ᐉ как высушить землю под полом

Какую технологию возведения лучше выбрать?

Выбор технологии — вопрос предпочтений и возможностей владельца дома. Бетонная стяжка позволяет получить долговечный и прочный пол, но его ремонтопригодность будет крайне низка. Выход из строя, например, системы теплого пола, создаст серьезную проблему с очень сложным и затратным решением.

Сухая стяжка намного проще и позволяет производить ремонт без особых затрат и проблем, но этот вариант годится только для людей, не боящихся ремонтных работ.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Деревянный пол является традиционным решением, но специфика древесины как материала имеет слишком много нежелательных моментов, поэтому от этого варианта все чаще отказываются в пользу других методик.

↑ Гидроизоляция пола на кухне

Пол на кухне подвержен влиянию влаги не только снизу – из грунта, но и сверху – в процессе мойки, готовки и других кухонных работ на пол попадает много воды.

Поэтому и защитить пол необходимо не только снизу, как это было написано выше, но и сверху.

Принцип гидроизоляции пола на кухне во многом зависит от финишного напольного покрытия.

Обустраивать деревянный пол на кухне нецелесообразно, так как он более всего подвержен влиянию влаги, и защитить его будет трудно. Если же решено укладывать на кухне паркет, паркетную доску или массивную доску, следует вскрыть их поверхность водостойким лаком.

Для дополнительной гидроизоляции пола на кухне можно обработать бетонное основание окрасочным материалом

Если в качестве финишного покрытия на кухне планируется использовать линолеум, тогда бетонное основание, на которое он укладывается, следует обработать гидроизоляционным материалом, например, окрасочным или обмазочным способом. Затем положить линолеум на клей. В данном случае линолеум сам будет выступать гидроизоляционным материалом.

Керамическая плитка также обладает водоотталкивающими свойствами, но в качестве подстраховки не лишним будет обработать бетонную стяжку битумно-полимерными мастиками, красками или другим способом. А для лучшей адгезии плиточного клея с основанием сверху гидроизоляции необходимо пропитать специальной грунтовкой.

Гидроизоляция пола в частном доме – дело весьма ответственное. Если не сделать этого вовремя и качественно, со временем может появиться грибок и прочая плесень, которую невозможно будет вывести. А конструкция всего дома постепенно будет разрушаться. О повышенной влажности внутри помещения, которая приводит к частым аллергиям и другим заболеваниям, говорить не приходится. Лучше все продумать и выполнить вовремя, чем потом перестраивать и ремонтировать.

Утепление на лагах

Если дом старый, то перед тем как утеплить в нем пол, часто приходится демонтировать перекрытие и углубляться в грунт.

После этого укладывают черновое, чаще всего деревянное покрытие. Поверх него монтируют слой гидроизоляции: это могут быть мастики или рулонные материалы. Они защитят утеплитель и лаги от воздействия влаги.

Затем на черновой пол с гидроизоляцией монтируют лаги (доски или бруски из дерева). Все деревянные элементы предварительно должны быть обработаны антисептиком.

Монтаж минваты

Для утепления деревянных конструкций лучше использовать минеральную вату (она не горит). Если материал в рулоне, то его разворачивают цельным полотном, и укладывают, не разрезая предварительно на куски.

Фиксируют вату степлером. Маты или плиты плотно укладывают в промежутки между лагами.

Пароизоляция и укладка пола

На утеплитель укладывают слой пароизоляции. Это может быть плотная полиэтиленовая пленка или профессиональные мембраны.

Затем монтируют чистовой пол, оставляя между ним и утеплителем вентиляционный зазор. Под него специалисты рекомендуют установить мелкоячеистую металлическую сетку, она не даст грызунам проникнуть в дом.

Утепление пола в собственном жилище – работа, с которой может справиться один человек. Главное при этом – выбрать наиболее подходящий и качественный утеплитель и соблюдать технологию теплоизоляции.

В прежние времена считалось нормальной практикой укладывать чистовое напольное покрытие прямиком на бетонное основание частного или панельного дома, в результате чего полы получались холодными. Это весьма некомфортно для проживающих там людей из-за неприятного ощущения холода в ногах. В цифровом выражении потери тепла через такое покрытие составляют 20% от общих теплопотерь здания

Вот почему важно утеплить пол из бетона, а как это правильно сделать своими руками, мы расскажем в данной статье

Измеряем уровень грунтовых вод

Первым делом необходимо выяснить уровень залегания грунтовых вод, их температуру, содержание в воде растворённых солей и периодичность подъёма. Гидрогеологические исследования можно провести своими силами, не привлекая дорогостоящих специалистов.

Весной, когда уровень грунтовых вод достигает своего пика, делается разведка буром. Бур должен быть в длину более 2000 мм. Считается, что это стандартная глубина для закладки погреба. Если на этой глубине вынимаемый грунт сухой, можно сказать, что вам сильно повезло. Сделайте несколько таких лунок в том месте, где предполагаете построить погреб, и выждите сутки. Если грунтовые воды близко, то они обязательно появятся в пробуренном отверстии.

Если вода появилась в лунке, необходимо измерить высоту водяного столба. Для этого берём любой подходящий прут, опускаем в лунку и измеряем рулеткой расстояние от конца прута до влажной линии. Уровень водяного столба может меняться в течение дня, поэтому замеры необходимо проводить на протяжении нескольких дней. Самую высокую отметку принимаем за основу.

Нужно убедиться, что это уровень именно грунтовых вод, а не верховодка. Верховодка может находиться на уровне 5 м под землёй, на этой глубине могут располагаться грунты, сквозь которые не просачиваются талые или дождевые воды. Необходимо замерить расстояние до воды в близлежащих колодцах. Если расстояние до воды в колодце больше, чем в буровой яме, то это верховодка. Тут поможет кольцевой дренаж. А вот если это водоносная жила, то всё гораздо сложнее.

Геодезические правила помогут точнее определить ситуацию с грунтовыми водами на участке:

верховодка частый спутник глинистых или суглинистых грунтов;
избыток влаги возникает при затяжных дождях и при повышении уровня воды в озёрах и реках;
грунтовые воды имеют чётко определённые границы, хотя уровень воды может варьироваться;
грунтовые воды всегда постоянны, а верховодка коварна и непредсказуема.

Создание дренажной системы

Дренаж – это система водоотвода, состоящая из траншей, труб и колодца. С помощью нее удается предотвратить затопление подвальных помещений, а также осушить земельный участок. Дренажную систему делают еще на этапе строительства подвала. Правильно установленная система, поможет раз и навсегда забыть о воде в подвале и защитить фундамент от разрушения.

Как работает дренажная система

Основой дренажа является труба большого диаметра (не менее 100 мм). Она имеет отверстия по всей поверхности. Через них в трубу просачивается грунтовая вода и стекает в коллектор. Для того чтобы система хорошо работала, необходимо создать следующие условия:

Выкопать траншею с уклоном вокруг подвала ниже пола. Это обеспечит эффективный сбор воды и стекание.
Обязательно использовать фильтрующие материалы (геотекстиль и щебень), которые защитят трубу от заливания.
Провести дренаж к центральной канализации, где будет скапливаться большой объем грунтовой воды.

Что необходимо:

дренажная труба, обернутая в геотекстиль;
мелкий, промытый щебень;
полотно геотекстиля;
речной песок.

Монтаж

Сделайте траншею ниже уровня пола вокруг фундамента и глубокий колодец на расстоянии 10-15 метров от постройки. Траншея должна иметь достаточный для стекания воды, уклон.
В выкопанную траншею уложите полотно геотекстиля. А затем засыпьте щебнем (толщина слоя 10 см). Таким образом, вы создадите первичный слой, фильтрующий грунтовую воду.
На следующем этапе заложите дренажную трубу (желательно двухслойную в геотекстиле) на слой щебня. Проконтролируйте, чтобы по всей траншее сохранялся уклон. С помощью тройника проложите выводящую трубу до колодца.
Уложенную трубу, полностью засыпьте щебнем. Оставьте 20 см до верха траншеи. Свободные края геотекстильного полотна сложите поверх щебневой подстилки. Это позволит полностью изолировать дренаж от грунта. После этого засыпьте траншею песком.

В результате у вас получится надежная дренажная система. Геотекстиль и щебень выполняют функцию фильтра, не позволяя забить перфорированную трубу. А песок обеспечит транспортирование влаги с поверхности почвы в дренажный канал.

Вывод

Дренажные каналы, установленные вокруг подвала, помогут устранить главную причину затопления – высокий уровень грунтовой воды. Результатом работы дренажа станет сухое подвальное помещение. К сожалению, у этой системы есть свой существенный недостаток. Дренажные каналы принято (по технологии) устанавливать снаружи помещения, поэтому не все подвалы получится так оборудовать.

Однако в исключительных случаях, владельцы подвалов могут соорудить дренажные каналы внутри помещения. Процесс монтажа практически такой же, за исключением некоторых моментов, происходящих на этапе стяжки пола. После установки внутренней системы водоотвода, подвал потеряет 30 см высоты.

Подстилающий слой

Далее допускается некоторая вариативность. Чтобы полы по грунту правильный пирог не обсел, существует несколько вариантов укладки. Подстилающий пласт должен быть выбран с учетом высоты грунтовых вод, предполагаемых нагрузок, той же рыхлости грунта и так далее.

Чаще всего используют бетонный слой – это самый надежный и проверенный вариант. Но бывают такие случаи, когда применить бетон невозможно, тогда в ход могут пойти такие материалы:

песок. Применяется исключительно на сухих почвах, чтобы избежать всасывания воды через мелкие отверстия в песке. Примечательно то, что происходить такой процесс может даже в тех случаях, когда на поверхности образуется роса. Ещё с песком будет сложнее потому, что его нужно идеально ровно уплотнить, опять же, делать это нужно с помощью нивелира;
щебень. Щебень хорошо работает при высоком уровне грунтовых вод. В прослойке щебня полностью невозможно капиллярное всасывание. Укладка тоже должна происходить равномерно;
природный грунт. Довольно редко используется и представляет собой, чаще всего, крупный песок или гравелистую почву (грунт с содержанием зерен крупнее 2 мм, но менее 50 мм). Сгодится, если ни подземных вод, ни особой рыхлости грунта не наблюдается.
керамзит. Тоже подойдет.

В чем опасность грунтовых вод

Грунтовые воды – это влага, скапливающаяся с определенной периодичностью на некоторой глубине от поверхности земли до слоя глины, которая служит природным гидробарьером. Источником насыщения могут стать, поблизости расположенные естественные водоемы: озера, реки.

Влияет на УГВ дождевая и талая вода. Несмотря на положительные особенности резервуара для питания растений, в нем создаются достаточно серьезные опасности для зданий, размещенных в этом месте.

К ним относятся:

Не постоянство уровня залегания воды, способность пропитывать ее всю близко расположенную почву. При этом, поднимаясь по фундаменту и стенам, влага создает благоприятную среду для развития в домах и строениях плесени и грибка.
Высокая вероятность подтопления погребов и цокольных этажей.
В этом случае нельзя сооружать ленточный или точечный фундамент. Конструкцию придется возводить, а не заливать бетоном.
Весь фундамент нужно будет покрывать гидроизоляцией.
При возникновении достаточно серьезных проблем, необходимо создавать систему дренажей, цена которых достаточно большая.

Как определить УГВ

Прежде чем приступит к определению уровня размещения грунтовой жидкости, стоит уточнить его у соседей по участку.

Но полностью надеяться на эти данные нельзя:

На участке может быть другая структура земли.
Уровень расположения самого участка может отличаться от соседнего.

Самый простой способ для определения уровня размещения грунтовой воды заключается в следующем:

Выкапывается яма до трех метров глубиной и сечением в один квадратный метр.

Результат оценивается по следующим признакам:

При сухой яме или скоплении влаги на дне, не выше, чем два метра, то поправку на воды можно не делать.
При заполнении ямы и расстоянии от уровня воды до ее края меньше двух метров, фундаменты для почвы с близкими грунтовыми водами требуют защиты, а иногда и серьезного дренирования.

Уровень залегания влаги можно определить по уровню воды в колодце глубиной до 15 метров, но при этом необходимо производить поправку на место его расположения. Следует учитывать, что такая методика не всегда верна, для колодцев ищется отдельное место, часто используя народные приметы.

Какое влияние оказывает УГВ на фундамент

Разрушение бетона больше всего происходит не от самих подземных вод, а от присутствия в них различных солевых растворов и других химических соединений. Набор этих компонентов способен провоцировать разрушение бетона из-за «цементной бациллы».

Обнаружить ее действие можно визуально:

Фундамент начинает расслаиваться.
На нем появляется рыхлый налет, напоминающий по цвету гипс.
Возможно появление плесени и грибка.
Возникают желтоватые размытые пятна.
Появляется неприятный запах сырости вблизи от бетонного монолита.

Высокий УГВ создает сложности на стадии сооружения котлована:

Начинает размываться и терять плотность его дно.
Крайне низкой становится несущая способность грунта.
При установке основания непосредственно на нее, неизбежны просадки и разрушение бетона.

Виды гидроизоляции

Основных разновидностей гидроизоляции три: обмазочная, оклеечная и пропиточная. Они отличаются защитным составом, внешним видом и способом нанесения.

Оклеечная

Этот тип защиты пола ванной представляет собой покрытие поверхностей особой пленкой, покрытой битумным, каучуковым или полимерным составом. К этому виду гидроизоляции относят привычные и современные покрытия:

Рубероид;
Экофлекс;
Изопласт;
Изоэласт.

Укладка рубероида под напольную плитку в ванной

Фактически все они имеют в основе битумное покрытие с наполнителем, нанесенное на стеклотканое или полиэстеровое основание.

Укладка изопласта на пол ванной комнаты

Плюсы и минусы

Достоинствами такого гидроизоляционного покрытия являются:

Отсутствие необходимости дожидаться полного высыхания материала – ходить по нему можно сразу;
Долговечность;
Хорошие гидроизоляционные свойства.

Рулонная гидроизоляция плотно прилегает к поверхности, не требует сушки и позволяет сразу же продолжить ремонтные работы

Однако такое покрытие требует особой аккуратности при укладке, кроме того, процесс достаточно трудоемкий, поэтому лучше пригласить специалистов для правильного выполнения гидроизоляционных работ в ванной комнате.

Нанесение оклеечной гидроизоляции требует специальных знаний и опыта

Кроме того, перед укладкой защитной пленки необходима тщательная подготовка поверхности, выравнивание – допускаются лишь перепады не более 2 мм.

Обмазочная

Это раствор на основе битума, резины или синтетических ингредиентов, который наносится непосредственно на пол, стены ванной комнаты перед укладкой плитки. Его используют чаще других способов гидроизоляции.

Влагозащитная гидроизоляция наносится на поверхность от одного миллиметра до нескольких сантиметров

Достоинства обмазки

В отличие от оклеечной гидроизоляции, обмазочный состав можно нанести на любую поверхность, предварительно ее не выравнивая. Кроме того, не требуется ее предварительного высушивания – и на влажную поверхность после штукатурки гидроизоляционный раствор наносится легко, не теряя своих свойств.

Благодаря жидкой консистенции, состав наносится ровным слоем, не имеет стыков и заполняет собой все трещины и неровности. За счет этого он придает поверхности стен, пола в ванной комнате повышенную влагостойкость.

Нанесение гидроизоляционного слоя в ванной комнате

Среди достоинств нужно отметить, что стоит такой состав недорого, и его легко нанести самостоятельно, не имея опыта и особенных навыков. Кроме того, у него нет неприятного запаха, в отличие от рулонного покрытия.

Обработка ванной комнаты жидким обмазочным раствором

Виды обмазочной гидроизоляции

Основными видами обмазочных гидроизоляционных составов являются битумные и цементные мастики. В состав первых входят:

Битум;
Резиновая крошка, латексные наполнители, пластификаторы;
Растворитель.

Нанесение полимерной обмазочной гидроизоляции

Результатом сочетания таких компонентов является долговечный эластичный состав, надежно удерживающий влагу, не давая ей проникнуть внутрь. Кроме того, такая гидроизоляция способна противостоять и холодным, и горячим температурам.

Проведение армирования перед нанесением обмазочной гидроизоляции

Цементные гидроизолирующие составы представляют собой смесь цемента, воды, минерального наполнителя. Мастика легко наносится на поверхность, обладает высокими адгезионными свойствами. Она более устойчива к температурным изменениям, чем битумная.

Для нанесения цементной обмазочной гидроизоляции используется малярный валик

Деревянный пол: структура и особенности гидроизоляции ↑

Укладка деревянного пола ведется в следующей последовательности:

Возведение опорных столбиков для укладки лаг.
Обработка поверхности столбиков обмазочной гидроизоляцией.
Укладка рубероида в качестве дополнительного препятствия от проникновения воды.
Укладка деревянных лаг.
Оборудование чернового пола. Тут возможны два решения: дощатый пол или же пол из листов влагостойкой фанеры.

На этапе создания чернового пола наступает момент, когда надо решать вопрос по гидроизоляции. Вариантов два.

Первая технология формирования гидроизоляции заключается в том, что для чернового пола используется влагостойкая фанера, толстые листы которой отличаются высокими изоляционными параметрами. Чтобы достичь оптимального результата, стоит застелить фанеру любым из вариантов пленочной гидроизоляции. Это может быть рулонная диффузионная мембрана или же пленка полиэтилена (не менее 200 микрон). К особенностям укладки можно отнести наличие обязательного нахлеста в 15 см, а также обязательное использование скотча для проклеивания стыков. После укладки гидроизоляции монтируется черновой пол из досок.

Вторая технология заключается в том, что уложенный черновой пол застилают полиэтиленовой пленкой, обеспечивая запас на вертикаль стен в 20 см. После этого стоит уложить слой вспененного полиэтилена, который известен как надежный гидроизоляционный материал.

Проведение подготовительных работ к заливке пола

Ориентиром нового чистового пола может служить низ дверного проема. Чтобы пол получился ровным, необходимо действовать по следующей рекомендации:

От низа дверного проема при помощи измерительных инструментов отмеряется строго вверх 1 м и делается отметка.
При помощи строительного уровня отметка переносится на стены по всему периметру комнаты, по углам вбиваются гвозди и натягивается шнур.
Полученный горизонтальный уровень может быть обозначен и при помощи маркера.
От проведенной линии вниз отмеряется 1 м и аналогичным образом проводится горизонтальная линия или натягивается шнур другого цвета, что и будет являться уровнем чистового пола.

Схема заливки пола бетоном.

Почти всегда заливка пола в частном доме выполняется либо на бетонное основание, либо на грунт. При подготовке бетонного основания к заливке нужно осмотреть его поверхность на предмет наличия трещин и повреждений и при необходимости произвести их ремонт.

Подготовительные работы грунтового основания заключаются в следующем. Сначала снимается верхний слой грунта, примерно до 35 см. При помощи трамбовочной машины или ручным способом полученное основание пола хорошо трамбуется.

Чтобы произвести отсыпку основания и изоляционные работы, нужно подготовить:

песок;
гравий;
лопаты;
колышки;
изоляцию;
скотч;
нож.

Отсыпка должна состоять из слоев щебня и песка. Технология выполнения указанного этапа работ проста: сначала засыпается слой гравия, потом слой песка, каждый из них высотой 10 см. Для контроля за толщиной слоев используются деревянные колышки, которые потом убираются. Каждый слой поливается водой и хорошо утрамбовывается. Строительным уровнем проверяется ровность поверхности.

Для гидроизоляции пола можно использовать любые материалы, не пропускающие влагу. Самым простым их вариантом может служить обычная полиэтиленовая пленка. Она должна быть разложена внахлест и с достаточным загибом краев на стены, все места ее соединения должны быть скреплены между собой скотчем. Для утепления пола могут применяться такие теплоизоляционные материалы, как минеральная вата, пробка, пенопласт и др.

Инструкция по устройству гидроизоляции на деревянном основании в ванной комнате

Гидроизоляция деревянного пола в ванной под плитку начинается с подготовительных работ, которые состоят из двух этапов.

I этап. Приобретение материалов и инструментов.

II этап. Подготовка деревянного пола к нанесению (настилу) гидроизоляции.

Материалы и инструменты

Для выполнения работ по защите деревянного основания пола от влаги нужно приобрести:

рулонный гидроизоляционный материал или один из видов мастики, относящейся к обмазочным изоляторам;
мастику по дереву для заделки трещин и щелей;
биопропитки для защиты древесины от гнили, плесени и жучка древоточца;
огнезащитную пропитку;
грунтовку по дереву (один из лучших вариантов — водорастворимый эмульсионный праймер на основе битума);
гидроизоляционную самоклеющуюся ленту;
каучуковые вкладыши или сырую резину.

Кроме этого, потребуются:

пылесос или веник с совком;
строительный нож.

Расчет расхода

Расчет потребности материалов для гидроизоляции пола в ванной проводится по стандартной схеме: площадь помещения умножается на норму расхода на 1 м2 и количество слоев изоляции. Однако, из-за взаимодействия различных факторов, этот расчет приблизительный. При этом у каждого вида материалов разбежка в расходе на 1 м2 разная:

«Пенетрон» — пропиточная гидроизоляция для бетонных конструкций. На квадратный метр уйдет от 800 г до 1,1 кг;
«Кальматрон» — обмазочная изоляция для бетона и кирпича. При нанесении в 2 слоя потребуется от 1,6 до 3,2 кг/м2;
обмазочной изоляции на основе битумов потребуется 2-3 кг на 1 м2 площади.

Более точные цифры можно получить при расчете количества рулонной гидроизоляции. Здесь только необходимо учесть ширину материала, заход на стены (20-25 см) и укладку внахлест (10-15 см).

Подготовительные работы

Подготовка основания под гидроизоляцию состоит из нескольких операций:

деревянное основание очищается от пыли и строительного мусора;
проводится ревизия досок и лаг на обнаружение повреждений;
проводятся ремонтные работы по восстановлению древесины (подробно о ремонте деревянного основания пола можно прочитать в материале «Подготовка пола к заливке стяжки»);
трещины и щели заделываются мастикой по дереву или палубным герметиком (простые гидроизоляторы склонны через некоторое время отслаиваться и вспучиваться);

основание пола повторно убирается;
пол и стены на высоту до 25 см вначале обрабатываются биопропиткой, а затем огнезащитным составом;
по пропиткам наносится праймер в два прохода: пол и стены;
после высыхания пропитки (можно проверить ватным тампоном — должен остаться чистым) самоклеящейся гидроизоляционной лентой проклеивают стыки между полом и стенами, а также между досками;
места прохода различных труб заделываются сырой резиной или каучуком и также заклеиваются лентой.

Выбор вида изоляции

Для изоляции деревянного основания можно воспользоваться тремя видами гидроизоляции: рулонной, обмазочной и штукатурной. Некоторые специалисты предлагают использовать олифу для гидроизоляции (окрасочная гидроизоляция). Однако, в ванной комнате окрасочная изоляция исключается из-за малого срока службы (4-6 лет). На выбор изоляционного материала также влияет вид финишного покрытия.

Так, гидроизоляция деревянного пола в ванной под плитку исключает применение рулонных материалов и мастик на основе битума — нет сцепления с плиточным клеем (это условие относится и к гидроизоляции бетонных перекрытий). Во всех случаях придется заливать стяжку. Под линолеум подойдут любые гидроизоляционные материалы (стелется подложка, а на нее укладывается линолеум).

Но и среди рулонных материалов не все можно использовать для защиты дерева от влаги. Например, использование наплавляемых материалов («Технониколь») проводится с помощью открытого огня, что в условиях сухой древесины делать не рекомендуется — очень высокая вероятность возгорания.

Монтаж гидро и теплоизоляции

После того как черновая стяжка готова, по периметру на стену укладывается демпферная лента для компенсации теплового расширения.

Затем на пирог, а точнее на сам пол укладывается утеплитель: полистирол с плотностью 30–35 кг/м³ и минимальной высотой 50 мм. Для нижних и цокольных этажей рекомендован утеплитель толщиной 100 мм, а также выстилание плёнкой черновой стяжки. На утеплителе экономить не следует.

На утеплитель укладывается плёнка толщиной 150–200 микрон для дополнительной теплоизоляции. На плёнку устанавливается металлическая сетка для армирования. Она выполняет две функции — усиливает прочность к нагрузкам сверху для всего пола и позволяет чаще устанавливать элементы крепления.

Виды изоляционных материалов

Все виды гидроизоляционных материалов можно разделить по месту применения — для наружного или внутреннего. Также правомочно деление по составу. Тогда их называют битумными, полимерными, смешанными (битумно-полимерными) и включающими минеральные компоненты.

В большинстве случаев материалы для гидроизоляции удобно различать по способу нанесения. Наиболее эффективными и потому популярными считают:

Рулонные, пленочные (мембранные, оклеечные) материалы; включающие окрасочные, обмазочные, штукатурные составы и мастики. Такие варианты оптимальны для тех, кто хочет провести работы самостоятельно. Сложности могут возникнуть с качественной укладкой и соединением частей рулонного покрытия.

Проникающая (пенетрирующая) гидроизоляция

Ее применение сопровождается рядом условий, к тому же при нанесении важно строго следовать инструкции.

Насыпная гидроизоляция. Трудоемкий вариант, применяемый под стяжку

При контакте с водой гранулы образуют гель (пасту), купирующий ее дальнейшее распространение.

Наливные полимерные полы (3D-полы). Капризный и непредсказуемый материал для гидроизоляции пола, если нет практического опыта и приспособлений.

Напыляемые полимерные покрытия (полимочевина). Для качественного нанесения необходим опыт, спецодежда и соответствующее оборудование.