Ремонт деревянного перекрытия технология

Подготовительный этап

Начинают укладывать фанерный пол на лагах своими руками, как и любой другой вид работ, с тщательной подготовки

Очень важно для начала очистить пол от грязи, пыли, строительного мусора и т.д. Важно устранить значительные выступы на поверхности, которые являются остатками после устранения предыдущей стяжки. В качестве гидроизоляционного слоя на очищенный черновой пол укладывается слой толстого полиэтилена или рулонный рубероид (толь)

Пленка должна быть уложена внахлест с заступом в 15-20 сантиметров. Срезы пленки необходимо закрепить скотчем. Если изначально выбрана очень тонкая пленка, то рекомендуется настилать несколько слоев

В качестве гидроизоляционного слоя на очищенный черновой пол укладывается слой толстого полиэтилена или рулонный рубероид (толь). Пленка должна быть уложена внахлест с заступом в 15-20 сантиметров. Срезы пленки необходимо закрепить скотчем. Если изначально выбрана очень тонкая пленка, то рекомендуется настилать несколько слоев.

Когда производится выравнивание пола фанерой по лагам очень важно добиться абсолютной горизонтальности поверхности. На полу производится разметка с целью установления мест, в которых будет произведен монтаж брусьев. Для этого через центры будущих лаг прочерчиваются ровные линии таким образом, чтобы брусья можно было уложить параллельно друг другу

Укладываются лаги обычно не на пол, а на заранее приготовленные подкладки. Сделать такие можно из досок или той же фанеры, что монтируется в качестве покрытия. Оптимальные размеры подкладки 10х20(25)х2,5 сантиметров. На полу по отмеченным линиям их необходимо закреплять при помощи дюбелей

Для этого через центры будущих лаг прочерчиваются ровные линии таким образом, чтобы брусья можно было уложить параллельно друг другу. Укладываются лаги обычно не на пол, а на заранее приготовленные подкладки. Сделать такие можно из досок или той же фанеры, что монтируется в качестве покрытия. Оптимальные размеры подкладки 10х20(25)х2,5 сантиметров. На полу по отмеченным линиям их необходимо закреплять при помощи дюбелей.

Установку лаг также очень важно произвести на одной высоте. Чтобы определить данную отметку потребуется использовать лазерный или жидкостный строительный уровень. Корректировать высоту лага можно подкладывая дополнительный рубероид или куски линолеума

Корректировать высоту лага можно подкладывая дополнительный рубероид или куски линолеума.

На этом же этапе рекомендуется использовать антисептик для обработки каждого деревянного элемента в конструкции пола, что защитит покрытие от образования плесени.

Конструкция перекрытия в домах из бревна

Конструкция перекрытия сруба, состоит из несущих элементов принимающих основную вертикальную нагрузку, называемых балки. Стандартный размер балок уложенных через 400-600мм, 50мм по толщине и 150 — 180мм по высоте. Укладывается балка перекрытия на сторону 50мм.

Между балками перекрытий делаются черновые полы, профессионально называемые накат. Крепятся щиты наката на черепные бруски (пробоины), прибитыми к несущим балкам.

Покрываются балки чистовыми деревянными полами. Низ балок, служит основанием для крепления потолочных досок или другого материала для потолка.

Пространство между накатом и чистовым полом, получается в виде своеобразных длинных ниш. Это пространство служит местом для укладки изолирующих материалов, для удержания тепла и проникновения шума.

Тонировка пола из древесины

Чтобы деревянный пол смотрелся эффектно и выразительно, то специалисты рекомендуют провести тонировку. Подготовительные работы для тонировки пола ничем не отличаются от тех, которые нужно проводить перед нанесением нового слоя лака. При этом нужно помнить, что оттенок пола после тонировки будет меняться и во многом зависит от пористости древесины и породы дерева, из которого она изготовлена.

Важно! Чтобы убедиться в окончательном результате, специалисты рекомендуют сначала провести тонировку отдельной доски. Наносят тонировочный состав флотексным шпателем

Если конечный результат не достаточно выразительный, то можно нанести еще один слой тонировки

И в завершение, покрыть поверхность пола бесцветным лаком, который придаст ему блеск, прочность и дополнительную защиту

Если конечный результат не достаточно выразительный, то можно нанести еще один слой тонировки. И в завершение, покрыть поверхность пола бесцветным лаком, который придаст ему блеск, прочность и дополнительную защиту

Наносят тонировочный состав флотексным шпателем. Если конечный результат не достаточно выразительный, то можно нанести еще один слой тонировки. И в завершение, покрыть поверхность пола бесцветным лаком, который придаст ему блеск, прочность и дополнительную защиту.

Выводы

Сейчас вы уже знаете, как отремонтировать полы в деревянном поле, убрать скрип половиц и заалеть трещины

Процесс работы не требует особых знаний, но важно придерживаться последовательности в работе, что позволит предотвратить шероховатости покрытия, образования пузырей и полос

Специфика деревянных балок перекрытия

Популярность использования прогонов из дерева в чердачных перекрытиях связана с их легким весом по сравнению со стальными и железобетонными аналогами. К тому же, древесина обладает низкой теплопроводностью и малой звукопроницаемостью. Но натуральный материал, к сожалению, имеет ряд недостатков, которые необходимо учитывать. Это:

отсутствие устойчивости к действию плесени, грызунов и насекомых;
высокая пожароопасность;
слабая прочность балок малого сечения.

С первыми двумя недостатками можно справиться путем обработки деревянных балок антисептиками и антипиренами. Последнюю же проблему решают путем использования пиломатериалов большего сечения или посредством укрепления несущих элементов перекрытия.

При устройстве мансарды требуется усиление несущих деревянных элементов перекрытия. Если мероприятия не будут выполнены, то прогоны под увеличенной нагрузкой станут прогибаться и со временем безвозвратно деформируются. Это в лучшем случае, а в худшем – произойдет их растрескивание и, как результат, разлом. Но не стоит отчаиваться и думать, что столь желанное увеличение эксплуатируемой площади останется только в мечтах. Вариантов укрепления чердачных перекрытий существует достаточно много для того, чтобы выбрать единственно правильное решение, исходя из конкретных условий эксплуатации.

Монтаж межэтажного перекрытия в кирпичном доме

Установить балки и смонтировать перекрытие можно своими руками. Технология монтажа давно отработана, в интернете много сайтов и видео роликов, подробно объясняющих этот процесс. Во время кладки кирпичных стен в нужных местах оставляют ниши для балок. Размеры нужно знать заранее, чтобы не долбить перфоратором готовую стену.

Классический способ крепления балок из бревен и бруса

Балки чердачного перекрытия укладывают в предназначенные для них гнезда по верху стены. Балки потолочные заводят в оставленные ниши.

Зимой теплый воздух из дома конденсируется в холодной нише (толщина стены уменьшена на ее глубину!), и концы балок загнивают. Чтобы этого избежать, гнезда делают немного больших размеров, чем сечение балки (доски). Под дерево подкладывают пару слоев рубероида. Балка опирается на стену не менее чем на 15 см, глубину ниши делают на 10 см больше для свободной циркуляции воздуха. Концы балок отесывают на угол и обрабатывают растворами от гниения. После сушки их обмазывают битумом и обертывают рубероидом. Торцы не обрабатывают и не закрывают. В свободное пространство ниши укладывают теплоизоляцию.

Крепление с помощью кронштейнов

Кронштейн представляет собой пластину с отверстиями, согнутую определенным образом. Одна часть предназначена для укладки и фиксации бруса или доски (25 – 150 мм), другие «полочки», отогнутые в разные стороны служат для крепления к стене в двух направлениях. Кронштейн надежно крепит доску в вертикальном положении без дополнительной опоры. При наличии инструментом можно сделать (сварить) самостоятельно нужного размера.

В продаже имеется огромное количество металлического крепежа для монтажа балок, от простых уголков до хомутов сложной конструкции. Одни используют их «по полной», другие опасаются конденсата на металлических пластинах. Каждый решает самостоятельно, по конкретной ситуации.

Перекрытие: из чего оно состоит?

Надежно закрепить балку в кирпичной стене – это полдела. Главное – правильно смонтировать весь пирог межэтажного перекрытия. Состоит он из отделки потолка первого этажа, пароизоляции, утеплителя (выполняет функцию шумоизоляции) и напольного покрытия второго этажа.

Чтобы не сделать ошибки в монтаже, надо вспомнить законы физики. Пары влаги поднимаются вверх и проникают в утеплитель. В результате он теряет свои свойства. Избежать этого можно только одним способом: не дать парам попасть в утеплитель – для этой цели и служит пленка пароизоляции. А то, что «просочилось» должно свободно продолжить путь вверх.

Процесс монтажа перекрытия

Первым делом проверяем, не «играют» ли балки в поперечном направлении. При большой длине пролета нарезают доски точно по размеру между балок и крепят их между собой. Должна получиться жесткая конструкция. Есть много видео, где этот момент подробно объясняют, особых требований тут нет.

Далее к балкам крепят черепные бруски. Это обычные сосновые бруски 50х50 или 40х50 мм. Их крепят в нижней части балок, чтобы уложить на них доски чернового пола. Если балка достаточно объемная (бревно, брус), то роль черепного бруска может играть четверть или паз, выбранный в балке.

После этого нарезают в размер доску-дюймовку и укладывают на бруски. Застилают черновой пол пергамином и укладывают утеплитель. Это может быть минвата в плитах, керамзит, шлак, опилки с песком. Снизу по балкам прибивают пароизолирующую пленку. Стыки проклеивают скотчем, нахлест по краям обязателен. Кроме пароизоляции пленка препятствует попаданию частиц минваты или мусора из утеплителя в жилое помещение.

Поверх пленки по балкам набивают бруски, к которым крепят материал внутренней отделки (ГКЛ).

Переходим на второй этаж и продолжаем монтаж перекрытия.

Закрываем утеплитель пленкой, но теперь это должна быть пленка с большой диффузионной способностью. Она легко пропускает пары в одну сторону, но назад влага не попадает

Обратите внимание на правильность монтажа. Поверх пленки настилаем плиты ОСП

Они послужат основой для чистового пола из ламината, или паркета. Если предполагается уложить дощатый пол, ОСП не кладут.

Чтобы повысить шумоизолирующие свойства перекрытия и уменьшить воздействие на потолок при движениях на втором этаже, рядом с основными установите дополнительные балки меньшего сечения. Потолок крепите к этим балкам.

Деревянное перекрытие с разделенными балками

Важность правильного монтажа

Температура электрической дуги, возникающей при коротком замыкании проводников, по которым бежит ток напряжением в стандартные 220 В, может достигать 5000 °C (!). От температуры, плавящей сталь, не помогает никакая противопожарная пропитка.

Несмотря на это, проводку в срубе из оцилиндрованных брёвен или каркасном дачном домике часто делают «спустя рукава», если не сказать халатно.

Обычно это мотивировано нежеланием много возиться с дачей, где живут два-три месяца в год. Но стоит понимать: некачественно сделанная внутренняя проводка деревянного дома способна оставить вас без этого самого дома.

2 Почему для утепления чердака применяют минвату?

В большинстве случаев при утеплении чердачных перекрытий выбор потребителя падает на минеральную вату. Ее преимущество заключено в том, что для ее укладки не требуется специальных навыков.

Минеральная вата отличается великолепными теплоизолирующими качествами. Ее структура состоит тонких стекловидных волокон, длина которых колеблется от 2 до 60 миллиметров.

Утепление чердака минватой

Высокие звукоизоляционные характеристики обеспечиваются благодаря наличию большого количества воздушных пор.

Эти поры располагаются в пространстве между волокнами и могут занимать 95% всего объема утеплителя. Минвата представлена в трех разновидностях, она может быть базальтовой стеклянной и каменной.

Базальтовая вата изготавливается с применением расплавленных базальтовых пород, в которые добавляются связующие элементы.

Это может быть порода карбонадного типа, которая регулирует уровень кислотности вещества, что влечет за собой повышение эксплуатационного срока утеплителя. Стекловата проявляет высокие жароустойчивые свойства и способна выдерживать температуру до +450 градусов Цельсия.

2.1 Технология утепления чердачных перекрытий минватой

Во время проведения работ связанных с минеральной ватой важно соблюдать все требования и правила техники безопасности. Это обусловлено тем, что в процессе разрезания и укладки такого материала воздух наполняется мельчайшими частицами, которые могут попасть в дыхательные органы и нанести, таким образом, вред здоровью человека. Это обусловлено тем, что в процессе разрезания и укладки такого материала воздух наполняется мельчайшими частицами, которые могут попасть в дыхательные органы и нанести, таким образом, вред здоровью человека

Это обусловлено тем, что в процессе разрезания и укладки такого материала воздух наполняется мельчайшими частицами, которые могут попасть в дыхательные органы и нанести, таким образом, вред здоровью человека.

При проведении монтажа обязательно нужно позаботиться о наличии средств индивидуальной защиты. В наличии должны иметься очки, респиратор и перчатки из плотной резины.

Сам процесс утепления чердачных перекрытий начинается с выбора необходимого инструментария и дополнительных материалов. Не обойтись тут без:

Утеплитель

Досок и фанеры;
Пароизоляционной пленки;
Минваты (отличный утеплитель для мансардной крыши);
Гидроизоляции;
Скотча;
Рулетки;
Ножа;
Строительного степлера;
Шпателя.

Суть технологии утепления заключена в том, что утеплитель нужно аккуратно укладывать в пространство между чердачными перекрытиями или балками.

Для усиления теплоизоляционных качеств следует применять надежную пароизоляционную защиту. Теплый и насыщенный влагой воздух будет непрерывно подниматься из жилых комнат и через перекрытие попадать наверх.

Там, в подкровельном пространстве, он столкнется со слоем утеплителя. Ввиду того, что минеральная вата общепризнанно считается паронепроницаемым материалом, она будет принимать всю исходящую влагу внутрь себя.

Если она останется без нужного доступа воздуха и солнечных лучей, то постепенно будет ссыхаться и, в конце концов, потеряет все свои теплоизолирующие качества.

Чердак холодный межэтажное перекрытие 20 см мин ваты

Для того чтобы избежать таких деструктивных последствий нужно под слой минеральной ваты укладывать пароизоляционный материал.

Перед началом основных работ нужно будет тщательным образом произвести расчет нужного количества утеплителя.

Для этого необходимо рассчитать общую площадь всей поверхности чердачного помещения, а затем приобрести наиболее качественный и надежный утеплитель, который должен соответствовать всем необходимым требованиям.

Количество купленной ваты зависит от того, сколько слоев планируется использовать при покрытии чердачного помещения. Кроме того, параметр толщины теплоизоляции напрямую зависит от особенностей климатических условий в регионе.

Ремонт деревянных балок перекрытия

По истечению определенного времени в жилых домах, дачах и других постройках перекрытия, выполненные из деревянных балок, требуют ремонта. Со временем такие балки прогибаются под тяжестью, в них появляются опасные трещины или же они могут быть повреждены грибком. В этой статье поделимся опытом, в плане ремонта балок перекрытия, не демонтируя их.

В процессе эксплуатации, под действием собственного веса и нагрузок, которые действуют на балку, она начинает заметно прогибаться. В результате прогиба на балке могут появиться трещины, особенно в тех местах, где были сучки. Это может произойти также в результате протечки крыши и под действием влаги она может активно прогибаться. Кроме того, в результате попадания влаги на балку, она может загнить и в следствие может разрушиться часть балки

Перед ремонтом, важно определить причину повреждения балки и объемов ее повреждения. От этого определения будет зависеть конструкция крепления

Прогиб балки можно определить, сравнив ее с соседними балками. Для более точного определения между балками можно натянуть леску или веревку. Таким образом можно определить, насколько опасным является ее прогиб. Если он является опасным, то пока на ней не появились трещины, необходимо выполнить ее усиление.

Убрать опасный прогиб можно подперев ее снизу деревянным брусом. Высоту бруса или бревна выбирают таким образом, чтобы она равнялась расстоянию от пола до точки опирания балки на стену. Подровняв балку ее усиливают с двух сторон. Для этого с двух сторон накладывают дополнительные деревянные накладки, прикрепив их к основной балке с помощью гвоздей или металлических шпилек. При использовании шпилек диаметром 12-14мм и сверлят сквозные отверстия через основную балку и накладки. Затем шпильками, с большим усилием стягивают основную балку и накладки. Расстояние между отверстиями сверлятся с шагом 40-50см.

После закрепления накладок, подпорки можно убрать. В качестве накладок можно использовать металлические уголки или металлический швеллер. При этом уголки или швеллер нужно устанавливать так, чтобы они опирались на стены. Затем сверлят отверстия и можно укреплять. Если уголки или швеллер не будет иметь двух точек опоры, то из-за их большого веса будет создаваться дополнительная нагрузка на и так ослабленную балку.

Использовать последний вариант можно для увеличения несущей способности балок в процессе строительства. Особенно этот вариант подходит, когда нет возможности приобрести деревянные балки, необходимого сечения. Использовав уголки для усиления, можно использовать в качестве перекрытия деревянные балки с гораздо меньшим сечением.

В разделе: Строительство и ремонт

При выполнении некоторых ремонтных работ и строительных мероприятий невозможно обойтись без специальных видов крепежа. Надежный, прочный и долговечный крепеж может потребоваться при выполнении широ.

В разделе: Строительство и ремонт

Двери из дерева всегда будут востребованы, ведь они изготовлены из экологически чистого материала. Цена деревянных дверей зависит от целого ряда особенностей их производства.

Ремонт деревянных балок перекрытий своими руками

Восстановление (реставрацию, усиление) балочных перекрытий можно выполнить несколькими способами:

Ремонт перекрытия с применением деревянных накладок.

В качестве накладки используется доска или брус. По высоте они должны быть равными высоте балки, а по ширине – равной половине ширины балки. Поскольку накладки устанавливаются по обе стороны балки, то получается, что накладки равны балке. Монтируются накладки вплотную к балке перекрытия и фиксируются болтами. Длина болта равна ширине балки и двух накладок.

Чтобы избежать повреждения накладок их следует обработать антигрибковым раствором.

Следует отметить, что лучше не выполнять ремонт деревянных балок перекрытия в местах примыкания к стене с использованием накладок. Для этих целей более подходит стальной протез.

Ремонт с использованием протеза – полосы из стального листа или стального прутка. Их преимущество в том, что они занимают меньше места и более долговечны. Стальную накладку следует обработать антикоррозионным раствором.

Важно! Прогнившую часть или поврежденную жучком балку нужно, по возможности вырезать и заменить на целую, а места реза усилить накладками. Ремонт деревянных перекрытий в месте примыкания к стене выполняют следующим образом: поврежденную часть удаляют, а остаток удлиняют с использованием накладки или протеза

Далее с помощью болтов балку крепят к стене

Ремонт деревянных перекрытий в месте примыкания к стене выполняют следующим образом: поврежденную часть удаляют, а остаток удлиняют с использованием накладки или протеза. Далее с помощью болтов балку крепят к стене.

В случае повреждения значительного участка балки (более 2/3 длины) производится замена деревянных балок перекрытия. В противном случае, дальнейшая эксплуатация разрушенного деревянного перекрытия может привести к обрушению конструкции дома.

Рекомендуем ознакомиться с подробным описанием технологии усиления деревянных балок перекрытия.

Все работы по ремонту должны быть выполнены с использованием сухой древесины. А использование специальных защитных растворов существенно продлит эксплуатационный период отремонтированных балок перекрытия.

Источник

Причины порчи потолка, требующие ремонта

В целом древесина считается прочным и надежным материалом. Однако процесс эксплуатации сопряжен со значительными физическими, механическими воздействиями. Если деревянный потолок в сталинке, то конструкция является полом для соседей сверху, а в случае ремонта потолка в деревянном доме, приходится учитывать разрушающие факторы неотапливаемого подкрышного помещения.

Причин, обуславливающих необходимость ремонта несколько:

Трещины, щели, высыпания трухи из балок, неприятный запах гнили. Это говорит о том, что древесина разрушена внешними воздействиями.
Сильный скрип досок, видимые деформации потолочной облицовки. Причины в усушке перекрытий, нарушение надежности крепления конструкции.
Осыпание отделочного слоя. К нему приводят подвижки основания, прогибы балок перекрытия.
Эстетическая непривлекательность потолочного покрытия, дефекты в виде царапин, отслоения краски, побелки.
Прогибы. Причины – нарушение целостности утеплителя, набухание древесины, снижение прочности крепления.

Конечно, берется в расчет моральная устарелость потолка, облицовки, а также желание поменять декор помещения.

Укрепление чердачного настила

Если усиление балок выполняется с целью дальнейшего устройства мансарды, то подумать об обновлении напольного настила все-таки придется. Опытные мастера рекомендуют воспользоваться плитами OSP. Их укладывают по черновому полу. В дальнейшем производят отделочные работы.

Как усилить перекрытие Клейна?

Несмотря на то, что данный вид перекрытия некоторое время назад был достаточно популярным, на сегодняшний день оно постепенно теряет свою актуальность. Но и сегодня можно найти застройщиков, стремящихся возвратить популярность данной разновидности перекрытия. Для его монтажа используются двутавровые балки из стали, высота которых колеблется от 80 до 240 мм. Они укладываются на расстоянии 100-160 мм друг от друга. На нижние полки балок опирается плита, для изготовления которой использовался керамический кирпич. Увеличить несущие характеристики балок в данном случае представляется возможным лишь посредством укрепления двутавровых балок из стали, либо посредством укрепления заполнения из кирпича. Для работ, как и прежде, понадобятся:

Отбойный молоток;
Бетономешалка;
Сварочный аппарат.
Что касается материалов, то в данном случае необходимо запастись:
Полосовой сталью;
Проволочной сеткой;
Составляющими для приготовления бетонного раствора (песком, цементом, щебнем).

Для укрепления балок полосовую сталь приваривают к полкам двутаврового профиля или выполняют набетонку по балкам из стали, то есть осуществляют укрепление посредством обустройства дополнительного монолитного перекрытия. Толщина набетонки, а также вариант армирования определяется в процессе проектирования конструкции. Чтобы осуществить данное мероприятие, необходимо использовать стальные хомуты, по форме напоминающие стержни, которые необходимо приварить к балкам, после чего уложить слой бетона. Усиление плиты необходимо произвести посредством изготовления и укладки дополнительной бетонной плиты толщиной не менее 3 см, которая укладывается поверх кирпича. Еще одним способом усиления плиты является использование составляющих ребристых железобетонных перекрытий в тех местах, где был проведен предварительный демонтаж кирпичного заполнения.

Как усилить ребристые перекрытия? Основные технологические моменты

Технология усиления перекрытий ребристого характера во многом схожа с таковой для железобетонных плит. Из этого можно сделать вывод, что и в этом случае необходимо произвести набетонку. Так как технология усиления аналогична таковой в случае с железобетонными плитами, материалы и инструменты остаются теми же самыми. Еще один способ усиления ребристых перекрытий, получивший распространение в последнее время, заключается в выполнение дополнительных ребер, расположение которых параллельно уже существующим.

Чтобы осуществить данное мероприятие, в местах крепления новых балок демонтируют бетон, после чего в блоках, находящихся в поле зрения, убирают часть верхней поверхности, что позволяет открыть их середину. По итогам данного мероприятия образуется свободное пространство, которое подвергается очистке и удалению щебня. Затем в него укладывают арматуру и бетон. Нетрудно вычислить, что благодаря организации дополнительных ребер, уменьшается нагрузка на каждое отдельно взятое ребро и на перекрытие в целом, что и было первоначальной целью выполнения данного мероприятия.

Усиление деревянного перекрытия – способы укрепить потолочные и балки второго этажа

Основным элементом чердачных и межэтажных перекрытий во многих частных домах является деревянная балка. Срок службы перекрытий из дерева ограничен ввиду свойств древесины, особенно, если она была плохо обработана или подвергалась нагрузке и воздействию влаги. В следствие таких факторов балка перестает справляться с возложенной на нее функцией (возможно провисание, прогиб, искривление) и потребуется усиление деревянных балок перекрытия.

Помимо повреждений и утраты несущей способности балок пола и потолка (лаг, прогонов), укрепление может быть продиктовано увеличением нагрузки на перекрытие.

Межэтажное перекрытие

Межэтажные перекрытия устанавливаются в домах с квартирами в 2-х уровнях. Полезная нагрузка, как и для цокольного перекрытия, принимается равной 150 кг/м2.

Оптимальной считается конструкция из деревянных балок с укладкой по верху дощатого пола и устройством подшивного потолка. Толщина балок для межэтажных и чердачных перекрытий должна равняться не менее 1/24 её длины, т.е. длина балки должна быть не более чем 24-х частей её толщины.

Брус можно заменить двумя досками, общим сечением равным сечению бруса. Такие доски обычно сшивают гвоздями, располагая их в шахматном порядке через 20 см.

При проживании в доме одной семьи звукоизоляция межэтажного перекрытия необходима лишь над спальными помещениями. Для погашения ударных шумов под доски пола укладывают упругие прокладки из полос мягкой ДВП, пенопласта, пористой резины и других упругих материалов.

Воздушный шум гасится в основном увеличением массы перекрытия. С этой целью по черепным брускам укладывают черновой настил, на который по слою толя, пергамина или пленки насыпается сухой песок слоем 5-8 см. Такая конструкция имеет увеличенный собственный вес, требует усиления балок.

Для укладки наката к балкам прибивают так называемые «черепные» бруски сечением 40х40 мм или 50х50 мм или выбирают в балках «черепа» (шпунты), отсюда и название «черепные» бруски.

Расстояние между балками определяется в основном толщиной досок пола.

Подшивной потолокс последующей расшивкой или затиркой швов выполняется:
или из листов сухой гипсовой штукатурки (СГШ) толщиной 10-12 мм,
или из древесно-волокнистых плит (ДВП) толщиной 8 мм,
или из древесно-стружечных плит (ДВП) толщиной 12-20 мм.

В гостиных, столовых и спальных комнатах потолок может быть дощатым из «вагонки» толщиной 13-16 мм. Применять для деревянного потолка «мокрую» штукатурку не рекомендуется. Нанесение штукатурных растворов на поверхность потолка — сложный и трудоемкий процесс, особенно если эта поверхность деревянная.

Балки межэтажного перекрытия должны иметь по концам опорные площадки длиной не менее 10 см. В стенах из самана и землебита балки кладут на обвязку (см. рис.3).

Концы деревянных балок, заделываемые в капитальные стены, должны быть обернуты толем и антисептированы.

Из-за конденсирования теплого воздуха, проникающего из дома, концы балок нередко загнивают. Этого можно избежать, если между стенами и концами балок оставить пространство с хорошей вентиляцией. Поэтому гнезда, оставляемые, например, в кирпичных стенах, для укладки балок делают несколько больших размеров, чем концы балок.

Нижняя часть гнезда должна быть как можно ровной. Поэтому заранее перед укладкой балок её нужно выровнять бетоном, хорошо просушить и уложить два-три слоя рубероида.

При подготовке концов балок их отесывают, покрывают противогнилистым антисептиком, просушивают, просмаливают на 20 см и в пределах осмолки обертывают двумя слоями рубероида.

Торцы балок должны быть не осмоленными и не закрываться рубероидом (должны «дышать»). Если дом перекрывается стропильными фермами, в качестве балок межэтажного перекрытия можно использовать нижний пояс стропильных ферм (см. рис.4).

Возможные проблемы

Дерево, особенно если оно было правильно обработано перед началом строительных работ, является достаточно крепким и надежным материалом, устойчивым к воздействию многих факторов. Однако и оно со временем приходит в негодность, и конструкции из него могут потребовать замены. Чаще всего менять приходится непосредственно сами полы, особенно если перекрытия в доме деревянные. Но как понять, что капитальный ремонт пола уже на носу, и пора предпринимать какие-то меры?

Ремонт деревянного пола своими руками

Итак, с ремонтом полов из дерева лучше не затягивать, а самыми первыми сигналами о том, что пора начинать ремонтные работы, будут скрип полов и их прогибание. Притом половицы могут скрипеть незначительно, и тогда сильно беспокоиться об их состоянии не стоит, особенно если звуки, которые создаются при ходьбе по такому полу, не раздражают. В любом случае, ремонт лишь нескольких немного скрипящих половиц обойдется недорого, да и работы будут проведены быстро.

Щели в деревянном полу

В этом случае важно определить скрипучие места и причины появления неприятного звука – обычно это плохо закрепленная половица или же несколько разболтавшаяся лага. Иногда достаточно лишь простучать места соединений (там, где забиты гвозди) молотком, и все придет в норму

Если же эта мера не поможет решить проблему со скрипом, значит, дело в лагах, и тогда нужно заново фиксировать лагу. Ее можно укрепить анкерными болтами, притянув к бетону или деревянному перекрытию. Все это можно сделать довольно быстро и без посторонней помощи решить проблему со скрипом.

Пропитка для дерева

Однако проблемы могут быть гораздо серьезнее. Полы могут прохудиться полностью – к сожалению, дерево подвержено гниению и со временем становится трухлявым. Такие полы могут даже провалиться. Конечно, до такого состояния довести их еще нужно умудриться, но ведь не всегда гниение заметно сверху. Бывает, что оно начинается на нижней стороне половиц, а также этому негативному процессу подвержены и лаги. В этом случае менять придется весь пол.

Самостоятельный ремонт деревянного пола

Деревянный пол в квартире

Необходимые уточнения

При всех своих положительных качествах древесина все же имеет ряд негативных параметров. Из самых основных:

относительно невысокая выносливость как балок перекрытия, так и всей конструкции в целом. Максимальная нагрузка – 500 кг/м2, а в большинстве случаев она не превышает 200-300 кг/м2. Стало быть, прогиб весьма вероятен;
низкие звукоизоляционные показатели, которые характерны для всех деревянных перекрытий. Они пропускают весь диапазон звуков, от воздушно-шумовых (разговор, музыка, журчание воды) до ударных, возникающих во время ремонта, передвижения мебели и даже шагов;
огнеопасность, для борьбы с которой возникает необходимость обработки деревянных балок специальными составами;
беззащитность перед биоатаками. Древесина подвержена гниению и поражению древоточцами, так что деревянные балки нуждаются в дополнительной пропитке не только от огня, но и от естественных врагов.

Несмотря на все недостатки, деревянные конструкции не теряют своих позиций. Даже тогда, когда усиление перекрытий признано жизненно необходимым. И эта необходимость может возникнуть по разным причинам. Смотрите видео: