Можно ли заливать фундамент частями за несколько дней, как поведёт себя бетон

Послойно или блоками? (заливать частями)

Еще один вопрос, который волнует застройщиков – как правильно распределить порции бетона? Возможны три типа расположения швов:

СНиП на этот счет дает конкретные указания: шов между участками монолитного фундамента должен быть направлен перпендикулярно оси. То есть, для колонн и свай подходит только послойная заливка бетона с образованием горизонтальных швов.

Для ленточного монолитного фундамента швы могут располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для сохранения прочности фундамента необходимо качественное армирование, направленное перпендикулярно стыкам монолитных блоков. Если швы сделаны вертикально, то продольная арматура должна обязательно прочно связывать углы здания. При послойной горизонтальной заливке установка вертикальной арматуры обязательна. На практике ленточный фундамент заливают обычно слоями, так как для заливки отдельных вертикальных блоков необходима установка дополнительной опалубки.

При заливке ленточного фундамента слоями необходимо учесть одну особенность: если опалубка возводится только в надземной части фундамента, а подземная часть заливается в выкопанную траншею, то стыки рядов делают по уровню грунта. Перед заливкой цоколя необходимо выждать твердения бетона в подземной части в течение нескольких суток, в противном случае масса бетона, залитого в опалубку, своим весом может разрушить недостаточно отвердевшие цементно-гидратированные связи. В бетоне появятся микротрещины, он станет более гигроскопичен и со временем начнет разрушаться.

При заливке плитного фундамента швы располагают либо горизонтально, либо вертикально в направлении, перпендикулярном короткой стороне плиты. Такое расположение швов позволит уменьшить вероятность разлома при неоднородной нагрузке и пучении грунта.

Когда и как снять строительную опалубку с фундамента?

Возведение качественного и надежного фундамента невозможно представить без использования опалубки. От того, насколько правильно проводилось ее сооружение, во многом зависит прочность и долговечность всей постройки. Не менее важным выглядит и вопрос о том, когда снимать опалубку с фундамента. Ознакомление с нормативными сроками и изучение этапов демонтажа поможет правильно построить план дальнейших работ на площадке.

Какова роль опалубки?

Современное монолитное строительство получило в последние годы весьма значительное распространение. Такая популярность продиктована очевидными достоинствами:

высокая экономичность;
большая вариативность проектных конфигураций строений;
надежная герметичность;
прочность и надежность сооружений.

Монолитное основание ленточного типа обычно применяется при возведении малоэтажных домов, дачных коттеджей, гаражей, бань или забора из профнастила. По периметру фундамента монтируют каркасную опалубку, которая представляет собой специальную форму для заливки бетонного раствора. Конструкция состоит из щитов, зафиксированных в определенном положении разъемным крепежом. С ее помощью можно также создавать стены, перекрытия и другие сооружения.

Основанием для опалубки выбирают металл, пластик или дерево. У каждого из них отмечается различная сила сцепления с бетоном. Поэтому перед заливкой раствора в опалубку внутреннюю поверхность рекомендуется обрабатывать специальными смазочными средствами или выстилать полиэтиленом. Это существенно упрощает последующий процесс демонтажа форм.

Легче всего отсоединяются щиты из искусственных материалов. Наибольшее распространение имеют короба, построенные из фанеры или досок. Они отличаются дешевизной и простотой сооружения. Металлические варианты обеспечивают необходимую жесткость, но при больших объемах строительства не представляют экономическую выгоду.

Стандартные сроки снятия

По мнению опытных застройщиков, демонтаж опалубки начинают в тот момент, когда основа уже выдерживает человеческий вес и позволяет свободно по ней ходить. Однако в условиях частного строительства не стоит торопиться. Всегда есть риск деформировать верхний слой фундамента в случае недостаточного застывания.

Согласно нормативам и правилам СНиП, фундамент набирает окончательную прочность по истечении 28 дней. Этот срок может считаться оптимальным только при наличии внешних условий, способствующих нормальному затвердеванию бетона (влажность и температура воздуха). Если погода слишком сухая, рекомендуется обильно смачивать водой цементную поверхность, а затем накрывать ее полиэтиленовой пленкой.

Что касается демонтажа, то его начинают не ранее десяти дней после заливки. Основным критерием при снятии опалубки является температура окружающей среды. Если среднесуточный показатель достигает одного градуса тепла, то его производят только через 15 дней. Повышение температуры сокращает период отвердевания. Стабильный суточный диапазон в 30-35 °С позволяет совершать распалубку уже через 2-3 дня. За такое время бетон набирает примерно 50 % своей прочности. Это означает, что можно укладывать гидроизоляцию, возводить забор, выкладывать стены.

В случае с отливкой горизонтальной плиты необходима выдержка до 70 % прочности. Иначе говоря, опалубку с перекрытия снимают не раньше, чем через 20-21 день.

Оптимальный период обустройства фундамента – летне-осенняя смена сезонов. В это время нет сильной жары, зато есть достаточный уровень влажности. Желательно, чтобы отлитый фундамент переждал зиму. Сезонные нагрузки (мороз, ветер, атмосферные осадки) устроят хорошую проверку бетонного сооружения на прочность и качество заливки.

Поэтапный демонтаж

Нельзя снимать щиты опалубки ленточного фундамента, когда бетон еще не набрал нужную прочность. В противном случае на сырой поверхности появятся трещины, что негативно скажется на всем сооружении. Кроме того, могут отломиться и части незастывшего бетона.

Начинать следует с верхних элементов, постепенно перемещаясь к нижним рядам. Прежде всего разбирают угловые и выступающие узлы. И только после этого приступают к разбору основных пролетов. В зависимости от размера конструкции процесс распалубки может занять от одного до нескольких дней.

Порядок демонтажных работ:

открутить болты и снять стягивающую проволоку; разъединить щиты и стойки; открепить схватывающие ребра; осторожно отделить от поверхности фундамента опалубочные конструкции; последними снимают опорные стойки и вышки, которые являются основой каркаса

Полы на грунте: как бетонировать своими руками

При постройке частного дома часто для обустройства полов первого этажа бетонный раствор наносят прямо на грунт, без создания предварительных перекрытий. Описанная конструкция подходит не всем.

Когда можно создавать покрытие по грунту

Бетонный пол, обустроенный на земле, соединяет в себе несколько слоев материалов. На каждый из них возложена определенная задача. В качестве первого слоя используется непосредственно грунт. Он должен быть сухим и хорошо утрамбованным.

Далее нужно постелить слой цемента и песка – они выровняют поверхность и распределят нагрузку по площади. Также эти материалы немного ослабляют негативное влияние грунтового пучения, возникающего из-за температурных изменений. Иногда для оборудования облегченных полов создают только песочную подушку.

Далее нужно заливать черновое покрытие бетона. Оно накрывается гидроизоляционным материалом и утеплителем (лучше всего экструдированным пенополистиролом с высокой плотностью). Сверху «пирог» накрывается чистовой стяжкой, высотой от 3-х см. Для усиления можно смонтировать армирующую сетку.

Подготавливаем и делаем замеры

Подготовив инструменты и материалы, займитесь подготовкой стройплощадки — уберите мусор. Если в постройке уже готовы стены, отметьте на них низ дверного проема – такой будет высота будущего пола. Ставя отметку, не забудьте учесть толщину декоративного финишного покрытия.

По периметру комнаты прочертите сплошную линию, показывающую высоту бетонной стяжки. Чтобы было удобнее, изначально нарисуйте черту на высоте одного метра от низа будущего дверного короба. По подобному шаблону повторите внизу – где пол по грунту будет завершаться. Далее с помощью лопаты выройте яму. Ее глубина равна всем слоям будущего пола.

Уплотняем грунт, добавляем песок и утеплитель

Теперь переходим к пошаговому обустройству составляющих бетонного покрытия по грунту.

Лопатой и граблями выровняйте грунт, уберите мусор.
Обработайте ручным трамбовщиком место бетонирования. Если нужно, проведите процедуру несколько раз.
Теперь стелем песок. Возьмите чистый качественный материал. Насыпьте его на место будущего пола, распределите ровным слоем по периметру. Минимальная высота слоя – 10 см.
Пройдитесь по песку трамбовщиком. Затем пролейте водой, повторите процедуру. Добейтесь, чтобы на песке не отпечатывались следы вашей обуви.
Песчаную подушку накройте полиэтиленом для создания гидроизоляции. Куски пленки соединяйте друг с другом внахлест до 10 см для снижения риска проникновения воды или пара от грунта к бетону.
Накройте гидроизоляционный слой утеплителем (выше мы писали, какой подходит больше всех). Выполняемый этап работы не сложный. Укладывая материал, помните, стыковать плиточные ряды нужно аналогично стыковке кирпичей и ламината – поперечные швы должны располагаться на разных линиях.

Заливаем бетонное покрытие

Закончив со вспомогательными слоями, делают бетонную стяжку. Предлагаем вашему вниманию пошаговую инструкцию этого процесса:

Накройте утеплитель армирующей сеткой. Используя пластиковые подпорки, немного приподнимите ее. Оставаясь в нижней части бетонного слоя, сетка будет распределять растягивающую нагрузку бетона, лежащего на утеплителе и песке.
Приготовьте плотный раствор обозначающий маяки. Каждый маяк закрепите по нескольким точкам, представляющим собой определенное количество раствора. Рекомендуется ставить маяки с интервалом 70 см.
Подождите, пока маячный раствор высохнет.
Замешайте бетон (самая низкая допустимая марка – М150). Старайтесь использовать минимум воды – это обеспечит раствору хорошее качество и снизит вероятность возникновения трещин после его высыхания. Добавьте в бетонную массу пластификатор, положительно скажется на свойстве покрытия.

Бетонную смесь залейте между маяками, разравняйте кельмой, пройдитесь по ней правилом. Следите, чтобы получаемая поверхность была одного уровня с маяками. Обрабатывайте небольшие площади для экономии сил.
Положите на бетон полиэтилен, защищающий бетон от слишком быстрого высыхания, иначе начнут образовываться трещины. При необходимости увлажните стяжку водой. Дайте хорошо просохнуть и затвердеть, затем покройте самонивелирующимся наливным полом – материал сделает стяжку идеально ровной и готовой к последующему настилу декоративного покрытия.

Если вы увидели, что в процессе высыхания на бетоне появляется светло-серый налет, обязательно очистите поверхность, иначе показатели прочности и долговечности будут серьезно снижены.

Заливка бетонного пола по грунту в частном домостроении

Заливные полы пользуются все большей популярностью среди застройщиков частных домов благодаря своей долговечности при эксплуатации.

Особенности, плюсы и минусы способа

Полы по грунту в частном доме противостоят большим нагрузкам, не образуя трещин и вмятин. У них долгий срок службы. При хорошей теплоизоляции и правильной цементно-песчаной основе жилое помещение застраховано от потерь тепла через пол.

Плюсом напольной стяжки по грунту является то, что ее можно покрывать ламинатом, линолеумом, паркетной доской, модульным, ворсистым, другим накрытием. Под заливку можно использовать электрические или водяные системы отопления с подключением к централизованному или индивидуальному источнику тепла. На заливке пола бетоном не появляется грибковая плесень, его не едят насекомые.

К минусам заливных полов на грунт относят:

длительность его высыхания перед эксплуатацией, которая доходит до 1 месяца в зависимости от погоды и температуры воздуха;
высокую цену на материалы;
не каждый владелец домостроения может справиться с работой, лучше нанять специалистов в этой области;
при самостоятельной заливке понадобится приобрести бетономешалку, без которой невозможно добиться однородности раствора, лопату для перемешивания и разравнивания смеси, ведра для переноса раствора.

Для уплотнения грунта, трамбовки сыпучих материалов необходимо иметь утрамбовочное приспособление, состоящее из пары сбитых кусков доски. При выравнивании заливки используют правило. Образовавшиеся воздушные пузырьки в свежезалитом полу удаляют с помощью игольчатого валика. Шероховатости на застывшем бетоне зачищают металлической щеткой.

Разновидности подготовки

Наиболее распространенные виды подготовки:

песчаная;
гравийная или щебеночная;
бетонная;
мембранная.

Песчаная и щебеночная подготовка

На первом этапе после за земляных работ устраивают отсыпку из инертных материалов с последующим уплотнением трамбовками. Толщина песчаной, щебеночной или гравийной подушки — 20-60 см. При высоком уровне грунтовых вод по дну котлована расстилают геотекстиль.

Сначала укладывают крупные фракции, затем средние. Они обеспечивают дренаж основы. Верхний слой отсыпают песком. Такое распределение материалов по размеру придает подушке под ленточный или плитный фундамент большую жесткость и прочность. Использование в подготовке песка необходимо для равномерной передачи вертикальной нагрузки нижерасположенным слоям.

К мелкому заполнителю предъявляют требования:

используют песок с крупностью зерен 2-2,5 мм, наиболее подходящий для отсыпки подушек — гравистый дробленый с малым удельным весом и высокой водопропускной способностью;
количество глинистых частиц, известковых и солевых загрязнений должно быть минимально;
органические остатки приводят к быстрой потере водопроницаемости и заиливанию песчаного слоя, поэтому их присутствие не допускается.

Подсыпка под фундамент выполняется из гравия, гранитного или известкового щебня со средней прочностью М800 и размером фракций 20-70 мм. Обязательно послойное уплотнение виброплитой или ручными трамбовками через каждые 50 мм. Песок предварительно проливают водой.

Watch this video on YouTube

Бетонная подготовка

Подушку под плиту или фундаментные блоки выполняют двумя способами. Первый — заливка жидким битумом слоя щебня, второй — устройство подбетонки из бетона низких марок М50-М100 слоем до 10 см.

Бетонную подушку под фундамент изготавливают:

заливкой в траншею или дно котлована без опалубки;
установкой опалубки по периметру площадки и последующим расстиланием подбетонки;
в форму для фундамента сначала помещают тощий, затем бетон проектной марки.

Раствор выравнивают по маякам или правилом, уплотняют вибратором. Сверху подбетонку гидроизолируют битумом, рулонными материалами, водонепроницаемыми пленками.

Подготовка с геомембраной

Полимерные мембраны появились на строительном рынке недавно. Фибру используют для защиты основания здания от почвенной влаги, т.е. в качестве гидроизоляции. Принципиально новым является то, что профиль в виде шипов одновременно служит для укрепления грунтов. Производители заявляют, что благодаря применению геомембран уменьшается количество усадочных трещин, происходит перераспределение усилий при передаче нагрузки основанию. Форма сечения препятствует попаданию воды, а пустоты между изоляцией и бетоном вентилируются.

Укладку фибры проводят по песчано-щебеночной подготовке, предварительно расстилают слой геотекстиля. Мембранные швы соединяют сваркой. Материал прочен и долговечен, выдерживает высокие и низкие температуры.

Стадии созревания бетона

Бетон представляет собой смесь цемента и наполнителей – песка, гравия, керамзита – с водой. Для улучшения текучести раствора, повышения морозостойкости и придания ему особых свойств во время замеса в бетон добавляют также различные присадки и пластификаторы.

Жидкий раствор после приготовления заливают в форму, называемую опалубкой, после чего в бетоне начинаются необратимые процессы:

Схватывание бетона. Во время этой стадии жидкий бетонный раствор переходит в твердое состояние за счет взаимодействия компонентов цемента и воды. Однако связи между компонентами еще весьма непрочные, и при воздействии нагрузки могут разрушиться, при этом повторного схватывания раствора не наступает.

Длится эта фаза в зависимости от температуры воздуха от 3 часов до 1 суток. Чем ниже температура, тем дольше схватывается бетон. При этом в начальной стадии схватывания он остается жидким без каких-либо изменений структуры. Если за этот промежуток времени добавить в опалубку новую порцию бетона. Никакого разрушения цементных связей не произойдет. Для температуры 20°С «жидкая» стадия длится примерно 2 часа, при нулевой температуре она продолжается примерно 6-8 часов.

Можно продлить время до начала схватывания путем постоянного перемешивания бетона, но это ухудшит его характеристики, поэтому злоупотреблять этим методом не стоит.

Твердение бетона. Эта фаза продолжается довольно долго, за счет постепенной гидратации компонентов бетона фундамент набирает прочность в течение многих лет. Первые 28 суток – это обязательный срок выдержки бетона до набора им прочности, соответствующей его марке. Твердение происходит довольно быстро в первые сутки, затем скорость его замедляется.
В первые часы после схватывания твердость бетона еще невелика, и добавка следующей порции бетона может привести к микротрещинам из-за повышения нагрузки. После трех суток твердения, как правило, эти нагрузки не оказывают такого воздействия на первые слои бетон.

Исходя из особенностей созревания бетона, можно сказать: заливать фундамент частями можно. При этом нужно соблюдать некоторые правила:

При последовательном смешивании партий бетона время между их заливкой в опалубку не должно превышать 2 часов в теплую погоду и 4 часов в межсезонье. Швов при этом не образуется, прочность фундамента не меняется.
Если необходимо сделать длительный перерыв в работе, он должен составлять не менее 2-3 суток. После перерыва поверхность фундамента, на которую будет залита свежая порция бетона, необходимо очистить от пыли, влаги, а также зачистить металлической щеткой. Шов при этом будет иметь хорошее сцепление.
При заливке фундамента частями необходимо соблюдать все рекомендации по армированию.

Виды основания

Существует три вида основания, к которым обращаются при постройке жилого помещения – свайный, ленточный, монолитный. Выбор вида зависит от типа помещения, характеристик грунта, на котором будут заливать фундамент вокруг дома.

Свайный. Подходит для тех случаев, когда грунт слишком слаб для других типов методов заливки. Вбитые в землю сваи служат укреплением для бетонной конструкции, предотвращают разрушение и сползание грунта. Таким образом, постройку можно соорудить даже на самом рыхлом грунте.

Ленточный. Наиболее распространенный тип фундамента, особенно при постройке загородных домов. Его без проблем можно построить на любом типе грунта, не боясь деструкции и других последствий. По сути, ленточный фундамент не требует проведения дополнительных, подготовительных работ – главное преимущество данного типа.

Монолитный. Очень надежный, поэтому на таком фундаменте возводят даже небоскребы. Именно этому фундаменту отдают предпочтение, если здание планируется возвести в непосредственной близости к пролеганию грунтовых вод, на просадочных или пучинистых грунтах.

Способы бетонирования

При бетонировании основы под здания и сооружения следует провести армирование стальными прутьями, диаметр которых 0,8-1,2 сантиметра. Из стальных прутьев конструируют сетку, соблюдая при этом размеры ячейки – 150х150 миллиметров. Бетонируем конструкцию только после того, как установлена армирующая сетка в полость опалубки. Кладка бетонного раствора может выполняться двумя способами:

Ручной способ. Фундаменты, возведенные вручную, подразумевают заливку готового раствора несколькими людьми. В данном случае на строительной площадке должны находиться две бетономешалки, которые подают цемент с двух сторон.
При помощи миксера. Кладка бетонной смеси с использованием миксера осуществляется в несколько раз быстрее ручного способа. Этот способ возведения фундамента является дорогостоящим, но с лучшим готовым результатом.

Ручной способ

Приготовление бетонной смеси для фундамента ручным способом.

Чтобы бетонировать небольшие сооружения, применяют ручной способ, для осуществления которого потребуется бригада из нескольких рабочих. При попытке бетонировать в одиночку, можно навредить строительному процессу и все труды будут напрасными.

Также следует приобрести две бетономешалки, которые устанавливают с двух сторон объекта бетонирования. На каждое оборудование назначается три человека. Процесс заливки раствора из песка, цемента и щебня должен осуществляться быстро, так как бетонный состав способен быстро набирать прочность. Бетонный раствор подают по всему периметру фундамента толщиной до 40 сантиметров.

После заливки смеси ее следует тщательно утрамбовать глубинным вибратором. Уплотнение позволит избавиться от пузырьков воздуха в смеси и распределить ее по всей глубине конструкции. Далее приступают к укладке последующего слоя бетонного раствора, который также следует уплотнить. Заливка каждого нового слоя осуществляется спустя два часа после того, как закончили бетонировать предыдущий. Заливка последнего слоя требует особой внимательности, а именно придание поверхности особой ровности. Сделать ровный слой можно с помощью строительного уровня или других специальных приспособлений для выравнивания массивной поверхности.

Залитый бетон достигнет своих прочностных характеристик спустя месяц, на протяжении которого важно обеспечить оптимальные условия для застывания бетонного раствора. Чтобы предотвратить воздействие прямых солнечных лучей и атмосферных осадков на бетон, следует накрыть его изолирующими материалами

При помощи миксера

Заливка фундамента с помощью миксера подразумевает использование транспортного средства, которое осуществит заливку бетонного раствора по всему периметру фундамента в короткие сроки. Такой способ более затратный, чем ручной, поэтому перед выбором способа бетонирования следует определить для себя приоритетные аспекты.

Заливка бетонного раствора с применением миксера включает в себя подачу бетона специальными желобами в опалубку. Стоит учитывать скорость подачи раствора и успевать выравнивать вибратором или тряпкой залитую поверхность.

Порядок заливки и обустройства бетонного пола своими руками

Заливка бетонного пола на грунт происходит в таком порядке:

выполнение разметки для ограничения уровня бетона по стенам;
утрамбовывание основания;
засыпка строительных материалов: керамзит, щебень, песок;
укладка слоёв пирога;
устройство армирования, если необходимо;
монтаж опалубки;
приготовление состава;
заливка бетоном полов.

Когда нужно организовать тёплый пол, то оборудование для него укладывается сразу после этапа армирования.

Устройство пола по перекрытиям происходит примерно в таком же порядке, кроме трамбования и укладки засыпки.

Подготовительный этап

Во время подготовительных работ выполняются:

Разметка уровня бетона.

При разметке ориентируются на дверные пороги, с которыми должен совпадать уровень чистого пола. Отметки ставятся по периметру стен, при этом используют уровень. А также можно натянуть шнур на гвозди или начертить карандашом линии. Отмечают нулевую отметку пола, с которой начинаются работы. В разметке будет полезен и более точен лазерный уровень.

Выравнивание и утрамбовывание грунта.

Участок грунта, на котором будет устраиваться пол, нужно очистить от мусора, избавиться от щелей и трещин, снять верхний слой. После выхода на ноль приступают к трамбованию, чтобы организовать твёрдую ровную площадку.

Подготовка основания под стяжку.

Сначала на дно засыпается 100-300 мм песка и утрамбовывается. После этого засыпается щебень, примерно 150 мм. Дополнительную теплоизоляцию можно создать, засыпав ещё 150 мм керамзита. Для укрепления нижнего слоя устраивают черновую стяжку из одной части бетона и шести – щебня.

Основные этапы работ

Пошаговый пример основных работ по подготовке к заливке пола примерно такой:

Земля разравнивается, убираются камни и прочий мусор.
С помощью ручного трамбовщика поверхность уплотняется. Иногда нужно пройтись трамбовщиком два и более раза.
Засыпается песок и равномерно распределяется граблями. Для лучшего уплотнения песок поливается водой. Затем снова проходят трамбовщиком.
Сверху песчаной подушки укладывается гидроизоляция, например, плёнка из полиэтилена.
Поверх изоляции укладывается утеплитель. Это может быть плотный ППС (пенополистирол).

Завершающий этап

После того как все вспомогательные этапы были завершены, можно переходить к стадии заливки. Завершающий этап включает в себя следующее:

Монтаж арматуры поверх утеплителя. Нижняя половина бетонного слоя должна содержать армирующую сетку, которая немного приподнимается над утеплителем пластиковыми подпорками.
Приготовление плотного раствора цемента, чтобы закрепить маяки. Сделать их можно, нарезав алюминиевый или стальной профиль по ширине. С помощью раствора закрепить в нескольких точках каждый маяк с шагом около 700 мм. При их установке рекомендуется использовать строительный уровень. Затем нужно подождать, когда раствор застынет.
Замешивание бетонного состава не ниже марки М150. Количество воды должно быть по возможности минимальным. А также в состав следует добавить пластификатор.
Выкладывание между маяками бетонного состава и разравнивание его кельмой. Работать лучше с каждым отдельным участком, которые после довести до абсолютно ровного состояния правилом.
Увлажнение стяжки небольшим количеством воды и накрывание плёнкой, чтобы не допустить резкого высыхания и, как следствие, образования трещин. После того как смесь окончательно наберёт прочность и застынет, можно залить наливной пол.

Процесс устройства стяжки по перекрытиям в целом схож с устройством по грунту, однако всё же имеет некоторые отличия:

марка бетона может быть от М50, но предпочтительнее М150;
между стяжкой и стенами укладывается силиконовая лента;
необязательно укладывать утеплитель;
нужны расчёты общей массы и допустимой нагрузки;
толщина подушки под стяжкой намного меньше.

Можно ли заливать фундамент частями за несколько дней с арматурой и как это делать