручными инструментами, на объёмных необходимо применять шлифовальную машинку. Крупная наждачная бумага – замечательный помощник в шлифовке поверхности. Зернистость её лучше выбирать в параметрах 40, 60 или 80. Крепят её для удобства к пластиковому или деревянному бруску.

Внимание После окончания работ пол важно хорошо очистить от скопившейся пыли, строительного мусора. Чистый базовый пол покрывают несколькими слоями грунтовки для прочности и лучшего сцепления с облицовочными досками

Применение самовыравнивающихся смесей

Применение смесей оправдано, если черновая поверхность имеет ряд неровностей, большие перепады или бугры. В данном случае никакие инструменты не смогут исправить кривизну поверхности лучше, чем самовыравнивающаяся смесь. Способ эффективный, но далеко не дешёвый.

Название смеси говорит о том, что после её заливки происходит самостоятельное распределение раствора. Он закроет все неровности, сделает поверхность гладкой. На полках строительных магазинов встречаются три типа таких смесей:

1. Для грубого выравнивания. Устраняются сложные деформации, перекосы пола (от 1 до 6 см).
2. Для ликвидации больших трещин, выбоин. Заливают только на особо сложных участках (например, для утрамбовывания большой ямки и сравнивания её с основанием).
3. Финишная смесь. Выравнивает полы с перепадами до 5 мм. Слой подходит для финального, на который можно накладывать чистовой материал.

В зависимости от состава самовыравнивающиеся смеси также выделяют нескольких видов:

1. С полиуретановой или эпоксидной смолой. Это связующий материал, который придаёт прочность поверхности, не допускает образования на ней пыли. Подходит для заливки поверхностей с постоянными бесперебойными нагрузками.
2. На цементной основе. Можно заливать слоем до 5 см.
3. Гипсовые смеси. Идеально ложатся, крепко держатся, но не подходят для работ в помещениях с повышенной влажностью.

Перед заливкой смеси нужно очистить пол, замазать шпатлёвкой все щели и неровности, прогрунтовать его. В чистом ведре замешивают мешок смеси и воды в количестве, указанном в инструкции. Размешивают до консистенции жидкой сметаны, оставляют на 5 минут схватываться. Затем снова хорошо перемешивают и приступают к заливке.

Использование плиточного клея

Клеевой раствор можно приготовить самостоятельно, но проще приобрести его в строительном магазине. Поверхность хорошо прочищают от скопившейся грязи, не забывая прочищать все зазоры, трещины, после этого грунтуют, дают высохнуть. Клеем заливаются все видимые дефекты.

Совет Для небольших дефектов удобно пользоваться обыкновенным мастерком для заливки клея, но если неровности значительные, то клей выливают прямо из ведра.

Правилом вытягивается клей вдоль поверхности так, чтобы инструмент был под небольшим наклоном. Правильно подготовленный клей ложится ровно, заполняет все неровности, схватывает шероховатости и делает поверхность идеально гладкой. Если раствор правильно залит, то по истечении 2–3 дней после его полного высыхания не будет заметно никаких следов.

Новая стяжка

1. Новое покрытие бывает необходимо стелить, если предыдущее пришло в негодность. Для этого его полностью демонтируют и подготавливают для чистовой отделки. Сначала прочищают всю поверхность от пыли, грязи, а затем производят разметку уровня нового пола. Разметка поможет отмерять толщину стяжки.
2. Линию нового уровня пола необходимо перенести на стены по периметру помещения.
3. По намеченной линии приделывают демпферную ленту и создают зазор между стеной и слоем бетона.
4. Затем проводят гидроизоляционные работы: по всей площади выстилают полиэтиленовую плёнку. Делают это с нахлестом на ширину 30 см. А места стыков проклеивают скотчем.
5. На поверхности пола располагают армирующую сетку так, чтобы она оказалась в толще стяжки.
6. После этого берут прокладки и приподнимают её от поверхности пола на 1–2 мм.
7. Приготовленный цементный раствор раскладывают по длине комнаты полосами, с расстоянием шага около 1 метра. От стены должен быть отступ на 1,5 метра. Это необходимо, чтобы закрепить маятниковые рейки.
8. Стяжку выполняют после раскладывания маяков и их застывания. Заливают цементную смесь по всей поверхности, разравнивают. Дают просохнуть в течение 5–7 дней, а лучше — суток, и можно начинать класть чистовую отделку из ламината.

Циклевка: основные особенности

Для того чтобы произвести выравнивание деревянного покрытия таким методом, в идеале, нужно использовать специальную циклевочную машину. Также подойдет специальный рубанок для циклевки, однако с ним процесс пойдет медленнее. Циклевка с помощью специальной машины поможет устранить все неровности и подчеркнуть естественный цвет древесины.

Процесс циклевки в частном доме пройдет быстрее, качественнее и надежнее, если помнить о правилах элементарной безопасности при использовании различной техники. Нельзя забывать о важных составляющих любого ремонта и циклевки:

• Непременно нужно приобрести специальные защитные средства, респираторы, наушники, и т.д.;
• Всю мебель в комнате нужно покрыть полиэтиленом или другой пленкой, чтобы обезопасить ее от попадания пыли и грязи;
• Используя специальный добойник, следует забить гвозди как можно ниже уровня деревянного пола. Это необходимо для того, чтобы циклевочная машина не поломалась об агрессивный пол в вашем частном доме.

Когда все меры предосторожности приняты и подготовительные работы завершены, можно приступать к самому процессу циклевки. В частном случае последовательность основных действий может отличаться, однако, в целом, она постоянна

1. Перед началом нужно плотно закрыть все двери и окна, по возможности уплотнив все выходы влажными покрывалами. Выравнивание влечет за собой появление пыли и мусора, мебель должна быть защищена;
2. Сначала снимается верхний слой древесины. Когда с этим покончено, крупные щели маскируются при помощи специальной шпаклевки. После этого можно вновь включать циклевочную машину;
3. Когда шпаклевка подсохнет, можно вновь отциклевать покрытие. В процессе выравнивания очень деформированные доски можно перевернуть вверх дном и заново прибить к основанию.

На этом процесс циклевки пола заканчивается, и его смело можно покрывать лаком или готовить к настилу дополнительного напольного покрытия. В случае с лаком нужно выждать, пока пыль окончательно осядет и убрать ее с помощью пылесоса. После деревянный пол обрабатывается растворителем и готов к лакировке.

Инструменты, необходимые для работы

Все выше указанные работы возможно выполнить своими руками. И сделать это по-силам каждому, главное заранее приготовить материалы и инструменты для работы.

Приведём перечень инструментов, которые потребуются для работы:

• лобзик или ручная циркулярная пила;
• электродрель;
• шуруповёрт;
• ножовка;
• рулетка или линейка;
• уровень или правило;
• рубанок;
• топор;
• молоток;
• зенковка;
• шпатель;
• шлифовальный брус с наждачной бумагой (зерно 240, 320) для шлифовки.

При использовании электроинструментов не забывайте про технику безопасности. Кроме того, не стоит пренебрегать обустройством вентиляции пола.

После проведения всех финишных работ и установки плинтуса, нужно просверлить в нём отверстия диаметром 10 мм, через определенное расстояние. Это делается для вентиляции деревянного пола

Вентиляция подпольного пространства убережет пол от сырости, появления грибка, плесени, а значит, продлит срок его службы.

Циклевание

Устройство для циклевания допускается использовать строго для горизонтально расположенных досок. Приобретать оборудование необязательно, для однократного использования, как правило, его берут в аренду.

Как выровнять деревянный пол, не срывая доски, под линолеум? Этапы работы:

1. Обеспечить индивидуальную защиту (респиратор, беруши и прочее).
2. Вынос техники и мебели из помещения.
3. Изоляция остальных комнат (при работе образовывается очень мелкая пыль, которая легко просачивается в самые маленькие щели).
4. Устранение гвоздей. При помощи отбойника необходимо вбить все шляпки гвоздей ниже уровня поля на 2 мм.
5. Работа шлифовальной машиной. Движение начинается от отдаленного угла комнаты до противоположного, далее разворот на 180 градусов и движение в противоположную сторону. Далее продолжать по той же схеме.
6. Очистить поверхность от образовавшейся пыли, а крупные щели заделать шпаклёвкой в цвет дерева.
7. После полного высыхания циклевание повторить.
8. Ровный пол покрыть лаком и застелить финальное покрытие (линолеум, ламинат и прочее).

Что нужно знать о «диагностике» деревянного пола

Весь процесс ремонта деревянного пола своими руками начинается с «диагностики» покрытия. Необходимо выявить прогнившие/просевшие доски, обнаружить места скрипа, ржавчину на гвоздях, сколы досок в местах их соединения. Чаще всего ремонтные работы заключаются в следующем:

• ликвидация прогибов деревянных досок;
• восстановление лаг;
• устранение скрипов;
• замена досок или определенных фрагментов деревянного пола.

Такая предварительная «диагностика» поможет правильно оценить свои силы и технические возможности, приготовить весь необходимый инструмент и материал.

Обратите внимание: если в процессе «диагностики» деревянного пола были обнаружены слишком объемные участки повреждений, то стоит серьезно подумать о полной замене напольного покрытия

Популярные схемы выравнивания пола фанерой

Толщина фанеры подбирается исходя из подходящего метода выравнивания. Далее мы расскажем о самых популярных способах выравнивания пола фанерой и разберемся, как провести работы по выравниванию самостоятельно.

Вариант 1 – установка фанеры на основу

Применяется в случае, когда неровности пола незначительные (1-5 мм). Выравнивающим материалом является подложка (пенополиэтилен, флизелин и т.д.).

В первую очередь, на пол под фанеру нужно постелить подложку и, при необходимости, склеить между собой скотчем

Для выравнивания пола этим способом нужно взять фанеру толщиной 8-10 мм. Перед установкой  на пол фанере нужно постоять в помещении не менее двух суток.

В случае если фанера будет служить финишным покрытием пола, то для придания эстетического вида, ее нужно распилить на симметричные квадраты. Главное, при распиле максимально уменьшить отход материала.

Если же фанера после выравнивания пола будет покрываться линолеумом, плиткой или другими материалами, то ее можно укладывать целыми листами, не тратя время на распил. Обязательно нужно оставить зазор между плитой и стеной в 5-10 мм – это термозазор на расширение.

Крепить фанерные листы к полу нужно при помощи саморезов предварительно просверлив в фанере отверстия по диаметру тела самореза и потай под шляпку

Для фиксирования фанеры понадобится 30-50 штук саморезов на 1 кв.м. После монтажа шляпки саморезов можно будет скрыть под тонким слоем шпаклевки.

Установка фанеры на пол – это наиболее простой и наименее трудоёмкий способ выравнивания деревянного пола.

Вариант 2 – исправление незначительных неровностей

В случае, если при оценке величины неровностей пола обнаружен уклон или перепад до 15 мм, то для выравнивания пола можно использовать два варианта.

Простой способ выравнивания

Для начала нужно максимально выровнять старое напольное покрытие. Выпирающие части пола нужно сбить воспользовавшись топором или рубанком. В местах прогибов закрепляем подкладки при помощи гвоздей или саморезов.

Для выравнивания пола этим способом фанеру нужно выбирать с большей толщиной – от 16 мм. Подложка в этом варианте также нужна.

Проводя монтаж не забывайте об отступе от стены 5-10 мм. Крепятся фанерные листы также при помощи саморезов, предварительно просверлив в фанере отверстия по диаметру тела самореза и потай под шляпку.

Выравнивание при  помощи ленточной опоры

Этот вариант используется если уклон пола нужно выровнять по всей плоскости или частично в разных плоскостях.

Это наиболее трудоёмкий процесс, так как требуется выровнять переход от наиболее нижней части пола к высшей.

Для начала с помощью уровня нужно определить плоскость с нулевым уровнем. Далее выстраивается обрешетка из деревянного бруса.

Обрешётка из бруса включает в себя ячейки из продольных лаг и поперечин, ячейка и шаг лаги должны быть размером 40-45 см

Ячейка должна быть построена с учётом того, что на неё будет крепится лист фанеры. Поэтому перед построением обрешетки необходимо провести разметку расположения фанеры.

Чтобы добиться одинаковой высоты, конструкцию обрешётки нужно выровнять с помощью подкладок разной толщины под брус.

В качестве материала для подкладок можно использовать фанеру разной толщины, рейки или бруски. Кроме того, нужно оставить зазор между плитой и стеной в 30 мм.

После выравнивания обрешётка крепится к полу дюбелями. Когда эта работа проделана можно приступать к креплению фанеры к обрешётке. Делается это, как и в предыдущих способах, при помощи саморезов.

Вариант 3 – обустройство мини-лаг

Этот метод целесообразно будет использовать в том случае, если перепады довольно значимые – до 80 мм.

Мини-лаги – это деревянные подкладки и рейки. Их устанавливают как вдоль, так и поперёк досок.

Для этого способа нужно подобрать разные формы деревянных реек для опоры, чтобы все плиты фанеры выставить на одном уровне

Фанеру для этого метода нужно выбирать с толщиной от 16 мм. Сразу стоит заметить, что метод непростой, так как требует отдельных расчётов для каждого элемента опоры отдельно. Поэтому, если есть сомнения в собственных силах, лучше обратиться за помощью к специалистам.

Вариант 4 – обрешётка из точечных опор

Если перепады высот на полу незначительные, то можно использовать обрешётку из точечных опор.

Для этого способа точечно делается сетка из подкладок-опор под фанеру, с размером ячейки 30-35 см, после этого фанера прикрепляется к точечной опоре

Фанеру нужно брать толщиной 12-14 мм. По сравнению с методом обрешётки из мини-лаг, этот метод менее надёжный и устойчивый, но делается быстрее и требует меньше затрат.

Его можно использовать для небольших помещений. Если площадь комнаты большая, то лучше использовать другие способы выравнивания пола.

Раскладка листов настила, утепление

Убираем всю пыль пылесосом. Ставим на стенах риски вдоль осей минилаг таким образом, что бы они остались видны после укладки листов, но были впоследствии скрыты плинтусом (если отделка стен уже завершена). Выполняем раскладку цельных листов с зазором около 3мм между торцами с помощью пластиковых крестиков для монтажа плитки. Зазор необходим для исключения возможного скрипа на стыке торцов. В местах, требующих подрезки раскрой выполняем режущим инструментом. Рулеткой по месту определяем требуемые размеры, размечаем лист правилом и карандашом, режем. Качественный рез получается при использовании дисковой пилы, направляемой по линии с помощью длинного правила, прикрепленного к листу двумя струбцинами.

При необходимости (пол по грунту или внизу неотапливаемое помещение) укладываем утеплитель между лагами. При этом необходимо помнить, что при хождении по полу настил будет давать незаметный прогиб, вызывающий микроциркуляцию воздуха. Поэтому следует избегать минераловатных утеплителей, или герметично заворачивать их в плёнку.

Размечаем поверх листов лазером или малярной нитью оси минилаг. Наживляем листы небольшим количеством саморезов (10-12 штук на лист). Ходим по выровненному полу «пританцовывая» на одной ноге для проверки. Если пол где-то играет, снимаем лист и находим причину. Чаще всего это уход верха лаги из общей плоскости, или пропущенная опорная подкладка под лагой. Устраняем, ставим лист на место. Проверяем наличие горизонтальной плоскости уровнем.

Проверка соответствия настила горизонтальной плоскости.

На завершающем этапе выравнивания деревянного пола прикручиваем листы. Шаг саморезов по периметру принимаем около 250мм. В центральной части листа 400-500 мм. Для приведения саморезов в вертикальное положение удобно воспользоваться молотком. По одному-два не сильных удара, и саморезы готовы к дальнейшему закручиваю шуруповёртом. В противном случае каждый саморез придется «наживлять» на пониженных оборотах, что потребует значительно большего времени.

Выравнивание дощатого пола.

В некоторых старых домах времен сталинской и хрущевской застройки остались дощатые неровные деревянные полы. Со временем половицы, гниют, расшатываются и начинают скрипеть. И во время ремонта, чтобы срыть дефекты старого неровного пола используют новое покрытие в виде ламината или линоулема.

Но перед укладкой нового пола, рекомендуется привести выравнивание чернового пола путем сухой стяжки при помощи листового материала. Проделать такую процедуру можно самостоятельно без привлечения специалистов-строителей и с минимальными затратами. Для выравнивания пола лучше всего использовать фанеру, так как листы ДВП со временем примут форму неровного пола и опять появятся волны. Фанера обладает незаменимыми качествами для материала, который используется для выравнивания старого деревянного пола.

Она имеет сравнительно небольшой вес, достаточно прочна, устойчива к нагрузкам и воде, хорошо отшлифована, у нее нет неприятного запаха. Материал не меняет своих свойств при перепадах температуры и влажности.

Для того чтобы произвести процедуру выравнивания деревянного пола необходимо подготовить инструменты и материалы, которые понадобятся в процессе работы.

• листы фанеры;
• рулонный утеплитель;
• шуруповерт и саморезы;
• электролобзик;

Подготовка к выравниванию деревянного пола в квартире

• Первоначально необходимо проверить состояния коммуникаций, которые проложены под полом, так как после завершения работ к ним не будет свободного доступа.
• Далее нужно избавиться от различных неровностей, которые очень характерны для деревянного пола.
• Закрепить, а при необходимости и заменить старые, гнилые, скрипучие доски.
• В качестве дополнительного утепления, если изначально пол холодный, можно использовать рулонный утеплитель из минеральной ваты.

Подготовленные листы фанеры укладываются на пол и для того, чтобы оценить прочность и надежность покрытия, следует по нему походить. В процессе таких испытаний могут выявиться дополнительные дефекты, которые можно исправить в моменте без демонтажа пола. Если и обнаружится, что пол проседает, то необходимо дополнительно в этих местах подложить куски ДВП.

Наиболее оптимальным и надежным креплением фанерных листов, будет крепление саморезами, которые на первоночальном этапе крепежа не нужно вгонять до конца. В местах, где фанера проседает, крепления делать недопустимо. После закрепления листов нужно еще раз тщательно пройтись по изготовленному настилу.

Это необходимо для того, чтобы проверить насколько прочно и правильно листы подогнаны друг к другу. Если результат проверки удовлетворил и порадовал, то все саморезы загонятся до конца, плотно утопив шляпку в дереве.

После закрепления листового материала шляпки саморезов и швы шпаклюются при помощи акрилового герметика. Достоинство такой шпаклевки состоит в том, что даже если доски и листы будут немного прогибаться, герметик из-за высокой пластичности не будет разрушаться и высыпаться.

После окончании монтажа листов фанеры, можно приступать к укладке другого полового покрытия линолеума или ламината.

Циклевка деревянных и дощатых поверхностей

Циклевочная машина для снятия старого лака и краски

Циклевка – это технология ручного или механизированного выравнивания деревянных полов. Циклевка не имеет ничего общего с шлифованием, так как используется совершенно другой подход к удалению верхних слоев древесины.

В качестве инструмента для циклевки пола используется следующее:

• шлифовальная машина для удаления старого лака и первичного выравнивания поверхности;
• плоскошлифовальная машина для финишной шлифовки;
• шлифовальная машина для сложных мест и углов;
• строительный пылесос для удаления пыли и сопутствующей грязи.

Общая стоимость аренды оборудования может доходить до 3000 руб./сутки, плюс залог в 25-40 тыс./руб. В качестве расходных инструментов используется наждачная бумага, шлифовальные диски, паркетная шпаклевка и лак.

В процессе работ по циклевке, обязательно использование звукоизолирующих наушников

Проведение работ по циклевке предполагает использование средств индивидуальной защиты, в виде респиратора, защитных очков, специальной или старой одежды, перчаток и специальных наушников.

Перед выполнением циклевки, следует выполнить комплекс подготовительных мероприятий. Для этого помещение освобождается от мебели, предметов интерьера и других декоративных элементов. При невозможности убрать или снять конструкцию, предмет накрывается полиэтиленовой пленкой, которая фиксируется скотчем.

Выполняется демонтаж входной двери и плинтусов. Над проемом закрепляется полиэтиленовая пленка или ветошь, которая будет полностью закрывать дверной проем и препятствовать распространению летучей пыли.

Производится очистка и осмотри поверхности деревянного пола на наличие трещин, повреждений сколов. Все изъяны затираются паркетной шпаклевкой. Сгнившие доски или их участки вырезаются и замещаются новым материалом.

При сильном провисании доски, выполняется ее демонтаж и осмотр опорных лаг. При повреждениях производят замену сгнивших участков и выравнивание лаги. Все торчащие крепежи в виде гвоздей, саморезов или шурупов утапливаются в древесине при помощи пробойника.

Снятие старого лака, циклевка углов и труднодоступных мест

Циклевка деревянного пола своими руками выполняется следующим образом:

1. Выполняют подготовку шлифовальной машины по удалению старого лака или краски. Циклевка начинается от дальнего угла помещения по диагонали, по направлению к выходу. По ходу движения, желательно проводить периодическую очистку поверхности наждачной бумаги от наслоившейся пыли и грязи.
2. Дойдя до конца помещения, следует развернут машину и продолжить движение в обратном направлении. В процессе циклевки рекомендуется захватывать часть уже прошлифованного участка. Это поможет избежать пропусков и необработанных пятен.
3. После прохода по все площади и снятия старого лака, подготавливается машина для циклевки труднодоступных мест. Углошлифовальной машиной обрабатывается поверхность в углах, под радиаторами и батареями.
4. Закончив со снятием старого отделочного покрытия, приступают к финишной циклевке мелкозернистой наждачной бумагой. При финишной шлифовке машина движется параллельно расположению досок.
5. После окончанию финишной циклевки, выполняют уборку помещения при помощи строительного пылесоса.
6. Производится финишная обработка деревянной поверхности. Для этих целей используется лак для дерева нужно оттенка.

При возможности арендовать нужное оборудование циклевка деревянных полов без проблем выполняется своими руками. В остальных случаях, рекомендуем обратиться к профессионалам, которые выполнят данный вид работ в кратчайшие сроки.

Для наглядности, в нашем материале представлены видео, показывающие процесс выравнивания и которые можно использовать при проведении отделочных работ.