Сборные и монолитные железобетонные перекрытия

Техника заливки бетона

Чтобы сделать фундамент своими руками, необходимо приготовить бетон. Бетон получают путем смешивания песка, щебня, цемента и воды в определенном соотношении.

Шведская плита является монолитной, поэтому бетон нецелесообразно готовить своими руками.

Нужно залить плиту сразу всю за минимальное время. Для этого потребуется воспользоваться покупным бетоном марки М350. Распределять раствор и уплотнять его придется своими руками. Бетон для монолитной плиты оптимальнее всего уплотнять с помощью специального оборудования – вибратора. Не нужно проводить заливку бетона вручную, так как от этого во многом зависит качество фундамента и прочность всей конструкции.

Схема железобетонной плиты.

Механизм действия вибратора основан на том, что смесь становится более пластичной. Кроме того, он способствует выделению воздуха из смеси. Поры в смеси заполняются лучше. После выравнивания бетона нужно дать ему созреть. Желательно, чтобы на него не действовали различные осадки. То есть делать это нужно в сухую погоду. В ненастную погоду рекомендуется закрыть плиту пленкой. По истечении двух недель на плиту можно возводить стены

Очень важно и то, что бетон необходимо увлажнять, так он будет более прочным и ровным

Уход после заливки

Если говорить про уход за подобным изделием, то важно сказать, что при его застывании будет исходить достаточно тепла, а это становится причиной скорого испарения жидкости. Ее минус приведет к деформированию покрытия из бетона, по причине чего в первое время смачивают плиту водой постоянно

Ее требуется лить или ведрами, или посредством шланга с особым распылителем. До этого на бетон можно укладывать тряпку и лить воду. При жаре бетон требуется прикрывать полиэтиленом, чтобы плита не начала трескаться. Опалубку можно убрать уже через 10 суток после крайнего замачивания. Обычно плита способна набрать прочность примерно за 3-4 недели. Когда срок выйдет, можно продолжать работы по строительству. В представленном видеоролике вас ждет процесс возведения монолитной плиты для перекрытия собственноручно.

Планирование и подготовка

Планируя заливку бетонного перекрытия, прежде всего нужно запастись материалами в востребованных объёмах.

1. Нужны деревянные доски. Их них будут создаваться строительные опалубки.

1. Потребуется иметь металлические прутья, трубы. Это материалы для армирования.

1. Необходимо приобрести все составляющие бетона:

• мешки с цементом;
• щебень;
• песок.

1. Дальше определяется расчетная ширина запланированного перекрытия.

Но для нежилого помещения толщины перекрытия в 12 см может хватить вполне. Для жилых же комнат толщина бетонного перекрытия может достигать максимум 15-ти см (превышение указанной толщины — это излишняя нагрузка на фундамент, к тому же более тонкие перекрытия способны надежно выполнять свое предназначение). Сразу же стоит запланировать установку дополнительной шумоизоляции.

К примеру, если размеры перекрытия будут составлять 300 см на 250 см, тогда основой запланированной конструкции становятся металлические балки. Их перекидывают от стены к стене. В качестве балки может быть использован швеллер, сгодится и б/у. Расстояние между такими балками должно быть 150 см. Таким образом формируется каркас, для создания которого будет задействовано 3 балки — две по краям, одна по центру. Можно приступать к оборудованию опалубки.

Сравнение плит перекрытия и монолита

У каждой из этих групп есть преимущества и недостатки. Монолитные конструкции зданий и сооружений имеют главное и неоспоримо е преимущество – можно делать почти любые мыслимые и немыслимые формы, воплощая творческие видения архитектора. Другим не менее важным преимуществом является то, что монолитные конструкции более прочные, благодаря тому, что стальной каркас из арматуры проходит через все конструкции здания единым целым. При этом количество бетона, и толщина несущих опор может быть уменьшена, что также может сказаться на бюджете в положительную сторону. У зданий из сборного железобетона свои преимущества. В первую очередь это сроки возведения сооружения – все части будущего здания привозятся на стройплощадку в уже готовом виде, а монолит набирает прочность после 28 дней, хотя на больших строительных объектах следующий этаж уже возводят через 1,5-2 недели, после заливки предыдущего этажа. Плюс благодаря стандартизированному и автоматизированному производственному процессу, все изделия получают стандарты качества в установленных нормативных пределах. Также стоит отметить что затраты на работу людей и техники при возведений зданий из сборного железобетона существенно ниже. Например, если при заливке монолитом плиты перекрытия при расчетной стоимости бетона 3000 рублей за 1 куб бетона, работа строителей будет стоить около 3 тысяч рублей за 1 куб залитого бетона, в работу входит стоимость вязки или сварки арматурного каркаса, установка опалубки и заливка бетона. Итого цена примерно 6 тысяч рублей за 1 куб готового изделия. При площади этажа в 100 квадратных метров заливка плиты перекрытия толщиной 20 см будет стоить 100 х 0,2 х 6000 = 120 000 тысяч рублей. Но не стоит забывать о металлическом каркасе. Возьмем для расчета арматуру 10 мм, сетка (шаг ячейки) 20см. для нашего объема нужно около 100 хлыстов арматуры (длина хлыста 11,7 метра), это для одного уровня сетки, для двух соответственно 200. Это около 1,5 тонны металла, при цене металл 32 тыс за тонну, цена 48 тысяч рублей. Можно также накинуть 2 тысячи на вязальную проволку и пробки (подкладки чтобы арматурная сетка не прикасалась к опалубке – бетон после заливки должен защищать стальную арматуру от действия окружающей среды). Итого 170 тысяч рублей. При этом для перекрытия этого пространства пустотными плитами перекрытия потребуется 12 плит перекрытия

. Габаритные размеры плит для расчета взяты 6300 х 1500 (Плиты перекрытия ПК 63-15), по площади получается, что нужно 11 плит, но обычно так бывает, что плиты укладываются в два равных ряда (например, если дом 12м Х 8,5м), а выпирающие остатки плит обычно отпиливаются алмазным кругом для болгарки или отбиваются ломом по направлению продольного отверстия плиты. Потому что не всегда получается сделать дом по проекту, с размерами подогнанными под размеры плит. Хотя если речь идет о многоэтажном строительстве, то в этом случае все размеры согласуются с типовыми размерами заводских железобетонных изделий. Итак, 12 плит, стоимость плиты ПК-63-15 около 10000 тысяч рублей, доставка по городу примерно 4,5 тысячи за рейс, в кузове максимум 4 плиты (речь о новых а не бу плитах). 3 рейса это 13,5 тысяч рублей плюс стоимость плит 120 тысяч рублей. Укладка 12 плит это максимум 3 часа работы, стоимость аренды крана 1,5 тысячи рублей в час, минимум 3 часа итого 4,5 тысячи. Оплата рабочим за плиту максимум 500 рублей плита (хотя 2 подсобника по 500 рублей в день под чутким руководством могут творить чудеса). Итого 6 тысяч. Всего получается 144 тысячи рублей. На этом примере видно разницу в 26 тысяч рублей, хотя для реального случая нужно рассчитывать отдельно. Но небольшая экономия на готовом железобетоне всегда будет если сравнивать добротных рабочих заливающих монолит и новые железобетонные конструкции.

Вязка арматуры

Арматурный каркас плиты изготавливаем на месте, соединяя стержни проволочными скрутками.

Для этого нужно приобрести или сделать специальный крючок (см. фото).

Крючки для вязания арматуры

Согнутую проволоку подсовываем под арматуру, крючком подцепляем в месте сгиба, сгибаем, охватывая стержни, заводим концы проволоки друг за дружку. Вращая крючок, затягиваем петлю до упора. Если её концы при этом обломятся, не страшно. Вязальную проволоку нарезаем кусками примерно по 30-40 см, в зависимости от толщины прутьев арматуры. Каждый отрезок сгибаем пополам.

Арматура должна оказаться в теле конструкции, чтобы снизу её накрыл слой бетона 1,5-2 см. Чтобы этого добиться приподнимем арматурную сетку над поверхностью опалубки специальными подкладками. Их можно приобрести, а можно заранее отлить из бетона.

Заливка бетоном

Для бетонирования плиты лучше всего использовать бетон, заказанный на заводе. Это поможет сэкономить время и силы, а также обеспечит однородность переегородки и повысит показатели прочности. Если перекрытие заливается достаточно быстро и равномерно, а достигается это с помощью бетононасоса, раствор не начинает рано застывать и благодаря этому перекрытие по праву можно будет назвать монолитным.

Для того, чтобы полностью заполнить все щели перед наполнением перекрытия бетоном залейте сначала проливку. Она выполняется тонким и немного жидковатым слоем. Когда этот слой утрамбуется и равномерно распределится, можно приступать к заливке основного слоя.

Особенности при работе

Некоторые советуют не заливать до края сантиметра 2, а потом через несколько дней, когда бетон схватиться, с помощью маяков заполнить оставшееся пространство жидким раствором. Это позволит добиться ровности и гладкости межэтажного перекрытия. Для этих целей также можно использовать самовыравниваемые полы.

Если плита перекрытия своими руками изготавливается зимой, то бетон должен содержать противоморозные добавки. Однако стоит помнить, что они оказывают влияние на время набирания прочности бетоном. Поэтому однозначно наилучшим временем для самостоятельной заливки плиты перекрытия является теплое время года.

Процесс застывания бетона

После того, как перекрытие залито бетонным раствором, нельзя сказать, что все работы закончены и можно просто ждать, когда плита наберет свою прочность. Процесс застывания раствора неразрывно связан с испарением влаги, а это приводит к появлению трещин в бетоне. Ввиду этого, в первое время после заливки, нужно регулярно поливать водой. Лучше всего использовать в этом случае шланг с водой, ведь поднимать ведро за ведром на высоту второго этажа дело неблагодарное.

Если бетон сохнет в знойную погоду, поливания водой будет недостаточно, нужно накрыть плиту полиэтиленом.

После того, как бетон застыл нужно снять всю опалубку. О том, чтобы этот процесс не был столь трудным, следует позаботиться еще на этапе монтажа конструкции. Если все доски были покрыты полиэтиленом, их можно использовать в дальнейшем.

Как видно, при желании плиты перекрытия можно сделать своими руками. И хотя этот процесс трудоемкий и длительный, но полученная прочность плиты стоит этих усилий.

Сборное перекрытие из керамических балок-настнлов

Перекрытия из камней «Стандарт» монтируются из заранее собранных керамических балок, укладываемых на опоры в виде сплошного настила. Заготовка балок из камней «Стандарт» производится предварительно на заводе или строительном дворе, где производится укладка рабочей и монтажной арматуры и заполнение бетоном марки 150 верхней и нижней открытых каналов камней.

Швы между балками при устройстве перекрытия заливаются цементным раствором. Передача сжимающих усилий и балках обеспечивается бетонными шпонкями, которые образуются заливкой четвертей, оставляемых в торцах камней. Расчет перекрытия производится по методам, применяемым при проектировании железобетонных конструкций с учетом прочности камней и бетона.

Формирование опалубки

Установка опалубки, когда используется технология монолитного строительства, — работа наиболее ответственная. Эта конструкция состоит из нескольких элементов:

• щитов;
• подпорок.

Чтобы изготовить деревянные щиты, потребуется использовать доски. Их толщина должна быть не менее 2-х см. Нарезаются доски востребованных размеров, сбиваются между собой. Здесь имеют значение точность и прочность, а не эстетика. Для создания опалубки обозначенных выше параметров потребуется 4 щита. Их размеры 150 см на 125 см. Тогда и опалубка будет создаваться без лишних усилий, и монтажные работы можно будет выполнить быстро, и производить демонтаж конструкции, когда придет время, удастся без особых проблем.

Опорами будут служить:

• деревянный брус;
• необходимой высоты доски.

Для надежности нужно устанавливать на каждый щит хотя бы 6-8 опор. Но если удастся запастись более плотными опорами, можно будет использовать меньшее их число.

Консистенция бетона вязкая, но всё же жидкая. Заливка такого состава позволяет формировать ровное перекрытие. Но для этого на щиты, с их внутренних сторон, устанавливают тонкие фанеры. Тогда смесь не станет проливаться, сразу же сформируется достаточно ровная поверхность.

Учитывая, что каркас уже установлен, можно осуществить монтаж самой опалубки. Другими словами, опалубка должна быть установлена на расстоянии 4-5 см от нижнего края уже созданной конструкции из балок.

Монтаж монолитного перекрытия – пооперационная технология

К выполнению работ по монтажу монолитного перекрытия своими руками между этажами здания следует приступать только после тщательного изучения технологии, которая предусматривает следующее этапы работ:

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит

1. Выполнение прочностных расчетов железобетонных плит.
2. Подготовку необходимых стройматериалов, инструмента и оборудования.
3. Сборку опалубочной конструкции и обеспечение ее герметичности.
4. Изготовление арматурного каркаса и размещение его внутри опалубки.
5. Приготовление бетонной смеси и заполнение готовым раствором опалубки.

Зависимость выбора марки бетона от типа фундамента

В частном строительстве применяют несколько типов фундаментов:

• ленточные – для кирпичных и блочных одно-двухэтажных домов;
• столбчатые – для домов каркасного типа и деревянных;
• свайные – для строительства массивных строений и прочих зданий, возводимых на слабых грунтах.

Поскольку на выбор типа фундамента влияют два фактора – масса надземной части и состояние грунта, то можно сказать, что они и являются определяющими при подборе марки бетона.

В общем случае можно руководствоваться следующим правилом: марка бетона на фундамент дома, спроектированный в виде монолитной ленты, берется ниже, чем на свайный.

Монолитное бетонное перекрытие – что за конструкция

Монолитная плита перекрытия– это горизонтальная конструкция общественных, промышленных и жилых зданий, которая делит их на этажи. Представляет собой железобетонное изделие. Несущее перекрытие воспринимает и передает нагрузку. Изготавливается по определенной технологии, которая включает установку опалубки, укладку арматуры и заливку бетона.

Сильные и слабые стороны

Монолитные железобетонные перекрытия используются для строительства разных сооружений. Перед разработкой проектной документации делают тщательные расчеты

Во внимание берутся и сильные стороны плит, к которым относятся:

• Высокая прочность. Плита представляет собой цельный слой, который не имеет пустоты и швы. Надежно крепится к конструкциям здания. Выдерживает большие нагрузки. В многоэтажном доме одновременно выполняет функцию пола и потолка.
• Снижение нагрузки на основание. Монолитные перекрытия распределяют нагрузку по всей площади сооружения. Воздействие на фундамент снижается, что предотвращает разрушение во время усадки.
• Разнообразие вариантов. Заливку монолита выполняют на опалубку разной формы. Выносят балконы или другие элементы здания. В качестве несущих конструкций используют стены и колонны.
• Жесткость. Плита обладает высокой жесткостью, что исключает образование трещин в стыках соединения или смещение.
• Экономия. Строительство загородного дома осуществляется разными методами. Самостоятельное выполнение работ позволяет сэкономить. Опалубку и заливку бетона сделать несложно. Достаточно придерживаться основных правил. Такой метод исключает потребность в оплате мастерам за работу и аренде грузоподъемной техники.
• Долговечность. Если правильно выполнить работу, конструкция прослужит ни один десяток лет.

Что касается минусов, то здесь отмечают трудоемкость выполнения заливки перекрытий бетоном. Особенно это касается строительства по каркасной технологии. После заливки бетона нужно выдержать несколько недель до его затвердения.

Преимущества и недостатки плит перекрытия

Железобетонные плиты перекрытия укладываются на несущие стены и служат для разделения этажей, а также восприятия и передачи постоянных и временных нагрузок на другие элементы строения – стены, колонны, балки и т.п. Эти изделия пользуются большим спросом как жилищном, так и в промышленном строительстве, что обусловлено множеством преимуществ.

Фото 1. Многопустотные плиты перекрытия

Обычно в строительстве применяются пустотные плиты, технологические отверстия в которых могут иметь разный диаметр и проходят по всей их длине. Поэтому рассмотрим основные плюсы многопустотных изделий:

• Небольшой вес – они обладают меньшей массой по сравнению с монолитными конструкциями и минимизируют нагрузки на фундамент.
• Повышенная несущая способность – в сравнении с деревянными и сборными перекрытиями. Обеспечивается высокой прочностью бетона и наличием армирующего каркаса в конструкции.
• Более высокие показатели шумо- и теплоизоляции – воздух в пустотах выступает дополнительной изоляцией от проникновения шума и холода.
• Невысокая стоимость и трудоемкость по сравнению с устройством монолитных перекрытий.

Из недостатков можно отметить необходимость в привлечении автокрана для монтажа плит перекрытия, а также ограничение по использованию плит только для перекрытия прямоугольной формы. В случае иных форм – придется устраивать монолитные участки.

Расчет нагрузки

Минимальная толщина монолитного перекрытия, количество и сечение арматуры, а также другие параметры определяются, исходя из расчета нагрузок, воздействующих на конструкционный элемент.

Виды нагрузок, воздействующих на перекрытие:

• Постоянные – те, что создает вес коробки здания, всех находящихся в строении перегородок, кровли
• Переменные – могут меняться: это масса отделочных элементов, вес инженерных сетей, мебели, людей

Способность плиты перекрытия выдерживать определенные нагрузки напрямую зависит от толщины железобетонного монолита, а также сечения и количества арматуры, марки бетона. Чтобы перекрытие железобетонное монолитное могло выдержать нагрузку в 500 килограммов на квадратный метр, толщина должна быть 20 сантиметров.

Факторы, влияющие на точность расчетов:

• Марка бетона
• Размер расчетных усилий, которые воздействуют на единицу площади плиты
• Толщина плиты из бетона
• Ширина и длина плиты

В соответствии с просчитанными нагрузками определяют сечение арматуры, которая сможет воспринять усилия растяжения и изгибающие моменты. Самостоятельно выполнить расчет монолитного железобетонного перекрытия очень сложно, но можно попробовать использовать специальные формулы либо найти в сети онлайн-калькулятор.

Когда рассчитывается монолитное перекрытие, толщина плиты очень важна. И далеко не всегда чем толще, тем лучше. Многое зависит от пролета – расстояния между колоннами или стенами. Обычно для частного дома перекрытия заливают толщиной от 15 до 20 сантиметров.

Если же планируется взять больше 18 сантиметров, решение обязательно должно быть обосновано точными расчетами, ведь пропорционально увеличению толщины плиты увеличивается нагрузка на нее. Таким образом, до того, как начинать проектировать и монтировать монолитное перекрытие, чертежи нужно составлять обязательно.

Процесс монтажа

Как и во всех работах, первым, что нужно будет сделать, будет приобретение всевозможных материалов и приспособлений. В частности, для изготовления опалубки, потребуется или разборная конструкция, которую можно арендовать у строительных фирм, либо материал для собственноручного изготовления этой конструкции.

Если монтаж будет производиться своими руками, то для опалубки нужно приготовить фанеру влагостойкого типа, или доски. Фанера должна быть не меньше 2 сантиметров толщиной, а доски – не менее 2,5 сантиметров.

При возведении постройки, в некоторых случаях может понадобиться устройство специального укрепляющего элемента. Его называют монолитный пояс под плиты перекрытия. Он представляет собой армированную бетонную ленту, проходящую по периметру здания и являющуюся опорой для сооружаемой конструкции.

• Начинается процесс монтажа плиты, с установки стоек или опор, которые будут поддерживать плиту во время ее монтажа и застывания. Их устанавливают с определенным шагом – он регулируется расстоянием между балками перекрытия и его размером.
• Далее устанавливаются продольные балки. Их нужно уложить в специальные крепления на установленных ранее опорах. В народе эти крепления называют «короны» или «вилки». При укладке балок, нужно учесть, что поверхность опалубки должна быть строго горизонтальной. Все балки укрываются фанерой или досками. После формирования плиты, эти части опалубки нужно будет снять, так что необходимо учесть эти нюансы их установки.

Когда балки уложены, можно начинать сборку горизонтальной части опалубки, с проверкой горизонтальности плоскости

Она должна соблюдаться абсолютно по всей площади

При сборке, следует уделить внимание тому, насколько ровной получится плоскость – от этого зависит, насколько ровным будет потолок, которым является нижняя ее часть. Для того, чтобы получить плоскость наиболее высокого качества, а так же для предотвращения вытекания бетона в щели, укладывается гидроизоляционная пленка

Далее устанавливаются вертикальные элементы

Их нужно установить так, чтобы после заливки, края плиты заходили на стены с достаточным запасом. Нужное расстояние указано в СНиПе. После этого, приступают к армированию всей поверхности будущей плиты. Укладывается два ряда сетки из арматурного прута. Ячейка получаемой сетки, должна быть около 20 сантиметров. Первый слой укладывается на расстоянии около 2,5 сантиметров от нижней плоскости опалубки. Для того, чтобы приподнять сетку, используют специальные проставки из пластика.

• Второй слой сетки монтируется на таком же расстоянии от верхней плоскости будущей плиты. Чтобы закрепить два слоя сетки на необходимом расстоянии, из арматурных прутков сгибаются специальные подставки. Все слои сетки и все ее элементы, связываются между собой вязальной проволокой.
• Когда арматура уложена, а все элементы опалубки находятся на своих местах, начинается процесс заливки раствора. Марку бетона выбирают не просто так, а исходя из данных по предполагаемой нагрузке на плиту. Не стоит забывать, что все технологические отверстия в получаемой плите, необходимо заранее огородить специально изготовленными коробами.

• После заливки раствора, его необходимо протрамбовать специальным вибростанком для бетона. Это позволит сделать залитое перекрытие более однородным по структуре, а также выгонит все образовавшиеся при заливке пузыри воздуха.
• Полученная поверхность увлажняется в течении недели с момента заливки раствора. После этого, постоянное увлажнение не требуется. Но, контролировать высыхание поверхности все же нужно.
• Для полного застывания бетона может потребоваться до 30 дней. Все зависит от выбранной марки бетона и толщины создаваемой конструкции.

По прошествии указанного срока, опалубка полностью снимается, а перекрытие готово к использованию.

Правила заливки бетона в подготовленную форму

Для изготовления бетона потребуется соблюдение такой пропорции:

• щебень — 1 ведро;
• цемент — 1 ведро;
• песок — 2 ведра.

Если возникает потребность в изготовлении плит перекрытия больших размеров, щебень целесообразно заменить на керамзит. Тогда вес конструкции значительно снизится. Однако стоит такой материал дорого, так что для изготовления небольших изделий целесообразно приобрести щебень, это сравнительно дешевый материал, хотя и тяжелый.

Состав в бетономешалке смешивается, добавляется вода, получается раствор. Заливка на начальной стадии потребует применения раствора в более разжиженном состоянии. Своей консистенцией он напоминает сливки. Таким раствором выполняется «проливание». Обозначенный залив в опалубку бетонного раствора становится первым. Указанная консистенция дает возможность заполнить каждую внутреннюю щель и полость.

Теперь следует повторить операцию — долить бетонную массу, чтобы уровень достиг 9-10 см. До расчетного уровня толщины плиты должен оставаться зазор от 2-х см до 3-х см. Бетону нужно дать время «схватиться». Это примерно 24-48 часов. Дальше можно приступать к завершающему этапу заливки.

Чем отличается монолитная плита от пустотной

При строительстве дома многие сталкиваются с выбором способа устройства потолка. Используют готовые плиты или монолитные конструкции. Каждый вариант имеет свои слабые и сильные стороны, которые учитываются еще на этапе проектирования дома. От выбора зависит прочность сооружения и скорость возведения здания.

Монолитное бетонирование перекрытия отличается от пустотной плиты тем, что оно может иметь разную конфигурацию и толщину. Заливка бетона на опалубку позволяет с легкостью соорудить балкон и другие выдвижные конструкции. Обустроить такое перекрытие можно самостоятельно, без использования техники.

Среди сильных сторон пустотных плит выделяют скорость выполнения перекрытия. Готовые изделия привозят на строительную площадку, где с помощью крана устанавливают на стены. Существенный недостаток – возможный дефект плиты, что усложняет монтаж перекрытия.

Дополнительное армирование перекрытий – достоинства и слабые стороны

Необходимость усиления бетонных перекрытий связана с характеристиками бетона. Бетонный массив способен воспринимать повышенные сжимающие нагрузки, однако восприимчив к растягивающим усилиям и влиянию изгибающих моментов. Бетон не способен самостоятельно демпфировать нагрузки и требует дополнительного армирования. Для компенсации растягивающих усилий и сохранения целостности железобетонных конструкций выполняется дополнительное армирование плит перекрытий.

Бетонная плита, прочность которой увеличена за счет дополнительного армирования, – надежная конструкция, отличающаяся рядом достоинств. Основные преимущества:

• продолжительный ресурс эксплуатации. Благодаря увеличенному запасу прочности, срок использования усиленной железобетонной конструкции исчисляется десятилетиями;
• отсутствие стыковых швов, а также гладкая поверхность потолков и полов. Отсутствует необходимость в выполнении дорогих и трудоемких отделочных работ;
• уменьшенная масса монолитной конструкции перекрытия по сравнению с покупными железобетонными панелями. Это значительно снижает нагрузку на фундаментное основание;
• повышенные прочностные характеристики. Сочетание свойств стальной арматуры и бетона позволяет повысить прочность основания и обеспечить его целостность при повышенных нагрузках;
• увеличенная надежность железобетонной конструкции. Устойчивость к воздействию нагрузок, действующих в различных направлениях, достигается за счет армирования. Усиленные перекрытия способны воспринимать от 0,5 до 0,8 т на каждый квадратный метр поверхности;
• пожарная безопасность. Использование негорючих стройматериалов обеспечивает огнестойкость конструкции. Плита способна длительное время сохранять целостность под воздействием повышенной температуры и открытого огня;

Такая конструкция весит заметно ниже по сравнению с готовыми железобетонными плитами, однако, на ее прочность данный фактор не влияет

• уменьшенный объем затрат по сравнению с использованием для формирования перекрытий стандартных панелей. Расходы на сооружение монолитного перекрытия существенно меньше по сравнению с аналогичной конструкцией сборного типа;
• отсутствие необходимости в использовании специальной грузоподъемной техники и такелажной оснастки. Для формирования монолитной плиты не требуется подъемный кран;
• равномерная передача усилий от монолитной плиты на несущие стены строения или опорные колонны. В результате выравнивания нагрузок снижается вероятность образования трещин.

Среди остальных достоинств следует отметить возможность заливки перекрытия нестандартной конфигурации. Это позволяет возводить строения различного уровня сложности с нестандартной планировкой. Серьезным плюсом является возможность выполнять межэтажные проемы и коммуникационные отверстия на этапе бетонирования.

Наряду с достоинствами имеются также и слабые стороны:

• повышенная трудоемкость выполнения мероприятий по сборке арматурного каркаса;
• увеличенная продолжительность процесса гидратации цемента и, соответственно, набора бетоном эксплуатационной прочности.

Как сделать бетонную плиту

При изготовлении плит есть несколько нюансов. Чтобы плиты получились одинаковой толщины,ровненькие, необходимо формы каждый раз перед заливкой класть на ровное основание,выверенное по горизонтали. Я выбрала вариант устройства основания из поддонов.

Положила парочку поддонов на землю рядышком. И каждый из них долго и нудно выверяла уровнем,подкладывала кирпичики,подсыпала песка,чтобы, как можно, точнее выровнять их горизонтальную поверхность.

Поверхность для форм должна быть горизонтальной

На этом подготовительные работы закончились.

Дальше можно готовить раствор и заливать,но перед бетонными работами нарежьте кладочную сетку размерами 480х480мм. Можно нарезать сразу целую партию,чтобы в дальнейшем не отвлекаться на резку арматуры болгаркой.

Еще нужно приготовить какое-то масло,солидол. Мы применяем отработанное масло для смазки поверхностей формы перед заливкой их бетоном. Пробовали и не смазывать,потому что пластиковые поверхности и так достаточно гладкие. Бетонная плита и без масла вынимается легко.