Откосы на окна в деревянном доме: как отделать своими руками

Пошаговая инструкция по установке окон ПВХ

Цена на услугу монтажа составляет до 45-65% от стоимости конструкции. Чтобы не переплачивать, многие хозяева разбираются, как самому установить пластиковое окно. При точном следовании этапам сложностей не возникнет. Основное требование – наличие самого ПВХ окна, инструментов.

Правила проведения замеров

При звонке в компанию по производству ПВХ окон нужно знать габариты конструкции. Замеры выполняют качественным и точным инструментом без спешки.

Технология снятия замеров:

сбивают штукатурку с откосов, замеряют расстояние между ними;
делают измерения от подоконника до верхней границы откоса, из полученного результата вычитают по 20 мм с каждой стороны – это монтажные зазоры;
величину окна по вертикали также уменьшают на 40 мм – двух монтажных проемов и высоту подстановочного профиля;
ширину отлива находят замером участка стены с внешней стороны окна, добавляют параметры ширины утеплителя, отделки и еще 50 мм;
чтобы найти ширину подоконника, к ширине проема окна прибавляют размер выноса доски по боковым частям (70-80 мм), узкая часть подоконника – это ширина всей оконной конструкции плюс монтажные зазоры.

Разборка старого окна и подготовка проема к установке

Установка нового окна подразумевает демонтаж старых конструкций. Если прежние оконные системы не предполагают использовать на даче или в хозпостройках, стекла снимают, а рамы распиливают.

Этапы демонтажа:

Убирают штапики, вкладыши. Штапики на ПВХ окнах подцепляют острием ножа, продвигают планку горизонтально до конца и вынимают. Затем снимают стекла.
Устраняют вкладки, распиливают импосты и убирают раму. Поддерживающие стойки распиливают болгаркой со стандартным полотном.
Сбивают штукатурку с откосов (лучше работать перфоратором), снимают подоконник. Проем зачищают от комков цемента. Их снимают перфоратором с насадкой.

Подготовленный проем обрабатывают грунтовкой. В строениях из дерева кроме обработки грунтовкой по периметру проема монтируют прокладку из гидроизоляционного материала.

Необходимые инструменты для работы

Перед началом работ готовят инструменты:

перфоратор, болгарка, лом пригодятся на этапе демонтажа конструкции;
острый нож;
пистолет для выдувания пены;
дозатор для силиконовой замазки;
специальная лопатка для остекления;
струбцина – ею выравнивают рамы;
зубила, напильники;
уровень строительный или лазерны;
молоток, дрель, шуруповерт со сверлами;
шпатели для выкладки цементной смеси;
шестигранник для корректировки положения створок;
резиновый молоток;
отвертка.

Подготовка окон ПВХ к монтажу

В комнате, где устанавливают новые окна, не должно быть лишней мебели, аксессуаров. Все предметы выносят за пределы помещения, а дверной проем закрывают полиэтиленом, чтобы в квартиру не летел строительный, монтажный мусор.

После предварительной очистки комнаты подготавливают ПВХ окно:

Для уменьшения веса рамы снимают стекло. Для этого острием ножа подцепляют штапик, выдвигают планку до края рамы и снимают. Вынимают сначала вертикальные, затем горизонтальные штапики.

Снимают стекло, немного наклоняя рамы на себя.
Откручивают болты, снимают с навесов колпачки, заглушки, затем убирают створки. Ручки устанавливают в режим проветривания, створку немного приоткрывают, так она легко сходит с петель.

После подготовки окна в раме отмечают точки под анкера – их должно быть по две снизу, 2 сверху и 1 по центру каждой стороны. Сверло выбирают под анкер размером в 10 мм.

Установка рамы окна при помощи дюбелей

Техника нужна, если выполняется установка пластиковых окон в деревянном доме. При использовании дюбелей нет нужды в подгонке колодок. Прочные дюбели удержат раму в любой ураган, поскольку конструкцию плотно фиксируют к стенам.

Этапы работы:

в раме просверливают отверстия, крайние делают на расстоянии в 200 мм от углов, а остальные высверливают с равномерным шагом (не более 600 мм) между крайними;
выбирают дюбели с таким расчетом, чтобы они заходили в стену на 80 мм, отверстия в стене делают с запасом в 30 мм – складывая все параметры (плюс толщина рамы), высчитывают размер ножки дюбеля;
после подготовки отверстий в раме, ее устанавливают в проем;
подгонку делают колодками, выставляя их точно по уровню;
размечают точки сверления в стене, делают отверстия;
в дырки ставят гильзы.

После подготовки раму снова ставят в проем, прикручивают на дюбели. Конструкция надежно зафиксирована.

Предварительные манипуляции

Подготовительные процедуры — половина дела. от них будет зависеть многое.

Демонтаж старых рам

Перед тем как вставить окна в деревянном доме, необходимо демонтировать старые. Если у вас дом новый и стеклопакетов еще нет вообще, можете пропустить данный пункт. Большинство контор за демонтаж старых окон возьмет 50% от стоимости новых. Поэтому произвести эту процедуру самостоятельно выгодно с экономической точки зрения. К тому же, она не требует наличия особых навыков.

Вооружившись выдергой, шуруповертом и другими инструментами, вам потребуется произвести демонтаж. Начинаем со створок: открываем их, снимаем с петель и вытаскиваем. Далее снимаем рамы, подоконник и другие элементы.

Создание простой обсады

Схема сложной окосячки

Если речь идет о старом строении и такие элементы уже имеются, можете пропустить этот пункт. До того, как установить окно в деревянном доме, нужно создать «обсаду». Окосячка — конструкция вдоль проема, которая спасает рамы от всевозможных повреждений. Брус (в том числе и «кругляк») со временем начинает деформироваться — этот процесс называют усадкой. Чтобы она не повлияла на новенький стеклопакет, и устанавливают эту конструкцию.

Создается она следующим образом:

Вырезаем из бруса среднего размера выступы (3 штуки — для каждой стороны проема). Они будут нужны для создания лафетов (боковые элементы). Крайние бруски должны быть установлены на глубину в 5 см.
На концах каждого из элементов создаем пазы — для надежной фиксации. Чтобы они не скрипели, обтягиваем конструкцию рулонной паклей. Такая мера еще и повысит теплоизоляцию окна.
Получаем П — образную конструкцию. Её нужно вмонтировать в проем с помощью больших гвоздей (200 мм) или специальных саморезов.

Существуют и другие варианты создания окосячки, но этот наиболее простой.

Защитный слой на конструкциях пвх

Через какое время нужно снять защитный слой с окна пвх? Ответ имеет значение именно для деревянного дома. Защитные стикеры устанавливаются, чтобы укрыть красивую поверхность от механических повреждений во время монтажа.

Полимерная плёнка присохнет к пластиковым профилям намертво под воздействием ультрафиолета. Отдирать её придётся строительным феном, который имеет сильную температуру, что может негативно отразиться на поверхности натурального материала. Его можно подпалить или заставить тлеть, и она, в конце концов, вспыхнет.
Работа строительного фена приведёт к выбросу формальдегидов – веществ, находящихся во всех защитных составах для древесины. Часть из них улетучится, другая проникнет внутрь дома. В итоге вред здоровью и необходимость пропитывать брёвна или брус новой порцией химикатов.
Применяя другие химикаты для растворения плёнки, можно повредить лакированную поверхность стен – оцилиндрованного бревна или клеёного бруса. Под воздействием спиртов и кислот полимерный слой лака растворится, образуя некрасивые проплешины. Необходимо будет снимать получившиеся лохмотья и красить стены заново, накладывая новую защиту и нанося слой декоративного состава.

Итак, разобрав основные вопросы об установке оконных систем пвх своими руками, владельцам даётся ещё один шанс на раздумье: имеет ли смысл тратить собственное время и силы на процесс, если профессиональная работа окажется куда как качественнее и пройдёт быстрее? К тому же в будущем в этом случае исключены переделки или некомфортная эксплуатация. Такая вот информация к размышлению.

https://youtube.com/watch?v=HtjqfDcueTM

Станислав Загребин

Создание окосячки своими руками

Прежде чем создать обсаду своими руками, необходимо подготовить инструменты для работы:

электролобзик;
шлифмашинка;
дрель;
бензопила;
шуруповерт.

Первым и важным моментом является выбор конструкции окон (пластиковых стеклопакетов или деревянных окон), от этого зависит выбор обсады. Если устанавливаются пластиковые рамы, потребуется изготовление опорного порожка. При деревянном варианте окон такой порожек не нужен.

По бокам проема нужно выпилить паз для бруса, который убережет бревна от съезжания. Таким образом получаются своего рода полозья, по которым скользят бревна, не давя на окно.

Верхняя часть обсады устанавливается в последнюю очередь

Монтаж выполняется так:

происходит установка нижней части;
крепятся боковые элементы;
напоследок крепится верхняя часть.

Между верхней частью окосячки и проемом оставляют зазор для компенсации усадки строения. По периметру между обсадой и стеной прокладывают утеплительный материал. Не следует использовать монтажную пену при монтаже окосячки.

Закончив установку коробки, приступают к монтажу рамы. Если рама пластиковая, то нужно по наружной части проема выпилить деревянный слой. Этот создаст упор для пластикового окна и не позволит ее деформировать.

Части обсады соединяются между собой такими способами:

клиновое соединение;
саморезы;
шипованное соединение.

Окосячка в шип с готовым откосом

Если соединение коробки происходит саморезами, внимательно следите, чтобы они не встревали в стеновые бревна. Завершив монтаж коробки, переходят к установке окна и отделке снаружи и внутри. Откосы и подоконник делают из пластика, если рама ставится пластиковая. При установке деревянного стеклопакета откосы можно оштукатурить. На наружной части окна закрепляют отлив и наличники.

Монтаж металлопластиковых окон в сруб

Изображение 4. Монтаж окна в обсаду с четвертью.

Монтаж металлопластикового окна в деревянную коробку осуществляется таким же образом, как и в любой другой проем.

Подготовка оконного проема (демонтаж старого стеклопакета).
Выравнивание с использованием брусков.
Крепление рамы на анкеры. Для этого необходимо просверлить отверстия в проеме и раме, отступив от углов 30 см. Далее следует вставить дюбели с саморезами. Отверстия для дюбелей необходимо сделать так, чтобы саморез входил в дюбель полностью и был в одной плоскости с рамой.
Установка стеклопакетов и крепление штапиков. Штапики вставляются в пазы рамы и слегка пристукиваются до характерного щелчка.
Установка створок и регулировка фурнитуры.
Запенивание щелей между проемом и оконной рамой. Пространство под подоконником также запенивается или заделывается силиконом.
Монтаж отливов с помощью саморезов и запенивание его в нескольких местах.

Установку пластиковых окон в сруб не рекомендуется производить впритык к наружной стороне проема, а размещать его ближе к середине.

Инструменты и материалы для установки металлопластиковых окон

монтажный пистолет для запенивания щелей и швов;
электродрель;
шуруповерт;
строительный уровень;
отвес;
гидравлический уровень длиной минимум 7 м;
набор стамесок;
резиновый молоток;
распылитель воды;
строительный степлер;
ножницы по металлу для изготовления отливов.

Схема действий при разметке и прорезании оконного проема в сруб.

монтажная пена — для запенивания монтажного шва;
гидропароизоляционная лента — защита монтажного шва от влаги, которая может попасть из помещения;
гидропаропроницаемая лента — защита монтажного шва от влаги, попадаемой со стороны улицы, и удаление ее из шва;
саморезы с антикоррозийным покрытием 6х120 мм — для крепления окна;
гидропаровлагонепроницаемая лента с фольгой — защита монтажного шва со стороны подоконника;
монтажные клинья;
паро- влаго- шумоизоляционный рулонный материал;
металлические отливы или оцинкованные железные листы для их самостоятельного изготовления.

Тип устанавливаемого стекла

При создании стеклопакетов могут использовать самые различные виды стекол. По данному критерию выделяют следующие виды окон:

С повышенными изоляционными качествами. Стоит учитывать, что не только от профиля зависят изоляционные качества окон. Тип устанавливаемого стекла также может определить этот показатель.
Сегодня весьма большой популярностью пользуются стекла, которые могут отражать негативное излучение солнца и тепловую энергию внутри помещений. По утверждению инженеров установка подобных стекол позволяет существенно снизить тепловые расходы, а значит отопление помещений будет обходиться намного дешевле.
Есть в продаже и окна со стеклами, которые могут выдерживать существенно механическое воздействие. Подобные варианты исполнения устанавливаются для защиты сооружения.

Какой вариант подходит больше всего для загородного дома? В целом можно сказать, что следует отдавать предпочтение окнам с обычными стеклами. На практике энергосберегающие стекла не приносят ощутимой пользы, а с повышенной прочностью не смогут защитить помещение от прямых ударов. Поэтому лучше всего сэкономить и установить окна с обычными стеклами.

Установка окосячки

Установку окосячки в проём начинаем с нижней перекладины (подоконника). Затем в проём заводится вершник, под который поочерёдно подставляем боковые стойки, насаживая их пазами на шипы.

Элементы окосячки скрепляем между собой саморезами и по желанию (не обязательно) промазываем стыки герметиком. Зазоры вокруг обсады конопатим обычной паклей, но без особого фанатизма, чтобы детали не выгнуло.

Верхний усадочный зазор затыкаем мягким утеплителем типа Rocwool или холофайбер. Эту операцию лучше делать после установки окон и наружных наличников.

Теперь можно приступать к монтажу окна.

Инструкция по установке окон своими руками

Первоначально ставят окосячку окна, для этого выравнивают периметр проемов. На боковых стенах в зависимости от вида обсада выбирается паз или формируется шип. Полученные габариты замеряют и делают сборные детали дополнительной коробки.

Два типа конструкции:

П-образная с пазом по периметру окосячки, следовательно, на торцах стен делают шип;
Т-образная содержит шип на коробке, а на стенах делают выемку.

Обсадка может выполняться с окончательной отделкой, если стены из клееного пиломатериала не будут покрываться отделочным материалом. В этом случае вертикали окосячки служат откосами, а низ берет на себя функцию подоконника.

Периметр проема обкладывают льняным джутом, ставят подоконник. Вначале в пазы заводят вертикальные элементы обсадки, затем ставят притолоку — верхнюю балку коробки так, чтобы между венцом и верхом был промежуток 4 – 6 см. В него затем ставят утеплитель, например, минвату, периметр коробки герметизируют изнутри дома пароизоляционной полосой.

Разметка точек крепления

Анкерные пластины для крепления рамы после корректировки строительным уровнем

Места фиксации анкерных пластин определяют после проверки соответствия проема прямоугольности, вертикальности по двум сторонам. Число таких точек зависит от габаритов оконного блока.

Рекомендации по размещению крепежных элементов:

от мест присоединения импостов отступают 15 – 18 см;
между точками делают шаг 60 – 70 см.

В намеченных областях крепят пластины одной стороной. Элементы можно выгибать, чтобы после выставления рамы в монтажное положение они поддерживали ее и служили опорой.

Установка рамы в проем

Подготовленный переплет ставят в проем обсадки. Вынимают стеклопакет и снимают створки, чтобы ничего не мешало правильному монтажу. Без снятия стекол устанавливать окно нельзя, т. к. нужно распирать его изнутри поперечинами. Пена при расширении сдавит боковые элементы переплета и стекло треснет.

После крепления рамы ее фиксируют с помощью монтажной пены

Рама распирается пластиковыми клиньями, которые можно заменить деревянными деталями соответствующей формы, пропитанными олифой и высушенными. Проверяют горизонтальность, вертикальность и крепят раму к монтажным пластинам, а зазоры заполняют монтажной пеной. Состав при высыхании служит изоляцией и становится крепежом.

Остатки пены подрезают ножом на другой день, вставляют стеклопакеты, защелкивают штапики, устанавливают фурнитуру для открывания или откидывания створок.

Приступают к установке подоконника и отлива. Подоконную доску формируют по проему с помощью пилы и фиксируют к подстановочному элементу. Небольшой зазор под панелью запенивают, а объемный заделывают деревянными пиломатериалами.

Доску ставят так, чтобы она имела небольшой уклон (5°) в сторону комнаты. За внутреннюю плоскость стены подоконник не должен выступать больше, чем на 6 см, а глубина заделки в стену (за отделочный слой откоса) не должна превышать 15 – 20 см.

Установка фурнитуры, откосов, подоконников в деревянном доме

Рамку поставили, створки прикрутили и дали монтажным материалам немного отвердеть. Теперь мы подошли до финальных этапов инструкции по установке окон в деревянном доме своими руками. Осталось доделать некоторые штрихи и можно праздновать победу.
Во-первых, необходимо выбрать и установить правильный подоконник. Существует несколько распространенных видов подоконников

Пластиковые. Очень легкий и сравнительно прочный многокамерный вид подоконников, которые сверху покрыты ПВХ пленкой. Существует множество цветовых гамм и имитаций различных материалов. Но потребители предпочитают стандартный белый цвет или «под дерево».
Деревянные. Деревянные подоконники реагируют на перепады влаги и в результате чего могут деформироваться. Достоинство деревянных подоконников – натуральность и внешний вид. При этом – покрытие специальным защитным слоем обязательно!

Рассмотрим, как правильно установить деревянный подоконник в срубе.

Шаг 1. Обработка материалов. Для начала, необходимо хорошо обработать наш подоконник влагозащитным составом, который защитит его от преждевременного появления гнили и порчи подоконника. Оконный проем необходимо очистить от пылевых и грязевых отложений, и по возможности обработать тем самым составом, что и подоконник.

Шаг 2. Монтаж подоконника. Деревянный подоконник крепится на гвозди, которые предварительно необходимо забить в нижний брус короба. После выставления подоконника по уровню, с помощью клиньевых брусочков, закрутите саморезы, с лицевой стороны подоконника, до упора. Все пустоты, которые остались, следует заделать пеной. После высыхания – срезать излишек.

Тщательно выбирайте дерево для изготовления подоконника. Оно не должно быть пересушено и иметь сколы и трещины. Деревянные подоконники хорошо подойдут под любой сруб. А так же послужат хорошей полочкой для различных растений или же мелких вещей.

После полного монтажа подоконника – переходим к установке деревянных откосов. Процесс монтажа откосов окон с внутренней стороны, полностью идентичен установке откосов снаружи, и не составит никаких проблем в ходе выполнения работ.

Это и есть заключительный аккорд в установке окон в старом деревянном доме. Рассмотрим же все процессы пошагово.

Шаг 1. Боковые панели. Для начала, крепим боковые панели с помощью саморезов. Желательно расположить точки крепления панелей там, где будет установлен декоративный уголок, который и будет закрывать все саморезы. Так мы по максимуму сохраним эстетичный вид панелей. Затем, по такой же аналогии выполняем отделку верхнего проема окна.

Шаг 2. Герметизация швов. Все швы и стыки панелей промазываем герметиком, для предотвращения проникновения влаги. Дополнительно, можно обработать влагозащитным средством.

Шаг 3. Монтаж уголков. После того, как все швы и стыки высохли – производим монтаж декоративных уголков. Их можно прикрепить при помощи «жидких» гвоздей, строительного степлера или пены. Все работы по монтажу подоконника и откосов, следует проводить после полного высыхания конструкции. А это значит, что необходимо подождать минимум 12 часов после монтажа окна.

Можно ли поменять старые оконные конструкции на пластиковые в здании из дерева?

Брусовый сруб

Внимание
Установка оконных рам из ПВХ в бревенчатых домах до выжидания их усадки опасна повреждением рам и их деформацией.

Правила установки

Время усадки должно составлять от 2 лет и больше. На сроки влияют характеристики древесины, уровень просушки, способ заготовки.
В период усадки сооружения могут устанавливаться деревянные окна, которые потом будут заменяться пластиковыми.
Требуется организация компенсационного зазора не более 12% от высоты рамы, что позволит устанавливать окна ПВХ сразу после окончания строительства дома.
Доски тонкого сечения с намоткой на них пакли должны использоваться для заделывания компенсационного зазора, что убережёт конструкцию рамы от повреждения в период усадки. По мере проседания сооружения такие доски могут извлекаться или оставаться до тех пор, пока пакля будет уплотняться без повреждения конструкции.
Установка обсады – специального короба из прочных толстых брусьев. Он применяется, как каркас, для оконного проёма и фиксации на нём окна. В доме этот элемент выполняет и защитную функцию, поскольку предотвращает давление на окно стен при усадке.

Этапы монтажа деревянных окон в сруб

Изображение 3. Монтаж окосячки на шип.

Обмеры оконного проема. Размеры оконного проема с окосячкой должны быть больше, чем размеры окон в стенах из кирпича или бетона, поскольку там в установке окосячки нет необходимости. Как правило, обсаду делают из бруса сечением 100х150 мм и эти размеры следует учитывать при расчете оконных проемов. Между проемом и обсадой оставляются зазоры: по бокам 20 мм, сверху — 70 мм и более.
Монтаж обсады.
Монтаж окна. Крепление деревянного окна к окосячке осуществляется с помощью саморезов или с использованием анкерных пластин.

Обмеры оконного проема. Размеры оконного проема с окосячкой должны быть больше, чем размеры окон в стенах из кирпича или бетона, поскольку там в установке окосячки нет необходимости. Как правило, обсаду делают из бруса сечением 100х150 мм и эти размеры следует учитывать при расчете оконных проемов. Между проемом и обсадой оставляются зазоры: по бокам 20 мм, сверху – 70 мм и более.
Монтаж обсады.
Монтаж окна. Крепление деревянного окна к окосячке осуществляется с помощью саморезов или с использованием анкерных пластин.

Предлагаем ознакомиться У кролика насморк и чихает как лечить

Инструменты:

фрезер и набор фрез;
циркуляционный станок или циркулярная пила;
рубанок;
шуруповерт;
ножовка по дереву;
набор стамесок;
молоток;
рашпиль;
киянка;
абразивная шкурка;
уровень;
рулетка;
угольник.

Материалы:

образная доска сечением 50х125 и более – для изготовления рамы;
брус сечением 50х60 и более – для створок;
треугольные и прямоугольные штапики, высота которых должна быть 10 – 12 мм;
две оконные петли и одна запорная ручка на одну оконную створку;
стекло толщиной 4 мм;
саморезы по дереву 4х60 мм: для оконной рамы – 8 шт. для створки – 4 шт.;
клей для дерева.

Особенности монтажа оконной системы в деревянном доме

Существует множество предрассудков по поводу деревянных домов. Срок службы установленных тут ПВХ-окон полностью зависит от качества самого строения и соблюдения технологии процесса монтажа.

Нельзя приступать к работе с оконным проемом в новом доме из дерева сразу же. Во избежание деформации в будущем рекомендуется выждать некоторое время, чтобы конструкция выстоялась, древесина подсохла, из нее испарилась лишняя влага, стены приобрели статичность. Таким образом шанс подкашивания проема сводиться к минимуму.

В качестве места под окно не выбирают наружную часть деревянного дома. Проем может находиться по центру или ближе к одному из углов, но не соприкасаться с ним.

Схема вырезки оконного проема

Сам процесс монтажа не слишком трудоемкий: его можно провести в одну пару рук за несколько часов. Тонкости проведения подготовительных работ зависят от того, были ли уже установлены окна прежде или требуется создание обсады с нуля. Аналогичной технологией можно пользоваться для монтажа ПВХ в любую деревянную постройку: баню, беседку и т.п.