Установка металлической входной двери своими руками

Монтаж дверей в газобетон и в деревянном доме

Этапы установки дверей в газобетон

Для проведения подобных работ необходимо подготовить сварку и купить металлический уголок с шириной полочки от 3,5 до 5 сантиметров (выбор зависит от массы двери и предполагаемых нагрузок).

Далее необходимо провести подрезку металлического уголка таким образом, чтобы при сваривании стыков отдельных деталей, он мог перекрывать дверной проём по всему периметру с обеих сторон. Для укрепления двух каркасов между собой предусматривается сваривание закладных деталей, причём шинка должна иметь толщину не менее 3-х миллиметров и ширину в 5 сантиметров. Размещают эти элементы по местам крепления дверной коробки.
Фиксация рамы двери производится при помощи шурупов на ранее смонтированных перемычках.

Для надёжности крепления следует использовать 12-ти сантиметровые саморезы, которые ввинчиваются в каждую из шинок. Следует заметить, что в этих местах будет крепиться и дверь, поэтому шурупы ни в коем случае не должны накладываться друг на друга.
На следующем этапе установки дверей в газобетон, при помощи строительного уровня выставляют дверную коробку, а затем фиксируют её положение, пользуясь деревянными клинышками.

Окончательная фиксация дверного полотна проводится при помощи саморезов длиной до 15-ти сантиметров или дюбелей.

После этого необходимо промазать все щели герметиком или задуть монтажной пеной.

Монтаж железной двери в деревянном доме

Установить новую входную дверь своим же руками можно всего в три этапа:

демонтаж старой конструкции;
подготовка дверного проема;
установка железной двери.

Демонтируют старые входные в квартиру двери так (в основном деревянные):

При условии, что дверное полотно работало на разборных петлях, поддеваем его в открытом состоянии ломом либо другим рычагом. Так полотнище приподнимется и соскочит с петлей.
При условии, что петли не разборные: нужно выкрутить саморезы, которые удерживают дверь в коробе, с использованием отвертки либо шуруповерта.
Пустой короб демонтировать своими собственными руками не сложно, если он деревянный. Для этого выкручиваются крепления (видимые): саморезы, анкера, выдергиваются гвозди. При прочном удержании короба в проеме и невозможности вынуть, его боковые стойки распиливают и отрывают ломом. После чего нижняя и верхняя части без особых проблем снимаются.
Если демонтируется короб из металла либо деревянная коробка прикреплена к проему анкерами, то их проще отпилить болгаркой, как и металлические стойки.
Далее зачищается проем от старого утеплителя, остатков штукатурки, торчащих креплений и прочего.
При условии правильно проведенных ранее замеров дверного проема под новую дверь, размер его должен превышать короб по периметру на пару сантиметров. Это нужно для того, дабы было достаточно места для выравнивания его в проеме. При ранее допущенной ошибке при замерах, придется потрудиться, расширяя проход болгаркой с кругом по камню. При слишком широком проеме, сузить его допустимо дополнительно наложенным цементным раствором.

Металлический короб к дверному проему может прикрепляться двумя способами:

через технологические отверстия в профиле короба;

с помощью использования монтажных специальных пластин.

Ставим входную конструкцию:

Дверной короб без полотна устанавливается в проем. Под него прокладываются клинья из древесины, необходимые для фиксации, корректировки его положения и для обеспечения технологических зазоров.

Отрегулировав положение короба, приступают к сверлению отверстий в стене через ранее проделанные отверстия в профиле: в глубину – 15-20 см. В высверленные гнезда заводятся анкера, еще раз выверяется положение стоек. При правильном положении, анкера закручиваются и прикрываются декоративными элементами под цвет короба.
Далее на предварительно смазанные петли, навешивается дверное полотно, прикрепляется вся фурнитура. Прикрывается полотно, и проверяются зазоры по периметру стойки, которые не должны превышать 4 мм.
Проверяется функционирование всех защелок и замков. Неточности устраняются клинышками. Рассверливаются отверстия под вторую стойку, которую так же закрепляем и проверяем на плавность хода дверного полотна, замков.
Технологические зазоры между коробом и проемом стены заполняются пеной, которая должна просыхать не менее 24 часов. После чего остатки пены срезаются, а поверхность стены шпаклюется. Установка завершена.

Монтаж дверного блока на пластины является одним из наиболее распространенных способов и несколько упрощен для произведения работ своими собственными руками. Зачастую металлические конструкции оснащаются монтажными пластинами с заготовленными отверстиями под крепежи, которые приварены непосредственно к коробу.

Как удалить старую металлическую дверь?

Если в доме уже была установлена стальная конструкция, то перед тем, как установить новые железные двери своими руками (видео), потребуется удалить старые

Делать это нужно осторожно, не применяя излишнюю силу. Иначе можно повредить проем, деформировать его, в худшем случае – травмироваться

Для этой работы потребуется лом, гвоздодер, а также шуруповерт. Пригодятся плоскогубцы и нож.

Демонтаж нужно производить в такой последовательности:

Снять с навесов старую створку. Если петли были разъемные, то это не составит труда. В случае применения универсальных навесов, сначала придется выкручивать саморезы. При неразборных петлях, для того, чтобы снять полотно, нужно просто приподнять его при помощи лома.
Демонтировать старые наличники. Обязательно удалить порожек. Проще всего это сделать, если разрезать его ножовкой на два куска, а потом выбить молотком. Обычно хватает двух-трех ударов.
Снять сам короб. Для этого выкрутить крепежные элементы, обычно он находится возле петель либо около места установки запирающих механизмов. Если их снять невозможно, то нужно срезать при помощи болгарки. При этом не стоит забывать о своей безопасности: надеть очки и защитные перчатки.

Чтобы удалить фрагменты старой монтажной пены, потребуется нож. Остатки ненужной штукатурки придется выбивать молотком. Если со стен торчат крепежные элементы, арматура, их нужно срезать болгаркой.

В случае, когда старое полотно больше не нужно, не следует сильно о нем переживать при демонтаже. А вот сам проем и стены нужно сохранить. Иначе могут возникнуть сложности с установкой новой двери, придется много сил потратить на штукатурку.

Вставка металлической двери в проем

Установить массивную металлическую конструкцию одному нереально. Вам потребуется помощник.

Демонтаж старой двери

Перед установкой железных дверей следует снять с петель старое дверное полотно. Для этого под ее низ следует подложить ломик, приподнять конструкцию и снять ее с петель. Некоторые виды петель приходится откручивать. Делать это необходимо, начиная с нижней.
У старой металлической двери после разборки откосов необходимо найти места ее крепления. Для этого в районе предполагаемых анкеров или арматуры сбивается штукатурка. Все металлические части срезают болгаркой, а затем вытаскивают старую коробку.
Обычную деревянную коробку удалить проще. Достаточно разрезать боковые стойки по центру, а затем, поддев их ломом, вырвать из проема.
Все отвалившиеся куски кирпича и шпаклевки следует сбить. Образовавшиеся пустоты заделывают новыми кирпичами, а затем замазывают цементным раствором

Небольшие выбоины в дальнейшем заполнятся пеной, поэтому их можно пока не трогать.
Значительные выступы сбивают молотком или срезают болгаркой.
Обратите внимание на состояние порожка. В старых домах в этих местах устанавливают деревянный брус

Если он поврежден, брус требуется заменить. Проверить его сохранность можно шилом. Вставьте его в древесину и попробуйте расшатать. Если это можно сделать легко, брус пришел в негодность.

Демонтаж дверной коробки

Вставка двери

1Монтировать ее удобней со снятым с петель дверным полотном.

2Раму устанавливают на подкладки высотой 2 см. С их помощью конструкция будет выравниваться. Если при сварке входной двери не было допущено ошибок, и все измерения были проведены правильно, она должна войти в проем свободно.

3Проверяем пузырьковым или лазерным уровнем расположение конструкции по горизонтали и вертикали. При проверке по вертикали можно воспользоваться отвесом – подвешенным сбоку грузиком.

4После выравнивания расклиниваем дверную коробку с помощью деревянных или специальных пластиковых клиньев. Их располагают ближе к местам крепежа. С боков их должно быть три, по верху – два.

5Вновь выверяем уровнем, не сдвинули ли мы случайно раму в сторону.

6Крепить металлические двери можно двумя способами. В первом случае к раме следует предварительно приварить проушины. Если же стены недостаточно толстые, в коробке делают сквозные отверстия, в которые будут вставляться анкерные крепления или небольшие отрезки арматуры.

Способы крепления двери

7Для монтажа анкеров или арматуры в стене потребуется подготовить отверстия глубиной от 30 см. Размер сверла должен совпадать с диаметром крепежа. На нем можно отметить глубину сверления с помощью малярного скотча.

Монтаж анкеров

8После вставки анкеров или арматуры их дополнительно вбивают молотком. Если требуется чуть сдвинуть крепеж, между ним и стеной вставляют отвертку, постукивая по ней молотком.

9Крепление начинают со стороны петель. Затем по два крепежа вставляют сверху, снизу и один со стороны замка. Слишком затягивать анкера не следует – возможно, дверную коробку придется поправлять.

10Проверяем уровнем, не сместили ли мы ее при забивании крепежей.

Рама должна быть выставлена четко по уровню

11Навешиваем дверное полотно. Проверяем его ход. При наличии перекосов, щелей, заедании замков его придется снимать и вновь выравнивать расположение коробки по горизонтали и вертикали.

12Если дверное полотно установлено правильно, его требуется вновь снять и окончательно затянуть анкера. Вначале закручиваются болты со стороны петель, затем – со стороны замка. Последними – низ и верх.

13После окончательного навешивания полотна повторно проверяется его ход.

14Для создания надежного звуко-, теплоизоляционного барьера все зазоры между дверной коробкой и стеной заполняются пеной. Коэффициент ее расширения должен быть минимальным – работать с таким раствором проще.

15Излишнюю пену следует сразу же убирать влажной тряпкой. Если вы чуть промедлите, уже через 5 минут стереть ее будет проблематично – поверхность двери придется скоблить.

Из-за сильной усадки в деревянных домах двери крепятся не к самой стене, а через окосячку (брус) или обсаду (собранный короб). Но и в этом случае монтировать входную дверь в дом можно только спустя год после возведения сруба.

Для вставки конструкции в стену из пено- или газобетона требуется дополнительный монтаж металлической рамы по размеру дверного проема. Она будет держаться в нем за счет упора. Монтажные отверстия в этом случае будут располагаться в металлических перемычках рамы.

Строительство и обустройство летней кухни на даче своими руками: проекты, дизайн, устройство, с мангалом и барбекю (60+ Фото & Видео) +Отзывы

Сужение и расширение дверных проемов

Для того чтобы установка входной металлической двери своими руками прошила идеально, порой требуется подогнать его размеры.

Вариантов только два:

Сужение проема. Для уменьшения его бетонируют или же используют кирпичную кладку. Делать это нужно заранее, выполняя кладку в один или несколько кирпичей. Для высыхания раствора потребуется не менее 3 суток. Спустя это время кладку штукатурят, дают материалам полностью высохнуть в течение 2 недель. Только потом можно устанавливать новую дверь.
Расширение проема. Для того чтобы увеличить пространство под дверь, проще всего прорубить проход. Делают это с обеих сторон либо только с одной. Это самый дешевый вариант. После выполнения всех работ, стены ровняют и штукатурят. Второй метод расширения пространства – резка при помощи алмазного диска. Без специального оборудования такую работу не выполнить.

При сужении или расширении проема нужно учитывать прочность стен. Существует альтернативный вариант: можно заказать изделие нестандартного размера. В случае слишком широкого прохода хорошей идеей будет монтаж двустворчатой входной металлической двери (с разными или одинаковыми по ширине створками). Высоту проема обычно не меняют. Если она изначально слишком большая, то ее верхнюю часть можно задекорировать фрамугой.

Замеры и подготовка проема

Как сделать замер входной двериКак сделать замер входной двери

Для выполнения замеров границы дверной лутки должны быть видны очень четко. Часто коробку закрывает большой слой штукатурки по всему периметру, что затрудняет измерения. Поэтому сначала с лутки снимают наличники, счищают лишний раствор, при необходимости демонтируют порог. Если новая коробка шире предыдущей, необходимо измерить длину опорной балки над проемом. Она должна быть на 4-5 см больше ширины дверной коробки, иначе надежность крепления будет слишком низкой. Когда все замеры выполнены, можно приступать к подготовке проема.

Таблица размеров полотна и коробки металлических дверей

Шаг 1. Демонтаж лутки

В старом кирпичном здании выполнять работы по демонтажу следует осторожно, чтобы не повредить сильно кладку; то же касается и стен из пенобетона. Полотно двери снимают с петель, а затем болгаркой или ножовкой лутка надрезается в двух-трех местах

Потом коробку поддевают ломом и вынимают из проема.

Демонтаж луткиДемонтаж дверной коробки

Шаг 2. Очистка проема

По периметру проема после изъятия лутки остаются куски раствора, открываются трещины и пустоты в кладке стен. Снизу под порогом разрушения бывают особенно сильными: кирпичная кладка рассыпается, прогнивают старые балки. Все это следует убрать, раствор вычистить перфоратором, выровнять проем по всей площади.

Очистка проема

Шаг 3. Заделка трещин и пустот

Замешивают цементный раствор и затирают все мелкие трещины. Глубокие щели забивают кусками кирпича и замазывают раствором. Если требуется поднять пол, выкладывают новую подложку из кирпича или делают стяжку. Выравнивать стенки проема на данном этапе не нужно, так как при установке возможны мелкие повреждения поверхности. Главное, чтобы внутри не оставалось пустот, которые способствуют проникновению холода в жилище.

Особенности установки металлических дверей в стены из разных материалов

Как установить железную дверь в деревянный дом многие не знают. Для этого нужно знать несколько основополагающих принципов, которые могут значительно упростить рабочий процесс:

Деревянные строения имеют усадку до 8-12 см. Этот период продолжается 5 лет, после этого за сохранность конструкции можно не переживать.
При монтажных работах можно использовать только внешние петли и полужесткое крепление.

При установке металлической двери своими руками в дом из пеноблока, газосиликатного блока, полистирол бетона, из-за непрочности материала, требуется дополнительное укрепление:

Специальной закладной деталью;
Стальным механизмом;
Деревянным сооружением.

Для каркасных и щитовых построек, в качестве вспомогательных распорок и стоек, используют деревянный брус.

При установке железной двери в панельную хрущевку, желательно позаботиться о дополнительной звуко- и теплоизоляции, т. к. похвастать герметичностью они, к сожалению, не могут.

Выполнение установки стальной двери своими руками

Достаточно часто на практике осуществляется установка двери в каркасном доме своими руками. Такой подход вполне характерен для рассматриваемой технологии в целом. Это выступает ее важным преимуществом, позволяющим добиться низкой стоимости строительства. Однако, при этом необходимо понимать, что успешная и, что нередко важнее, долговечная эксплуатация стальных дверей в серьезной мере зависит от грамотности произведенного монтажа.

Учитывая данный факт, многие владельцы каркасных частных домов предпочитают вариант с приглашением специализированных компаний. Чаще всего, для сотрудничества выбирается фирма-изготовитель входной конструкции. Это позволяет не только ускорить процесс монтажа, но и существенно удешевить его, получив вполне логичную оптовую скидку. Более того, при желании собственника он может дополнительно заключить договор на дальнейшее обслуживание смонтированной стальной двери, что также зачастую весьма выгодно.

Как подготовить проем?

Несмотря на множество предостережений по поводу монтажа металлической двери в деревянных строениях, многие выбирают именно их, тем более что можно произвести работу своими руками. Чтобы свести к минимуму возможность смещения брусьев деревянного дома, прежде чем устанавливать металлическую входную дверь, необходимо сделать обсадную коробку, которая будет гасить смещение и добавит конструкции жесткость. Дальнейшая последовательность этапов такова:

Выпиливается отверстие под дверной блок с запасом в 5-7 см с каждой стороны.
Если монтаж планируется в доме из бревен, то с торцевой стороны выпиливаются вертикальные отверстия с наполнением паклей. Далее в углубления, количество которых равно количеству фиксационных точек, монтируются бруски скольжения.
В подготовленный проем вставляется обсадка с последующим креплением саморезами. В данном случае зазор в верхней части должен быть 6-8 см, а в месте стоек 1-2 см. Связано это в первую очередь с тем, что в год деревянный дом усаживается примерно на 1 см. Следовательно, через это время полотно может начать заклинивать. Как вставить обсадку своими руками правильно, можно посмотреть в видео.

Установка фурнитуры

Производители дверей из фурнитуры не устанавливают только ручки — при транспортировке могут быть повреждены (сам запорный механизм уже установлен). Собрать их необходимо до установки коробки — нужно проверить ход дверного полотна, работу замков и геометрию выставленной коробки.

Сборка замков.

Ручки могут устанавливаться на розетку и планку. В настоящее время популярны первые.

Для монтажа дверной ручки с розеткой нужно выполнить следующие операции:

скрутить с обеих ручек декоративную планку (розетку);
вставить в дверь квадрат;
надеть на квадрат с наружной и внутренней стороны сами ручки;
специальными саморезами (со спиленными головками) прикрутить ручки к дверному полотну;
вставить с наружной стороны шпильку с резьбой для крепления ручек между собой — предотвращает съем ручек со стороны коридора;
накрутить розетки.

Цены на установку входных дверей

Наша компания предлагает весь спектр монтажных работ под ключ, так что после их выполнения ваша входная дверь будет полностью готова к эксплуатации. Чтобы определить стоимость услуг, воспользуйтесь предлагаемым ниже прайсом. Формирование итоговой цены происходит под влиянием нескольких факторов, а именно: типа и размера металлической конструкции, исходного состояния проема (необходимости дополнительного ремонта), сложности монтажа и т. д. Например, массивная кованая модель требует укрепления несущей поверхности, установки более прочных стальных крепежных элементов.

Установка фурнитуры

Сборка замков.

Ручки могут устанавливаться на розетку и планку. В настоящее время популярны первые.

Для монтажа дверной ручки с розеткой нужно выполнить следующие операции:

скрутить с обеих ручек декоративную планку (розетку);
вставить в дверь квадрат;
надеть на квадрат с наружной и внутренней стороны сами ручки;
специальными саморезами (со спиленными головками) прикрутить ручки к дверному полотну;
вставить с наружной стороны шпильку с резьбой для крепления ручек между собой — предотвращает съем ручек со стороны коридора;
накрутить розетки.

Отделочные работы

Начать работу по отделке и благоустройству придверного пространства следует с откосов. Откосы делятся на внутренние (которые видите вы) и внешние (которые видят все остальные). Помимо декоративной функции они защищают от сквозняков. Существуют 3 основных правила отделочной работы откосов для входных металлических дверей:

Для создания ровной плоскости нужно точно измерить габариты дверного проема.
Расстояние между откосами с внутренней стороны должно быть меньше их расстояния с внешней.
Они должны быть размещены на 15 – 20 мм ниже уровня коробки.

Материалы используют разнообразные:

Декоративный камень. Отделку камнем делают с расшивкой, где используются текстурные материалы или без нее, сланец или гальку.

Панели МДФ

Этот отделочный материал для применения в отделке дверей бывает двух типов. Ламинированный — влагостойкий, имеющий большую прочность, он хорошо зарекомендовал себя. Имеет широчайшую цветовую гамму, в том числе имитирующую дерево. Шпонированный — отличается устойчивостью к износу и долгим сроком службы, для отделки проемов это самый подходящий вариант.

Процессы отделки:

Обработайте откосы. Если нужно заделайте щели, удалите излишки старого цемента.
На обработанную поверхность нанесите грунтовку.
Разровняйте откосы шпатлевкой или песко-цементной смесью, применяя маячки.
Плотно закрепите внешние углы.

Из панелей МДФ обрежьте 3 детали (2 боковых и 1 верхнюю части), необходимых параметров.
Крепят панели при помощи специализированного клея, сначала его наносят средним слоем, затем прикладывают панель и ждут, когда она схватится. Желательно при этом использовать распорки.
Закройте уголком оставшиеся щели с использованием жидких гвоздей.
Внешний край обработайте декоративным уголком.
Сделайте обналичку.

Подготовка проема

Подготовить проем – немаловажная часть замены двери. Не всегда получается так, что он полностью соответствует параметрам встраиваемой входной группе. Рассмотрим несколько вариантов изменения габаритов дверного проема.

Увеличение (расширение)

Сделать его возможно двумя способами:

Самым распространенным методом расширения является рубка, так как она не требует существенных денежных затрат. После рубки готовый проем уже можно выравнивать и штукатурить. Рубить можно как с одной стороны, так и с двух.
Резка. Способ немного затратный, его преимущество заключается в применении несущих стен, любого уровня прочности. Для осуществления данной процедуры нужно специализированное оборудование с алмазным диском.

Сужение проема

Уменьшение размеров, нужно производить с расчетом на сохранение прочности конструкции, а так ее надежности. В любом случае необходимо делать привязку к капитальной стене стальной арматурой. Возможно 2 способа уменьшения параметров:

кирпичная кладка. Изготовление выполняется как в один кирпич, так и в несколько, до нужного размера. Через 3 суток после работы с кирпичом проводится оштукатуривание. А устанавливать дверное полотно можно не ранее, чем через 10-14 дней;
бетонирование.

Что именно следует замерять

Выполняя замеры, нужно четко определить пределы коробки (лутки). Зачастую коробка погружается в слой штукатурки, причем по всему периметру (кроме низа). Тогда сделать точные замеры сложно.

Замеры входной двери

Лучше изначально:

снять с лутки наличники;
счистить выступающий раствор;
демонтировать порог.

Но новая коробка может оказаться шире прежней, тогда измеряется длина опорной балки под проёмом. Ее ширина должна оказаться примерно на 4-5 см больше параметра дверной коробки, в противном случае крепление окажется слишком ненадежным.

Таблица размеров металлических дверей

Правила монтажа металлической двери

Принимая во внимание особенности строения из древесины, была разработана специальная технология установки металлических дверей в срубе. В отличие от монтажа деревянной двери при установке металлических изделий устройство верхней планки не производится, поскольку служить опорой будет сама притолока металлической рамы

Чтобы исключить перекос строения при усадке, крепление двери производится к лафетам, которые вставлены в паз, сформированный в стене. Благодаря такому креплению положение будет сохраняться даже при движении венцов в процессе усадки. Кроме этого, рама дверного изделия будет защищена от выворачивания болтов кверху. А это процесс неизбежен, если вместе с бревном будет «ехать» крепеж.

Металлическая дверь — надежная конструкция, которая в состоянии обеспечить защиту жилища от несанкционированного проникновения. Чтобы ваш дом превратился в надежную крепость, необходимо не только правильно выбрать изделие, но и качественно провести его монтаж. Если вы решили сэкономить на установке и выполнить работы своими силами, то следует устанавливать дверь в соответствии с технологией, используя только качественный крепеж. Это обеспечит длительную эксплуатацию двери без проблем.

Нюансы монтажа стальных, деревянных и пластиковых дверей

Установка наружной двери из пластика производится следующим образом:

Короб выставляется по уровню и фиксируется его специальными крепежными элементами.
На лутку навешивается полотно, производится проверка на наличие перекосов. Если они есть, то положение полотна регулируется с помощью специальных элементов в петлях.
Когда дверь плотно прилегает к лутке, пространство между коробкой и стеной заполненяется монтажной пеной.

Установка металлических дверей выполняется двумя типами монтажных крепежей:

проушины из стали, приваренные к коробу;
сквозные отверстия.

Порядок работ в обоих случаях одинаков. Отличие заключается в том, что короб со сквозными отверстиями можно установить в проем небольшой толщины. Этот способ крепления подходит для квартир в панельном доме, где редко удается выполнить установку железной двери с проушинами.

Монтаж деревянной конструкции предусматривает фиксацию короба в кирпичную или бетонную стену с помощью дюбелей. Сначала делают отверстия в стене, затем строго по уровню устанавливают лутку и вкручивают саморезы в дюбеля. Однако плотно короб притягивают только после навешивания полотна и проверки положения двери по вертикали и горизонтали. Для исключения деформации лутки на этапе заполнения пространства между стеной и коробом монтажной пеной в нескольких местах ставятся распорки.

Заключение

Установку входных металлических дверей можно выполнить самостоятельно. Для этого нужны соответствующие инструменты и материалы, хороший помощник и, главное, желание. Технологический процесс не очень сложный, но требует соблюдения очередности работ:

удаляется старая дверь;
проем очищается от остатков штукатурки, утеплителя, металлического крепежа и т.д.;
проверяется вертикальность стен внутри проема. При необходимости часть стены убирается;
проводятся замеры;
дверь заказывается или покупается в готовом виде;
торцы стен в проеме осматриваются и при необходимости восстанавливаются;
проводится ревизия порога под снятым дверным блоком;
в доставленной двери устанавливаются ручки, после чего она проверяется на совпадение геометрии коробки и полотна;
полотно снимается с петель, а коробка устанавливается в проеме и выставляется вертикально во всех плоскостях, после чего фиксируется клиньями;
дверное полотно ставится на петли для проверки вертикали установленной коробки;
полотно снимается, а дверь крепится к стене анкерными болтами или с помощью проушин;
монтажной пеной заделывается технологический зазор, после чего дверь устанавливается на петли;
проводятся завершающие технологические работы.