Защита деревянного пола
Достаточно часто владельцы деревянных домов предпочитают выдержать все помещения в «деревянном» стиле. Делают деревянный пол, стены обшивают вагонкой
Это красиво и функционально, но важно понимать, что долговечность подобного интерьера во многом зависит от качества проведенных работ по защите дома от влаги
Гидроизоляцию деревянного пола в ванной лучше делать двойной. Первый слой укладывается на переходе между грунтом (перекрытием) и черновым полом, второй служит в качестве основания для финишного покрытия. В данном случае лучшим выбором для нижнего слоя гидроизоляции будет армированный полиэтилен или другое рулонное покрытие, обладающее большой прочностью. Пленку укладывают внахлест, стыки дополнительно проклеивают скотчем.
Если лаги установлены на доски чернового пола или межэтажного перекрытия, вместо рулонного материала целесообразно воспользоваться мастикой на битумной основе. Она не просто задержит воду, но и впитается в древесину, обеспечив ей максимум долговечности. В любом случае изоляционный материал должен заходить на стену на высоту не менее 10 см.
Далее создается основа под будущее напольное покрытие. Для деревянного пола рационально выбрать легкий вариант. Его особенность заключается в том, что пространство между лагами заполняют теплоизоляционным материалом, поверх которого укладывается пленка пароизоляции. При этом надо не забыть оставить зазор около 30 мм между пленкой и утеплителем.
Основой будущего покрытия послужат плиты ОСП или многослойная фанера
Важно выбирать водостойкий материал. Некоторые рекомендуют сделать основу из двух слоев плиты, укладывая материал с перекрытием стыков. Этот метод обеспечивает хорошую защиту от влаги, при этом не придется покупать заведомо более дорогую толстую древесную плиту
Этот метод обеспечивает хорошую защиту от влаги, при этом не придется покупать заведомо более дорогую толстую древесную плиту.
Поверхность плит обрабатывают мастикой, особое внимание уделяют стыкам. После того как она впитается и высохнет, можно укладывать напольное покрытие
Проникающая гидроизоляция своими руками
Устройство встроенного трапа при отсутствии поддона
Проникающая гидроизоляция – материал, не так давно приобретший популярность на строительном рынке. Плюсом является легкость в использовании, а технология устройства считается самой простой. Последовательность действий выглядит следующим образом:
- Смесь разводится некоторым количеством теплой воды.
- Перемешивается до однородного состояния.
- При помощи кисти наносится на заранее очищенное основание.
При этом следует уделить больше внимания местам примыкания труб. Также не стоит проходить и мимо стен. Сначала их нужно очистить от натеков, старой краски и других различных загрязнений, после чего заделать изолирующим составом трещины, выбоины или другие дефекты.
Обмазочную гидроизоляцию будет достаточно нанести в один слой. Но в местах повышенной опасности, куда влага попадает регулярно, лучше сделать дополнительный слой, чтобы избежать возможных неприятных последствий в виде гниения поверхности пола, стен, коррозии труб.
Итак, порядок действий при устройстве гидроизоляции будет следующим:
- С поверхности удаляют мусор, пыль, остатки штукатурки и т.д.
- Стыки стен и перекрытий, а также швы панелей и плит расширяют до 2-2,5 см. Продольные штробы и угловые смачивают водой и заполняют «Расширяющимся Пломбизолом».
- Все поверхности (пол, стены, потолок) и углы обрабатывают противогрибковым раствором.
- Чистая сухая поверхность под гидроизоляцию в душе (стены, пол) грунтуется праймером с указанным на упаковке расходом.
- Праймер должен полностью высохнуть.
- По загрунтованной поверхности распределяется мастика «Эластопаз». Рекомендованный расход мастики 2,0-3,0 кг/м². Состав наносится в два слоя: второй слой после полного высыхания первого.
- Стены обмазываются мастикой на высоту минимум 30 см от уровня пола. Чаще всего специалисты рекомендуют обрабатывать стены полностью, так как мастика создаёт не только гидробарьер, но и работает как пароизоляция.
- Места вывода коммуникаций дополнительно армируются, например, с помощью геотекстиля.
- Когда второй слой гидроизоляции полностью высохнет, можно начинать отделочные работы.
Выбор гидроизоляции для деревянного дома в ванной комнате
Перечень защищающих от влаги материалов весьма обширен. Все они делятся на три группы: обмазочные, оклеечные, пропитки.
Обмазочные материалы
Имеют вид вязкой жидкости (мастика) или пасты.
- создается бесшовное покрытие;
- имеется возможность обработки труднодоступных мест.
По своему составу обмазочные материалы делятся на следующие виды:
- битумные и битумно-полимерные. Модифицированный полимерами битум в сравнении с чистым, менее склонен к растрескиванию и лучше переносит перепады температур;
- полимерные. К этой группе относятся бутилкаучуковые, латексные и прочие мастики. Им присущи высокая эластичность и долговечность. Сюда же можно отнести эпоксидные и полиуретановые наливные полы;
- цементно-полимерные;
- акриловые.
Для гидроизоляции деревянного пола в ванной, в основном применяются битумно-полимерные и полимерные мастики.
Как при любых внутренних работах, предпочтительны составы с наименьшим выделением токсичных веществ, в частности, не содержащие растворителя.
Оклеечные материалы
Имеют вид полотнищ и поставляются в рулонах, потому зачастую называются рулонными материалами.
По своему составу делятся на следующие виды:
- битумные: рубероид и пергамин. Толь — материал на основе дегтя. Наиболее дешевые разновидности, но недолговечные — склонны к растрескиванию. Монтаж производится наклеиванием на мастику;
- полимерные пленки. Наиболее распространены полиэтиленовая и полипропиленовая. Недостаток этих материалов — низкая прочность;
- битумно-полимерные. Превосходят чисто битумные по эластичности и долговечности. Еще преимущество: вместо непрочного и неустойчивого к биологической агрессии картона, в качестве основы используются прочные, эластичные, негниющие материалы — стеклохолст, стеклоткань, полиэстер. Кроме наклеивания могут монтироваться наплавлением: горелкой разогревают нижний слой до состояния пластичности, после чего материал приклеивается к основанию. Данная группа довольно многочисленна: бикрост, рубемаст, стеклобит, гидростеклоизол и пр. В обиходе эти материалы часто именуют обобщающим термином «еврорубероид»;
- полимерные мембраны. Отличаются высокой прочностью на прокол и потому применяются даже в качестве кровельных материалов.
При проведении внутренних работ, тем более в помещении с деревянными полами, метод наплавления не применяют из-за опасности пожара.
Полимерные мембраны делятся на три вида:
- каучуковые (СКЭПТ-мембраны). Сырьем служит этилен-пропилен-диеновый синтетический каучук. Отдельные полотнища соединяются клеем;
- полихлорвиниловые (ПВХ) мембраны. Пришли на смену каучуковым. Преимущество — возможность соединять отдельные фрагменты в целое полотно методом термосварки. Для сваривания требуется специальный аппарат. Это единственная причина, по которой вместо ПВХ-мембран все еще иногда применяют каучуковые;
- термопластичные полиолефины (ТПО). Подобно ПВХ-мембранам, поддаются термосварке. Превосходят их в экологичности, но менее эластичны.
Мембраны приклеивают мастиками или крепят механическим способом. Выпускаются разновидности с клейким слоем на одной стороне (самоклеящиеся).
Пропитки
- водоотталкивающий цемент;
- измельченный песок;
- химические добавки.
Состав цементирует поры дерева и покрывает его защитной оболочкой, делая устойчивым к влаге. Но в жилых помещениях применять подобные средства не рекомендуется.
Основание
В большинстве случаев разумным решением будет заливание в два этапа: формирование основного слоя с установкой трапа и коммуникаций, и заливание более тонкого, с уклонами в сторону слива. В данном описании под основанием подразумевается именно базовый слой без уклонов. Рассмотрим практические примеры:
Душевой поддон. При изготовлении поддона, выложенного плиткой, решающую роль играет высота подключения слива к канализации. Зачастую возникает конструктивная необходимость сформировать поддон с высотой более 20 см. от уровня пола. Поэтому для облегчения такого массивного слоя используется красный кирпич или керамзитобетон, для формирования основы.
Слив в техническом помещении, гараже. Подразумевается заливание бетонного основания на грунт, при уже готовых бетонных полах нужно рассматривать керамзитобетон или возможность «заглубления» канализационного слива. На грунт же заливается обычная бетонная плита 10-20 см. с учетом добавления слоев с уклонами. Для стяжки с уклонами необходимо предусматривать 1-2 см. возле слива, а далее добавлять по сантиметру с каждым метром удаления от трапа.
В итоге необходимо добиться относительно ровного основания (перепады в 0,5-1 см. вполне допустимы) с уже установленным трапом.
Рулонные материалы
Если при сооружении и гидроизоляции душевой без поддона надо сократить расходы и время работы, то можно использовать рулонные материалы.
Порядок работ:
Технология сооружения рулонной гидроизоляции.
Поверхность основания требуется тщательно выровнять, все стыки между стенами необходимо основательно заделать цементно-песчаной смесью
Рулонная гидроизоляция нарезается на части, при этом важно учесть нахлест на стены в 15-20 см.
На полученные отрезки надо нанести специальное солярное масло, чтобы обеспечить эластичность и отличное сцепление с основанием пола. Полотно надо оставить примерно на сутки для того, чтобы оно выровнялось.
Через сутки на пол наносится битумная мастика в 1 слой, после этого проводится укладка гидроизоляции, полотна прокатываются.
Второй слой – это битумный материал, он укладывается в перпендикулярном направлении по отношению к 1 слою
Поверхность пола будущей душевой кабины промазывается разогретой мастикой. После выполняется засыпка из кварцевого песка, чтобы обеспечить отличную стяжку.
Если при укладке рулонного материала образовываются пузыри, то необходимо аккуратно прорезать их ножом и проклеить этот участок. Качество изоляции получается хорошее, но надо помнить, что рулонные материалы недолговечны, их придется со временем заменить.
Работа с гидроизоляционным материалом
Сегодня в качестве отделки пола в душевой используются 3D или наливной пол, керамогранит с противоскользящим эффектом и другие передовые материалы. Но керамическая плитка остаётся самым распространённым вариантом отделки пола и стен в душевых. Поэтому, говоря об устройстве гидроизоляции душевой комнаты, будем делать акцент именно на гидроизоляции под плитку.
Обмазочная гидроизоляция душа под плитку – отличный выбор, если вы планируете выполнить работу своими руками. С мастикой легко работать: она готова к применению, равномерно наносится с помощью кисти или валика, довольно быстро сохнет и не имеет запаха.
Способы организации слива в душевой кабинке
Несмотря на внешне почти одинаковый внешний вид — стены и пол в плитке, какие-то дверки, самодельные душевые кабинки имеют много вариантов внутреннего устройства. Выбрать действительно есть из чего.
Если смотреть снаружи, то большой разницы нет
Виды поддонов
Самый простой и надежный вариант сделать в душевой кабине непромокаемый пол — поставить готовый поддон. Его можно установить на кирпичи или сделать основание из пеноблоков. Под «готовым поддоном» подразумеваются два типа: акриловый и эмалированный. Акриловый легкий и нескользкий, но со временем желтеет. Эмалированный — неплох в эксплуатации, но в мокром состоянии скользкий: приходится класть резиновый коврик. Плюс акрилового еще в том, что он не такой холодный — по ощущениям.
Если оба варианта не походят, делают поддон из кирпича или монолитного бетона, который затем облицовывают плиткой — обычной, для пола, или мозаикой. Это капитальное решение, но сложное в реализации. Если решили делать поддон в душевой из плитки, а живете в многоквартирном доме, вам необходима будет очень хорошая многослойная гидроизоляция: чтобы не было проблем с соседями снизу и сбоку. Это не значит, что в частном доме душевая кабина своими руками делается без гидроизоляции. Просто если «накосячите» страдать будете сами.
Наполовину готовый душевой поддон из кирпича
Есть еще одни вариант — промежуточный. Варят из металла «корыто» подходящих размеров, хорошо его обрабатывают антикоррозионными материалами. Устанавливают на подиум из кирпича или пеноблоков (слив тоже нужен), если необходимо, обкладывают кирпичом снаружи, формируя бортик или ступеньку. Изнутри наклеивают мозаику.
Из этих вариантов обычно и выбирают. Есть еще устройство совсем без видимого поддона, да и слив можно сделать в стену, но тогда во всей ванной необходимо поднимать уровень пола и формовать наклон в сторону стока.
Размеры и форма: выбираем
Теперь о размерах душевых кабин и поддонов в частности:
- 70*70 см — это очень мало, нагнуться сложно даже стройному человеку, постоянно задеваешь стенки;
- 80*80 см — несколько лучше, но еще тесно;
- 90*90 см — можно считать оптимальным для человека средних размеров;
-
100 см и больше — это уже нормально себя чувствуешь, без особых проблем можно присесть.
Имеет смысл самодельную душевую кабину сделать прямоугольной
Если хотите комфорта — делайте как минимум, метровый зазор от стенки до стенки, если же размеры сильно ограничены, старайтесь все-таки оставить хоть 90 см. Одно замечание: квадрат — не самая лучшая форма для душа. Прямоугольник в этом плане более практичен. При «глубине» кабинки 80 см и ширине 100 см уже чувствуешь себя свободно. А если ширина 110-120 см — это уже полная свобода.
Организация слива
Далее необходимо выбрать как будет устроен слив. Устройств два: сифон и трап. Трап дороже, но он обычно меньше по высоте и более надежен. Его запаса прочности хватит на приличный срок и его можно залить в бетон, что обычно и делают.
Установка трапа
Сифон дешевле, но при устройстве поддона, вам придется предусмотреть возможность его замены. Просто замонолитить его — не самая хорошая идея, так как если возникнет вопрос с ремонтом, чтобы добраться до него вам придется работать перфоратором. Результаты вы представляете. Потому при использовании сифона, оставляйте ревизионный проход, который закрывается лючком или небольшой дверкой.
Душевая кабина своими руками: как сделать ревизионный люк
В любом случае слив должен быть обслуживаемым. Это значит, что верхнюю часть — сетку можно будет снять и прочистить трубу тросиком. А чтобы это было возможно, сливную трубу прокладывайте так, чтобы максимальный угол поворота к канализации был 45°, но лучше больше 30° не делать.
Теперь об уклонах. Чтобы вода в трубах не застаивалась, трубу от трапа к канализационному отводу укладывают с уклоном не менее 4-5%. Это значит, что на один метр длины перепад высот составляет 4-5 см. Примерно такой же скос должен иметь и пол: вода должна стекать к месту слива.
Что нужно для укладки
Теперь можно приступать к главному процессу, проверив, что у нас есть всё необходимое для этого оборудование.
Первое — это, конечно, сам ламинат.
Его нужно приобрести примерно на 10% больше, чем того требует площадь квартиры. Во-первых, некоторые доски нам в любом случае предстоит обрезать и подгонять, и не факт, что обрезки потом пойдут в дело. Во-вторых, берясь укладывать ламинат самостоятельно, нужно учитывать и возможный процент брака.
Во-вторых, нам понадобится специальная подложка под ламинат, которая в изобилии продаётся в том же месте, где вы покупали и само напольное покрытие. Обычно советуют класть под ламинат пенополиэтилен, который поможет выровнять минимальные неровности и обеспечит полам небольшую шумоизоляцию, теплоизоляцию и амортизацию, чтобы не возникало ощущения, будто ходишь по бетону.
Также для обрезания кусков ламината нам будет необходим лобзик. Советуем воспользоваться электролобзиком. Он, конечно, будет стоить немного дороже, чем обычный, но поможет заметно облегчить работу и снизить количество испорченного ламината, который неизбежно будет присутствовать при попытке впервые распилить панель вручную.
Особенности монтажа
Безусловно, можнаж душевой кабины гораздо проще. Над монтажом душевого уголка придется повозиться. Рассмотрим основные этапы возведения конструкции.
Установка поддона
Поддон выступает ключевым элементом любой душевой.
Вариант душевого поддона, выложенного из кирпича и плитки. остается только закрепить на нем стенки и дверцы.
Для душевого уголка может быть выбор:
Покупка готового акрилового или чугунного поддона – требует наименьших усилий и времени, можно легко смонтировать своими руками
Для установки главное правильно подобрать поддон, обращая внимание на его объем, габариты, и особенности подключения слива.
Установка на заранее подготовленный пол – изначально, на этапе заливки чернового пола планируется канализационная система, устанавливается трап, осуществляется гидроизоляция. Таким образом, удается добиться эффекта «в пол» без подъема
Чтобы все получилось, еще на этапе заливки пола, мастер должен выдержать единый угол склона к трапу, для быстрого отвода воды. Этот вариант применяют очень редко, в основном в частных домах.
Кладка поддона из кирпича – одно из самых распространенных решений. Получаем долговечный и практичный поддон, отделанный плиткой.
Установка стенок и дверок
Какой тип теплого пола лучше подойдет для ванной комнаты?
Стандартный вариант цементной смеси не подойдет, поэтому предпочтительны затирки на основе силикона или герметика.
Технология сборки уголка с поддоном выглядим следующим образом:
- В углу помещения, на полу, закрепляется готовый поддон или происходит кладка кирпичного основания.
- На стенах закрепляются направляющие рейки. Рейки крепим на оцинкованные саморезы и дюбеля.
- На направляющие рейки монтируют стеклянные стенки, по краям которых размещены уплотнители. Их прижим обеспечивается саморезами или специальными зажимами, которые идут в комплекте.
- Установка дверки. Дверки распашного типа монтируются на петли, которые крепятся к вертикальным направляющим, специальной врезной ручкой. Для раздвижных дверей предусмотрены специальные колесики-ролики, на которых дверцы будут открываться по типу “купе”.
- Герметизация. В самом конце монтажа, обязательнозамазыавем герметиком все не подвижные стыки.
Под конец определимся с главным вопросом – стоит ли вместо душевой кабинки выбрать душевой уголок? Ответ – однозначно да. Это удобнее, красивее, современнее, практичнее и долговечнее.
А сложность и дороговизна монтажа нивелируется низкой ценой самих стенок и дверок (по сравнению с кабинками).
5 1 голос
Рейтинг статьи
Гидроизоляция для душевой кабины без поддона
Главным водоотталкивающим барьером является керамическая плитка и специальный водостойкий состав, которым затираются имеющиеся в ней швы. Но этого недостаточно, как было показано выше, в конструкции пола применяются и другие гидроизоляционные материалы.
Оклеечная гидроизоляция
Это так называемые рулонные материалы. Они делятся на три вида:
- Битумные (различные виды рубероида) и дегтярные (толь). Наиболее дешевые материалы, склонны к растрескиванию. Наклеиваются, соответственно, на битумные и дегтярные мастики.
- Битумнополимерные. Обширная группа, к которой относятся бикрост, рубемаст, бикропласт, элабит и многие другие. Стоят дороже рубероида, но благодаря полимерным добавкам менее склонны к растрескиванию.
Обустройство гидроизоляции
Наклеиваются двумя способами:
- при помощи битумной мастики;
- методом наплавления: нижнюю поверхность подвергают нагреву, вследствие чего она плавится и становится клейкой.
К рулонным материалам относятся и мембраны из ПВХ, синтетического каучука и других полимеров (кромэл, рукрил, технониколь и др.). Это самая современная разновидность оклеечной гидроизоляции. В отличие от битумных и битумнополимерных материалов, мембраны укладываются в один слой и наклеиваются при помощи специального клея.
Обмазочная гидроизоляция
В этой группе представлены разнообразные жидкие мастики, которые после нанесения полимеризуются и превращаются в похожий на резину материал. В обиходе их так и называют — «жидкая резина». Существует несколько разновидностей:
- бутилкаучуковые и хлорсульфополиэтиленовые мастики («Поликров М», «Поликров Л» и др.): обладают наилучшими характеристиками;
- битумно-латексные (БЛЭМ-20 и др.): средний класс;
- на основе синтетического каучука (эламаст, Гекопрен, Вента-У и др.).
Нанесение обмазочной гидроизоляции
Последний вид – наименее долговечный.
Штукатурная
Сегодня выпускаются штукатурные смеси с гидроизолирующим эффектом, в составе которых помимо песка и цемента имеется ряд полимерных добавок. В качестве примера можно привести Осмофлекс, Осмоластик, Коверкол.
Нечто похожее можно изготовить и самостоятельно, добавив в цементно-песчаный раствор жидкое стекло или клей ПВА.
Проникающая
Специальные растворы для обработки кирпича, бетона и штукатурки, которые проникают глубоко в поры и либо закупоривают их, либо, смазывая стенки, устраняют капиллярный эффект
Во втором случае материал сохраняет паропроницаемость (важно для стен)
Что подойдет для защиты пола от воды?
Какие материалы лучше выбрать для гидроизоляции пола в ванной под плитку? По большому счету, подойдут почти любые в зависимости от предпочтений владельца и его финансовых возможностей
Важно учитывать срок эксплуатации, чтобы гидроизоляция прослужила не меньше, чем отделка
Под бетонную стяжку можно уложить рулонные гидроизоляторы, но часто вместо них применяют обмазочные материалы, т.к. они удобнее в работе и создают прочный эластичный защитный слой. Их можно наносить как под бетонную стяжку, так и поверх нее.
Обмазочные составы хорошо комбинируются с проникающей гидроизоляцией. В этом случае основание под бетонной стяжкой защищают обмазочным составом, а готовую стяжку пропитывают пенетрирующим составом.
Это гарантирует 100% защиту при любых «потопах».
Современные рулонные материалы удобны в монтаже. Для их приклеивания предусмотрены специальные липкие ленты, которые надежно скрепляют полосы
Основные требования и рекомендации
Зоны в душевой комнате, требующие хорошей гидроизоляции
Гидроизоляция пола в санузле и душе должна включать всю поверхность, особое внимание следует уделить гидроизоляции под отводом. Учтите, что влажность воздуха ванной комнаты очень высока. Со временем вода и влага, оседая на стенах и попадая на пол, способна вызвать образование плесени
Так что будьте внимательны, выполняя гидроизоляционные работы, и не оставляйте щелей и открытых участков. Тщательно продумайте гидроизоляцию для так называемых мокрых зон
Со временем вода и влага, оседая на стенах и попадая на пол, способна вызвать образование плесени. Так что будьте внимательны, выполняя гидроизоляционные работы, и не оставляйте щелей и открытых участков. Тщательно продумайте гидроизоляцию для так называемых мокрых зон.
Места, подверженные скоплению воды:
- пол и стены душевой;
- нижние углы;
- швы на стыках;
- трубы и стояк.
Гидроизоляция душа в деревянном доме
 гидроизоляция душа в деревянном доме |
Отдельного упоминания стоит гидроизоляция душа в деревянном доме. Древесина является пористым материалом и под воздействием влаги меняет геометрию созданных из нее элементов. При обработке пола и стен следует применять эластичные гидроизоляционные материалы, обладающие высокой адгезией и гидрофобностью. Еще на стадии строительства в душевой необходимо установить опорные столбики из материала, неподверженного воздействию влаги. Чаще всего для этих целей используется силикатный кирпич, он легко поддается сверлению и не деформируется во влажной среде. На подготовленные опоры крепятся обработанные антисептиком деревянные лаги и черновой настил. |
Затем поверхность пола покрывается битумной мастикой или самоклеящимися рулонными материалами. Сверху заливается стяжка и кладется плитка. Для обработки деревянных стен и потолка рекомендуется использовать прозрачные лаки на полиуретановой или акриловой основе. Они подчеркивают естественную красоту древесины и надежно защищают ее от влияния влажной среды.
Выдержка залитого поддона|стяжки
Как правило, заливаемые слои немаленькие и их необходимо армировать металлической сеткой — это всё понятно
Однако не менее важно выдержать изделие для полного
просыхания. А если учитывать, что заливание зачастую производится по «мокрой» технологии, то образование трещин очень даже вероятно
Даже если трещин нет через неделю
после заливания, это не значит что их не будет через месяц! Поэтому в идеальном варианте сушить поддон нужно месяц, ну или максимально близко к этому сроку.
Возможно вас заинтересует:Устройство душевого поддона с облицовкой из плитки
Несмотря на то, что производители многих гидроизоляционных составов утверждают о растягивании их изделия при трещинах — проверять это ценой собственного ремонта мало
кто захочет. Лучше дождаться появления трещин на просохшей стяжке, замазать их и уже только после выполнить гидроизоляцию. Тем более никто не гарантирует вам отсутствие
трещин в процессе эксплуатации, подвижек плит перекрытия и подобного — вот тут и пусть реализуется способность изоляции к растягиванию.
