Как обшить балкон вагонкой своими руками

Подготовка потолка к обшивке вагонкой

Крепление вагонки на потолок требует подготовки ровного и прочного основания, поэтому необходимо уделить достаточно времени базовому потолку. Процесс его подготовки можно разделить на два этапа, каждый из которых в дальнейшем мы рассмотрим подробнее и увидим фото, которые помогут понять их суть.

1. Очищение и утепление потолка.
2. Монтаж каркаса.

Очищение потолка будет заключаться в удалении старой отделки, зачистке грязных мест и устранении трещин, провалов и выпуклостей. После этого вся поверхность обрабатывается противогрибковым составом, который убивает вредные организмы и защищает будущую обшивку от вредного воздействия изнутри.

Утеплить потолок можно самыми разными способами, которые подходят для вашей квартиры. К примеру, можно наклеить фольгированный материал для теплоизоляции изолон или пенофол или вообще оставить пустое пространство для проветривания. В этом вопросе можете чувствовать себя свободно!

Теперь настало время поговорить о монтаже каркасов. Для чего мы это делаем? Прежде всего, чтобы вагонка скрыла визуальные недостатки потолка. Если не делать каркас, то все погрешности будут явно подчёркнуты, и дом будет выглядеть только хуже. Процесс монтажа отличается в зависимости от выбранного вида материала. Мы рассмотрим оба случая. Начнём с металлического вида вагонки.

1. Сначала необходимо определить высоту будущего потолка. Для этого необходимо тщательно измерить высоту базового потолка и найти самую нижнюю его точку. Отступив от неё на 5-10 см, мы получим высоту, на которой должен располагаться стартовый профиль.
2. По всему периметру стен на данной высоте устанавливаем металлический профиль, крепя его при помощи дюбелей с пластиковой гильзой.
3. К перекрытию прикрепляем подвесы и загибаем пластины вниз с обеих сторон.
4. К последним двум элементам — к профилю и подвесам — крепим профили обрешётки, которые планируются в качестве основных (прочитайте: «Как правильно выполнить крепление профиля к потолку»).
5. Завершив построение каркаса, не закрепляйте его намертво, пока не проверите правильность расположения его элементов с помощью уровня.

На этом монтаж каркаса из металла закончен, давайте перейдём к процессу установки деревянного:

1. Если уровень потолка опускать не планируется, то брусья каркаса можно крепить прямо к перекрытию. Это создаёт некоторые трудности относительно неровности полученного каркаса, но их можно решить при помощи клиньев, которые вы купили заранее.
2. На перекрытие крепим кронштейны, к ним — брусья для нашивания вагонки, а к этим брусьям впоследствии мы будем крепить саму вагонку.

Крепить брусья к потолочному перекрытию удобно с помощью строительного пистолета. Это значительно ускорит монтаж всего каркаса и отнимет у вас меньше сил.

Металлический каркас

На данном этапе совершено не имеет значения, как вы будете обшивать поверхность, так как по окончанию работ по подготовке потолочной поверхности можно приступать к созданию обрешетки, к которой будет крепиться ваш отделочный материал.

Каркас является необходимым условием для сооружения вашей конструкции, исключением может быть только ситуация, если ваши стены идеально ровные, и нет необходимости в утеплении помещения; во всех других ситуациях отделка без обрешетки будет неровно выглядеть, а срок эксплуатации у такого покрытия не будет долгим.

Поэтапность монтажа металлического каркаса выглядит так:

• Необходимо определить нижний рубеж поверхности вашего потолка. Будущая конструкция будет на уровне 10 см от установленной отметки;
• Монтаж оцинкованного профиля на установленном рубеже по периметру всей площади помещения. В целях правильной фиксации изделия необходимо применять дюбеля, лучше, если они будут с пластиковой гильзой;
• Монтируем подвесы, у которых необходимо края загнуть вниз;
• Каркасный профиль крепим к подвесам и к профилю, установленному по периметру;
• Предварительно, перед окончательным закреплением всех частей каркаса, требуется тщательным образом проверить уровень всей конструкции.
• Обрешетка из металла не подвержена деформации от воздействия влаги, что определяет ее выбор в ванных помещениях;

Расчет материалов

Чтобы запастись всем необходимым, но без излишеств, расчет лучше сделать по чертежу или схеме. Полученные цифры занести в таблицу, а затем приступать к закупке.

Обрешетка

Представляет собой каркас из реек, закрепленный к стене, потолку и наружному ограждению балкона. Обрешетка изготавливается из деревянных брусков сечением 20х40, 30х30 мм или оцинкованных профилей. Они крепятся в направлении, перпендикулярном укладке самой вагонки. Как правило, выбирается вертикальное расположение панелей, поэтому бруски устанавливаются горизонтально. Шаг между брусками — 400-600 мм. Каркас необходимо закрепить вокруг проемов, около пола и потолка на расстоянии 30-50 мм, чтобы края вагонки можно было зафиксировать.

Для расчета обрешетки нужно отметить положение реек на чертеже или сразу на отделываемых поверхностях. Измерить и просуммировать длину бруса, для закупки заложить запас 10-15% на обрезки. Размер шага можно подогнать под ширину утеплителя, чтобы было удобно вставлять плиты враспор.

Вагонка

За счет того, что часть панели — это шип, входящий в паз, расчет проводится с учетом не фактической, а рабочей ширины вагонки. Чтобы узнать, какое количество потребуется для обшивки, нужно разделить площадь поверхностей балкона (за минусом проемов) на площадь одного элемента.

Размеры панелей, в том числе рабочая ширина, указываются в маркировке. Длина может быть от 2000 до 6000 мм. Площадь рассчитывается как произведение ширины и длины (мм нужно перевести в м). Например, вагонка шириной 140 мм длиной 2,5 м имеет площадь 0,14х2,5=0,35 м². Необходимо заложить запас на раскрой и неучтенные дефекты 10-15%.

Оптимальная ширина панелей для отделки балкона — 120-140 мм. В помещении много проемов и углов, для обхода которых материал придется подрезать, соответственно при слишком большой ширине будет много отходов.

Если вас интересует, как правильно обшить балкон вагонкой внутри, то нужно учитывать все параметры материала. Толщину лучше выбирать не менее 14 мм. Более тонкая доска предназначена для внутренней отделки помещений со стабильной влажностью и температурой. Балкон, даже при наличии отопления, к ним не относится.

Теплоизоляция

При утеплении балкона теплоизоляция укладывается по стенам, потолкам и полу. Если изолировать какой-то один участок, эффекта не будет. Рекомендуемая минимальная толщина утеплителя — 30 мм, для отапливаемого помещения — не менее 50 мм.

Плиты помещаются между брусками обрешетки, закрепляются с помощью клея или монтажной пены. Расход теплоизолятора равен утепляемой площади. Запас — 5-10%.

Если будет использоваться минвата, потребуется пароизоляция. Для этого подойдут плотная полиэтиленовая пленка или вспененный фольгированный полиэтилен.

Тонкий слой фольги отражает инфракрасные лучи отражаются внутрь помещения, что способствует лучшему сохранению тепла.

Перед началом отделочных работе рекомендуется провести гидроизоляцию балкона из рулонных или обмазочных материалов. Если обнаружены протечки, их устраняют с помощью герметиков. Все эти нюансы нужно учесть при расчете.

Крепеж

Для крепления обрешетки к стене понадобятся саморезы по бетону и дюбели. Глубина погружения — не менее 50 мм.

Вагонка фиксируется на обрешетке разными способами:

• Гвоздями, забитыми через пласть. Такой вариант применяется, если предстоит последующая окраска непрозрачными составами.Крепление вагонки гвоздем (саморезом, скобой) в паз
• Мелкими гвоздиками, установленными в нижнюю полку паза. Крепление незаметное, хорошо удерживает доску на каркасе. Но при усушке возможно выдергивание гвоздя и ослабление соединения.
• Шпильками или штифтами с помощью нейлера — гвоздезабивного пистолета. Чтобы крепления были незаметными, используются стержни без шляпок.
• Саморезами желтого или белого цвета сечением 2,2-3,5 мм длиной 20-45 мм. Для влажных помещений это самый лучший вариант. При постоянных деформациях древесины они обеспечивают надежное крепление за счет резьбы.Крепление при помощи кляймеров
• Кляймерами, которые надеваются на кромку одной панели, затем крепятся к обрешетке. Свободный язычок заводится за соседнюю вагонку. Соединение скрытое, хорошо себя проявляет в сухих помещениях, но при высокой влажности надежность снижается.

Крайние и угловые панели крепятся всегда жестко — гвоздями или саморезами. Последующие уже можно фиксировать кляймерами. Крепеж устанавливается в каждое соединение или в шахматном порядке.

Примерный расход крепежа — 30-60 единиц на 1 кв.м. Для расчета потребности нужно это значение умножить на площадь облицовки.

Как крепить евровагонку?

Вагонка – этот вид отделочного материала сегодня кажется чуть ли не самым популярным, хотя под это определение давно уже попадает не только классическая деревянная профильная доска, но и многочисленные имитации такой же формы, имеющие и свои особенности крепления.

Как крепить евровагонку к стене?

Многие думают, что крепление декоративных панелей при помощи щипа и паза появилось с приходом на рынок полимерных стройматериалов и производных от натуральных, на самом же деле именно с вагонки и евровагонки получили широкое распространение наборные конструкции.

Крепление евровагонки не делается напрямую к стене, это может вызвать перекос материала из-за испаряющейся с бетонной поверхности влаги, что особенно ощущается в холодные периоды года.

Сперва обустраивается обрешетка из деревянного бруса, к стене она крепится с помощью дюбелей и тщательно выравнивается по вертикали, после чего поверх нее выполняют монтаж панелей евровагонки.

Каждая из панелей имеет с одной стороны паз, а с другой заостренный язычок, благодаря чему и выполняется соединение между всеми сегментами. Первая панель закрепляется со стороны язычка саморезами, а в паз устанавливают специальные крепления – кляймеры, которые прибиваются к обрешетке гвоздями.

Следующая установленная панель своим язычком закроет эти крепления и одновременно будет держаться с другой стороны за счет паза предыдущей панели, таким образом устанавливают все сегменты, а последний опиливают до необходимого размера.

Как крепить евровагонку к потолку?

Евровагонка крепится не только к стенам, но и потолку, порядок крепления почти одинаков, за исключением некоторых нюансов. Предварительно необходимо выполнить:

• Разметку для обрешетки;
• Выравнивание обрешетки по уровню;
• Разметку расположения осветительных приборов и монтаж электросхемы;
• Утепление (если необходимо).

Последний пункт актуален для жильцов последних этажей или проживающих в своем доме, с не утепленным чердаком. Чтобы обрешетка была ровной, под нее где необходимо подкладывают деревянные бруски, после чего ровность проверяется уровнем.

Первую панель крепят с обеих сторон – со стороны язычка саморезами, а со стороны паза кляймерами, специальными фиксаторами, которые после закрепления в пазе фиксируются относительно обрешетки гвоздями.

Гвозди вбиваются маленьким сапожным молотком, при этом, по шляпке гвоздя нельзя бить молотком, для этого используют толстый болт.

Каждая последующая панель вставляется в паз предыдущей и также фиксируется кляймерами, а при отделке потолка понадобится и дополнительная помощь, поскольку в одиночку невозможно установить и прибить длинную панель.

Последнюю панель опиливают до необходимого размера и закрепляют, с помощью и кляймеров, и саморезов, стыки между стенами закрываются плинтусами.

Как крепить евровагонку в бане?

Евровагонку используют в банях построенных из кирпича, либо списанных столярных изделий, например железнодорожных шпал, что позволяет сделать внутренний интерьер удобным и эстетичным.

Для такого помещения предусмотрены свои особенности в креплении панелей и в первую очередь необходима защита от попадания влаги. Поверхность основы закрывается пароизоляцией, а при необходимости, дополнительно утепляется плитами базальтовой ваты, после чего поверх утепления монтируется деревянная обрешетка.

Для бань нельзя использовать хвойные сорта евровагонки, так как под воздействием высокой температуры на поверхности начнут появляться смолы, поэтому в основном используется липа.

Первая панель монтируется от угла и закрепляется со стороны язычка саморезами, а со стороны паза вставляются кляймеры и прибиваются гвоздями к обрешетке, каждая следующая панель устанавливается в паз предыдущей, и также крепится кляймерами.

Также смотрите:

При горизонтальном размещении панелей паз должен располагаться внизу, таким образом не допускается скапливание влаги в этих местах, также необходимо оставить зазор между полом и низом панелей, с высотой равной высоте плинтуса, это необходимо для свободной циркуляции воздуха.

Также посмотрите полезный видео материал о том, как крепить евровагонку

Необходимые материалы и инструменты

Установка обрешетки не требует дорогостоящего оборудования и какой-либо высокой квалификации в сфере строительства. В большинстве случаев понадобится следующее:

• Рулетка, карандаш (маркер);
• В случае работы с древесиной, необходим инструмент для торцовой порезки (ножовка, лобзик или электропила);
• Перфоратор, шуруповерт, электродрель (в крайнем случае, можно обойтись одной ударной дрелью с набором необходимых сверл и бит);
• Ножницы по металлу или болгарка для порезки оцинкованного профиля (если обрешетка из него);
• Крепеж (дюбеля, саморезы, анкера);
• Установка элементов утепления и гидроизоляции потребуют наличия монтажной пены и степлера со скобами.
• Для деревянной обрешетки: брус 40х40 и рейка 20х40;
• Для металлической: профиль стоечный и направляющий;
• Утеплитель (минеральная вата, пенополистирол);
• Гидроизоляция (паробарьер).

Расчет материала

Количество бруса или профиля зависит от размеров и конфигурации утепляемого балкона. Рассмотрим сложный вариант с несущими вертикальными столбами и горизонтальной рейкой, которая будет к ним крепиться.

Расстояние между вертикальным брусом не должно превышать 1 м, при этом высота на парапете балкона соответствует расстоянию от пола до подоконника. На глухих элементах (например, боковые перегородки и стены) – от пола до предполагаемого потолка. Таким образом, для 4-х метровой лоджии с метровым парапетом потребуется 5 брусков 1000х40х40 мм (2 по краям и 3 между ними, через равные промежутки). Если планируется утеплять перегородки, необходимо добавить еще 4 бруска соответствующей длины (примерно 2,5 м).

К вертикалям крепиться рейка с ориентировочным шагом – 40 см. Для описанной выше лоджии, в случае отделки деревянной вагонкой или МДФ панелями, потребуется три ряда рейки (2 сверху и снизу, 1 посередине) – всего 12 м. Если же планируется обшивать пластиком, лучше добавить еще ряд посередине, то есть, всего получится 16 м рейки сечением 20х40 мм. К этой величине необходимо добавить размеры дверных и оконных проемов (2 длины, 1 ширина и глубина), а также произвести соответствующие расчеты для примыкающих стен, если таковые планируется обшивать.

Крепеж для различных поверхностей

Деревянные элементы между собой крепятся обыкновенными саморезами по дереву подходящей длины. При этом в прикручиваемой детали, в некоторых случаях (чтобы не расколоть сухую рейку, толщина более 30 мм, твердые породы), лучше под саморез просверлить отверстие. Например, чтобы прикрутить рейку толщиной 20 мм к бруску 40х40, потребуется крепеж длиной 55 мм.

Фиксация к бетону осуществляется при помощи пластмассовых дюбелей (6-8 мм), которые вставляются в предварительно просверленные отверстия, и саморезов.

Так, чтобы закрепить вертикальный брус в бетонный пол при помощи металлического уголка, понадобятся дюбеля 6х40 мм и саморезы 40 мм. Особо нагруженные элементы (например, закладка под сушилку) желательно крепить в бетон анкерами. Диаметр – 8-10 мм; длина – толщина фиксируемого бруса + 40-60 мм.

Для анкерного болта 8 мм — отверстие нужно сверлить диаметром 10 мм!

Деревянная обрешетка, что это такое?

Деревянная обрешетка для дома Обрешетка – это строительная конструкция, посредством которой создается воздушный зазор между основными элементами строения (стропила, стены и т.д.) и материалом внешней отделки (покрытия, облицовки), являющимся защитным или декоративным материалом.

Элементы обрешетки располагаются перпендикулярно основным строительным конструкциям и укладываются в виде решетки или в виде сплошного настила, что зависит от вида используемого материала покрытия (отделки).

При использовании пиломатериалов такая конструкция классифицируется, как деревянная обрешетка.

Назначение

При строительстве зданий и сооружений различного типа и конструкции, устройство обрешетки необходимо при:

1. Создании поддерживающего слоя для кровельного покрытия и равномерного распределения нагрузок по всей площади кровли и здания в целом.
2. Необходимости точной ориентации отделочных материалов и конструкций в определенной плоскости пространства (монтаж сайдинга, вагонки, отделочных панелей различного типа).
3. Создании прочного основания, на котором монтируется отделочный материал.
4. Необходимости выполнения особых видов крепления отделочных материалов (кляммеры, скобы и т.д.).

Обрешетка обеспечивает выполнение следующих функций, определяющих ее назначение, это:

• Выравнивание плоскости, в которой выполняется монтаж кровельного покрытия или отделочного материала.
• Усиление конструкции, служащей основанием для элементов покрытия.
• Создание вентиляционного зазора между строительными конструкциями и кровельными (отделочными) материалами, обеспечивающего условия их эксплуатации.
• Создание зазора для укладки утеплителя или прокладки инженерных коммуникаций.

Особенности конструкции

В зависимости от назначения и сферы использования, обрешетка, изготавливаемая из дерева, может иметь некоторые конструктивные особенности.

Обрешетка изготавливается при:

Сооружении кровли.

В этом случае обрешетка может быть уложена в стык и для ее устройства используется обрезная или необрезная доска, или в разбег – в этом случае может быть использован брусок.

При облицовке фасадов и внутренней отделке.

Как правило, в этом случае используется деревянный брусок или металлический профиль.

• Для создания каркаса, при использовании теплоизоляционных материалов.
• Монтаже покрытия пола и устройстве системы подвесного потолка.

Достоинства и недостатки деревянной конструкции

К достоинствам деревянной обрешетки можно отнести следующие показатели, это:

• Относительно низкая стоимость.
• Доступность использования.
• Простота обработки и выполнения монтажа.
• Малый вес.
• Экологическая безопасность используемого материала.

Недостатками считаются:

• Подверженность воздействию микроорганизмов и вредителей.
• Под воздействием излишней влажности – склонность к деформации.
• Пожароопасный материал, поддерживающий горение.
• Подверженность к разрушению в виде гниения, под воздействием бактерий.
• Несущая способность ниже, чем у металлических конструкций.
• Относительно не большие сроки эксплуатации.

Приспособления и сырье для обивки

Из чего делается каркас для потолка

Деревянные потолки из вагонки прикрепляются к прочному каркасу, который изготавливается из брусьев или металла. К выбору материала каркаса и, непосредственно, финишного покрытия нужно подходить внимательно и избирательно, так как это основные элементы конструкции, вне зависимости от того, осуществляется установка пластиковой вагонки или деревянной.

В зависимости от того, какой материал для каркаса вы выберете, понадобятся разные приспособления для его монтажа.

Если выбор пал на каркас из дерева, то необходимо приобрести:

Каркасный брусок

• подвесы, также могут использоваться кронштейны, чтобы крепить к потолку;
• брусья из дерева, параметры которых должны быть 40х40 мм, можно использовать клинья из пластика;
• к потолку подвесы крепить можно анкерами;
• не забываем о саморезах, при помощи которых, будем крепить брусья.

Важно! Древесина, из которой будут изготовлены брусья для будущей конструкции, должны быть в обязательном порядке ровными, сухими и целыми. Чтобы перейти к вопросу как крепить вагонку к потолку, нужно позаботиться, чтобы все части будущего каркаса были готовыми к креплению, и только потом отвечать на главный вопрос. Чтобы сделать каркас из металла вам понадобятся:

Чтобы сделать каркас из металла вам понадобятся:

стальной профиль, обязательно оцинкованный. Именно такой профиль не будет в будущем подвержен ржавчине;

Помните! Профиль для создания металлического каркаса должен быть с завальцованными краями. Таким образом, обеспечивается необходимая жёсткость, ведь изделия ПВХ намного легче, чем потолочная вагонка, изготовленная из дерева.

• профильные подвесы;
• саморезы и анкера;
• элементы соединительного типа.

Разновидность профилей

Выбор вагонки

С каркасом все вопросы уже решённые, давайте плавно перейдём к вопросам, которые касаются финишного покрытия.

• металлическая вагонка ;
• изделия из МДФ;
• ПВХ элементы;
• классика из дерева.

Финишное изделие из пластика

Обшивать потолки можно любой вышеперечисленной разновидностью, а если мы говорим о жилом помещении, наверное, стоит из этого списка исключить только изделия из металла. Когда вы выбираете материал для обшивки, в первую очередь, необходимо учитывать особенности комнаты или помещения, в котором будет производиться ремонт.

Если вы затеяли ремонт в ванной, тогда лучше для обшивки использовать пластиковую вагонку, потому как, к примеру, панели из МДФ не выдержат высокой влажности комнаты. Несмотря на все примеры, наилучшим вариантом будет деревянные потолки из вагонки, натуральный материал по своим свойствам обходит все аналоги по всем критериям.

В том случае, если отделка потолка вагонкой будет произведена в помещении жилого типа, лучшим вариантом в сложившейся ситуации, будет применение деревянных панелей, а если говорить конкретнее, то панели из лиственных пород, потому как хвойная древесина имеет свойство выделять смолу, что негативно сказывается на внешнем виде материала.

Если вы, к примеру, решили обшить балкон или лоджию, тогда вы со спокойной душой сможете использовать и сосновые панели, и любую другую вагонку из хвойной древесины

Обязательно обращайте внимание и на класс самой древесины, потому как от этого зависит как внешний вид и качество выбранного вами материала, так и его цена

Вы, безусловно, можете выбрать для обшивки потолка в комнате низкокачественный сорт. Но тогда у вас появляется масса других проблем и вопросов, по типу — чем покрасить не очень эстетический материал, и как его выровнять, отшлифовать, чтобы придать ему более менее нормальный вид.

Помимо всего прочего, вам придётся в любом случае красить такую вагонку, чтобы не было видно дефектов на ней, но при этом, вы также скрываете и текстуру древесины.

Евровагонка для потолка заслуживает тщательного рассмотрения, ей нужно отвести особое место. Конструкция такого материала аналогична типичной вагонке, но при этом качество разниться, причём в лучшую сторону. Ко всему прочему, отделка евровагонкой осуществляется куда проще, нежели стандартной.

Необходимые инструменты

После выбора материала, необходимо приступить к подготовке инструментов, которые нам необходимы будут в процессе крепление вагонки к потолку, чтобы они были всегда под рукой.

• шуруповёрт;
• молоток;
• водяной уровень, можно также лазерный;
• перфоратор;
• пила;
• ножницы (пригодные для резки металла) или ножовка.

«Молчаливые» помощники в работе

Осуществлять монтаж вагонки на потолок можно начинать в том случае, если все перечисленные выше инструменты будут у вас под рукой.